C'est une première pour moi, je n'ai encore jamais ni posté dans la catégorie Soins des enfants, ni même réalisé de produit pour eux.

Une fois n'est pas coutume, je vous libre ici une formule on ne peut plus simple. Mais rassurez-vous, je me suis assagi en terme de formules loufoques, interminablement longues et alambiquées.

Je vous la livre sans plus attendre :

Formule de la crème visage et corps à la fève tonka

en %/pour 100g

— phase huileuse

5 huile d'olive bio
5 huile de tournesol bio
5 macérât tonka sur coco frac et IPP (isopropyl palmitate)
5 karité du bénin
0,5 vitamine E

2,5 Emulsan
1,5 sorbitan olivate (cire Olive Protection AZ)

— phase aqueuse

eau déminéralisée qsp 100
3 urée
2 rice NS

3 glycérine végétale (en empâtage)
0,1 xanthane
0,1 carraghènane iota

— troisième phase

2 panthenol
2 protéines d'avoine hydrolysées (Lili's Bubble Dreams)
0,6 paraben (aromantic et Lili's Bubble Dreams)
0,5 HE (fragrance tonka, abs. benjoin)
acide lactique qs

*** mon nouveau meilleur ami, l'Emulsan

               Pour mon système émulsifiant, j'ai choisi un petit nouveau pour moi, l'Emulsan.

Il s'agit d'un sucroester comme je les affectionne mais il semble qu'il s'apparente davantage à un polyglucoside (un alkyl-polyglucoside pour être précis), comme le Cetearyl Glucoside (CG 90, CA/CG) et l'Émulsifiant L (C14-22 Alcohols & C12-20 Alkyl Glucoside), qu'aux dérivés de sucres simples de type sucrose -ate (sucrose stearate de l'Ester de sucre AZ, sucrose laurate du Gelisucre / Sucramulse / Cold Emulsifier).

Je pense que son comportement est plutôt similaire à celui CG 90 (Cetearyl Glucoside pur), bien que moins émulsifiant (il s'utilise a une concentration un peu plus élevée, 2-4% contre seulement 1-1,5% environ pour le CG 90) et plus épaississant mais surtout plus stables aux pH un peu extrêmes.

               L'Emulsan (INCI: Methyl glucose sesquistearate, HLB 12) est un émulsifiant H/E:

- qui forme des émulsions légères, soyeuses et non grasses, bien blanches et au rendu très pro,

- qui possède des propriétés intrinsèques hydratantes et émollientes (sucroester),

- compatible avec de nombreux agents actifs,

- stable sur une large gamme de pH, de 3,5 à 8,5 et 5,5 à 8,5 pour les systèmes fluides,

- stable même en présence d'un forte proportion d'électrolytes,

- qui donne une large gamme de textures allant du lait fluide à la crème épaisse selon les proportions d'épaississant(s) et/ou de co-émulsifiant(s) associées.

Son toucher est moins riche que celui du CG 90, plus aérien et léger peut-être, tout en donnant quand même une agréable sensation de confort et une pénétration fine et fondante. Bien sûr, tout est question de compagnonage dans l'histoire... et de subjectivité ^_^

               Comme beaucoup d'autres, c'est un émulsifiant qui requiert d'être stabilisé par un stabilisant hydrophile de type alcool gras (cetylique, cetearylique ou stearylique) et/ou par un co-émulsifiant lipophile (Glyceryl Stearate VE, Sorbitan Olivate de la Cire Olive Protection, Sorbitan Stéarate Sabosorb MS) pour gélifier la phase grasse et également apporter de la viscosité.

Dosages usuels d'utilisation :

- pour un lait :

2-3% d'Emulsan
0-3% d'alcool cetylique/cetearylique ou de co-émulsifiant (glycéryl stéarate, sorbitan olivate, sorbitan stéarate)
pour 10-25% de phase grasse.

- pour une crème :

2-4% Emulsan
1-3% de co-émulsifiant (glycéryl stéarate, sorbitan olivate, sorbitan stéarate)
jusqu'à 4% d''alcool cetylique/cetearylique
pour 20-35% de phase grasse, 40% maximum.

Émulsification à haute température (70-75°C) sous agitation forte (mixer) en introduisant la phase huileuse dans la phase aqueuse.

One pot possible.

La précense d'un gélifiant est fortement recommandée pour accroitre la stabilité (xanthane, AMIgel).

               La viscosité et la richesse de la crème reposent donc essentiellement sur le co-émulsifiant et/ou l'épaississant bien que l'Emulsan épaississe un peu l'émulsion de lui-même.

Pour en savoir encore plus

                    L'Emulsan ne doit pas être confondu avec un autre émulsifiant à l'INCI identique. Celui-ci est un co-émulsifiant de bas HLB qui s'utilise en émulsion H/E en couple avec son complément éthoxylé de haut HLB (15), le PEG-20 methyl glucose sesquistearate.

Ce couple-là est aussi très récurrent dans les INCI du commerce. Prenez garde si comme moi vous avez l'habitude de vous faire remarquer par les vendeuses en scrutant toutes les listes INCI qui vous tombent sous le nez...

               Pour cette crème, je reste dans la fourchette basse de dosage de l'Emulsan et je lui associe le Sorbitan Olivate (Cire Olive protection AZ) en tant que co-émulsifiant pour stabiliser et apporter un peu de consistance mais moins que du Glycéryl Stéarate (Émulsifiant VE).

*** le sorbitan olivate en tant que co-émulsifiant

               J'ulitise un co-émulsifiant inhabituel pour la simple raison qu'il est présenté par le fournisseur (AZ) comme un émulsifiant E/H.

Ce n'est pas faux, mais c'est très restrictif car le sorbitan olivate est également, comme de nombreux émulsifiants E/H, un excellent co-émulsifiant H/E pour peu qu'on le couple avec un émulsifiant principal H/E. On le retrouve d'ailleurs dans des complexes émulsifiants tout-prêts (les fameuses "cires auto-émulsifiantes") comme l'Olivem 1000 aux côtés du Cetearyl Olivate ou dans des systèmes stabilisants comme l'Oliwax LC.

Plus particulièrement, le sorbitan olivate est un superbe compagnon pour les sucroesters (sucrose stéarate de l'Ester de sucre AZ, Gélisucre, Cetearyl Glucoside, etc.), surtout, je pense, pour les alkyl-polyglucosides composés du Cetearyl Glucoside, de l'Ému L et de l'Emulsan. Après tout, le sorbitol est un dérivé de sucre également... Et un polyol comme le glycérol (à l'origine du Glycéryl stéarate VE notamment).

Il existe également déjà un complexe tout-prêt (une "cire auto-émulsifiante" donc) composé d'une association d'un glucoside avec du sorbitan olivate. C'est surtout ce complexe qui m'a mis sur la voie. Il s'agit du Reinoderm OLV 10 (INCI: Cetearyl Glucoside (and) Sorbitan Olivate), qui n'est pas disponible à la vente aux particuliers mais dont les descriptions de sensation légère et soyeuse sont vraiment très engageantes.

Dosage usuel du sorbitan olivate en tant que co-émulsifiant H/E :

entre 1 et 2%

               C'est un co-émulsifiant relativement neutre, je dirais moins épaississant que le Glycéryl Stéarate, ou tout du moins qui apporte moins de consistance. Il donne un toucher satin et soyeux, un rien cireux par rapport au Glycéryl Stéarate (celui du VE et de la Cire n°3) que je qualifierais de plus velouté et poudré. C'est très subtil quand on a pas testé car la comparaison reste dans un mouchoir de poche. C'est un peu la même comparaison que l'on fait à propos des alcools cétylique et cétéarylique, tout se joue dans un mouchoir de poche.

Formule générale d'une crème légère pompable à l'Emulsan et au Sorbitan Olivate:

- 2,5% Emulsan
- 1,5% sorbitan olivate ou glycéryl stéarate SE (cire n°3) ou 1% glycéyl stéarate NSE (VE)
- éventuellement 0,5% cetyl palmitate voire d'alcool cetylique ou cétéarylique (mais la crème ne sera alors plus vraiment pompable)
- 20% huiles végétales, beurres et esters huileux (coco fractionné, IPP, dicaprylyl carbonate, etc.)

le reste en eau, hydrolats, gélifiants, glycérine, anti-oxydant, conservateur et actifs.

               Pour le reste, mon lait est fort simple:

- des huiles végétales courantes, olive et tournesol, choisies en version bio, vierge et première pression à froid, pour apporter des acides gras oméga-6 et 9,

- un émollient technique sous forme d'ester huileux pour accroitre la sensorialité à l'application et augmenter considérablement la douceur et la souplesse de la peau.

Je trouve qu'avoir un émollient dans sa formule est aussi important que le choix d'huiles végétales adaptées :
- les huiles végétales assouplissent et hydratent la peau par la nutrition.
- les émollients viennent renforcer leurs effets en assouplissant et adoucissant la peau, lui évitant sécheresse sur la durée et squames. Ils sont aussi filmogène dans une certaine mesure et interviennent favorablement contre les pertes hydriques de la peau. Il favorisent également la pénétration des autres ingrédients.

- des agents apaisants : du karité, très réparateur et protecteur, et du panthenol,

- des hydratants (urée et glycérine qui ne colle pas)

- un émollient hydrophile sous forme de protéines d'avoine hydrolysées qui vient renforcer le confort et l'hydratation de la crème.

               Je formule également avec un minimum d'allergènes. La fillette à qui je destine ce soin n'a pas de terrain particulier mais je joue la carte de la prudence avec:

- des parabens en lieu et place du cosgard qui peut être allergisant,

- une fragrance synthétique sans allergène (mais boostée par un peu d'absolue de benjoin pour la rendre moins monolithique).

- un système émulsifiant particulièrement doux avec l'Emulsan, réputé peu irritant même pour le contour de l'œil, et le Sorbitan Olivate, dont la biocompatibilité est supérieur au Glycéryl Stéarate (VE).

               On obtient une crème pompable légère et aérienne, bien blanche, qui n'épaissit pas ou peu en 24h. Je croise les doigts pour que la consistance ne varie pas trop car je l'ai conditionnée en flacon et non en pot... :/

À peine fabriqué, elle est déjà remarquable: aucune trace blanche à l'application; elle est fraîche et fond littéralement dans la peau sans aucune sensation grasse mais elle laisse la peau confortable et souple.

L'utilisation du système émulsifiant choisit est à la hauteur de ce que j'attendais avec l'Emulsan très pro et le sorbitan olivate qui vient apporter un effet protecteur certain mais absolument imperceptible. La texture est très aérienne et légère, et je commence à croire que c'est une caractéristique des crèmes à l'Emulsan.

Le parfum est un peu monolithique à mon goût et surtout trop gourmand, mais je suis sûr qu'il plaira à sa destinatrice.

               Une belle réussite pour une formule très simple et réutilisable à l'envie. Je trouve l'Emulsan des plus simples à mettre en œuvre. Il me rappelle la facilité d'emploi de l'olivem 1000. C'est vraiment ma découverte du moment.

Comme je le teste allègrement depuis quelque temps, je vais publier sur le blog une série de plusieurs émulsions afin de vous le présenter sous toutes les coutures avec :

- cette crème pour enfant,

- une crème visage pour peau mixte mature,

- un fluide visage pour peau grasse,

- un lait ou une crème hydratante pour le corps,

- une crème visage pour peau mixte,

- une crème visage traitante à l'acide salicylique,

- un masque avant ou après shampooing.

               Et vous, comment trouvez-vous cet émulsifiant ?

*
*   *

Pardon Michèle, je publie plus tôt que prévu cet article mais il y a déjà des commentaires, alors...

           Aucun de mes essais au Neocare P3R (Blend of Polyglyceryl-3 Polyricinoleate) n'a été publié ici.

A l'époque (en 2010), Moune m'en avait envoyé un peu à partager avec mes copines. J'évite de parler d'ingrédients difficiles à obtenir et mes essais étaient restés dans mon carnet.

Aujourd'hui le P3R est trouvable en France chez Zinette et chez Lili's bubble dream (Kayacaramel).

        Le colis de Moune était suivi d'un mail avec le lien vers la fiche technique de Copaïba.be.

Nous devions y trouver les diverses recommandations pour obtenir une véritable crème stable : Co-émulsifiants VE ou GMS, olivem 900 (sorbitan olivate ou cire olive protection), cire de ricin, sel d'Epsom (sulfate de Mg), HV recommandées et leurs % maximum...

Moune qui est très suspicieuse (si, si ^_^) tenait absolument à acheter le sulfate de magnésium chez Copaïba et non à la pharmacie.
Tu comprends, là je suis sûre que c'est le bon sulfate de magnésium qu'il faut pour le P3R!

Elle m'en a jeté dans une enveloppe à partager avec "mes copines parisiennes".

         Mais où est la cire de ricin?

Hein la cire de ricin qu'il faut pour stabiliser à coup sûr sans trop de gras durs? Ben... j'en ai moi de la cire de ricin. Je lui en envoie et j'en distribue aux copines (quel trafic d'ingrédients je vous dis!).

Chacune a fait ses essais de son côté avec la même déception : le P3R donne facilement des fluides, plus difficilement de véritables crèmes si l'on ne respecte pas un certain nombre de contraintes. Et selon les formules, elles ont tendance à rester sur la peau comme une colle avant de pénétrer.

C'est l'effet ripolin comme l'a baptisé Venezia. Il diminue un peu au fil du temps mais tout de même c'est inacceptable. Vous l'avez peut-être déjà observé avec certaines crèmes solaires ou des pâtes pour fesses de bébés qu'il faut étirer, sont brillantes et blanchâtres avant de pénétrer.

La crème de Mlk chez Venezia avec mes essais en commentaires sans formules
Autre crème au P3R de Venezia et ses nouveaux beurres corporels
Les essais de Lolitarose (as-tu supprimé ton ancien blog?)

          Vous trouverez des essais multiples chez Irène et Colchique qui se sont affranchies des recommandations du fournisseur et ont néanmoins réussi de très jolis soins dont elles sont ravies.

Tous les essais sont bons à prendre pour faire avancer les réflexions des uns et des autres.

Les trois   laits au P3R  d'Irène
Les différentes crèmes au P3R de Colchique

            Les émulsions eau dans huile sont délicates à fabriquer. Elles obéissent à des règles particulières de formulation que je décrirais de très délicates à théoriser.

Ce qui fait que vous ne trouverez que très peu de documentations à ce propos et même en mettant en oeuvre de façon très stricte ces recommandations, vous pouvez rater votre crème.

Je trouve que ce sont des émulsions vivantes au vrai sens du terme puisqu'elles évoluent comme elles veulent et fort rapidement pendant la fabrication.

Mais toutes à peaux matures, nous nous sommes extasiées sur l'action hydratante géniale de ces émulsions.

Il n'y a pas de honte à avoir, une peau mature a besoin de conserver son hydratation peut-être plus que d'utiliser des agents hydratants. Et ça seules les émulsions eau dans huile le font à merveille, je dirais quasiment sans actif.

Les émulsions au P3R grâce à leur faible évaporation

- restent plus longuement sur la peau
- la protégent plus efficacement de la déshydratation
- permettent une plus grande pénétration des ingrédients actifs
Elles peuvent être réalisées à froid si aucun des composants ne doit être fondu (comme je mets toujours de la cire de ricin, c'est foutu!)

Formule de la crème anti-âge au P3R (%)

1.2 olive protection (Aroma-zone), 1.8 P3R, 1.8 GMS (glycéryl mono stéarate), 0.5 cire de ricin, 6 huile de pracaxi bio (Bilby anc Co.), 6 huile de jojoba, 9 huile de macadamia inodore (Zinette), 2.5 beurre de karité du Bénin

31 eau de source, 30 HA, 3 glycérine végétale bio, 3 Rice NS, 0.8 sulfate de magnésium, 0.2 amigel, 0.6 allantoïne végétale (Zinette)

0.6 Ecogard, 1 acide hyaluronique en gel, 0.5 teca poudre (Zinette), 0.1 vitamine E mixed tocopherols, 0.4 HE

Rectifier l'eau perdue au chauffage à 75/80° sinon la crème sera plus épaisse et plus fragile puisqu'il y a un % de phase aqueuse idéal (65/85%)

           Mes préférences

Après lectures de la fiche fournisseur (dossier de présentation très détaillé) et divers tests personnels. Pardonnez la lecture qui s'avère difficile, j'ai tenté au maximum d'être synthétique.

1 - Une crème plutôt qu'un fluide
Pour augmenter la viscosité : co-émulsifiants glycéryl monostéarate (GMS) plus viscosant que d'autres co-émulsifiants + cire  olive protection

Les deux ensemble permettent de diminuer les % d'émulsifiants totaux tout en maintenant la stabilité.

2 - Une phase grasse de 20 à 25% maximum
avec de l'huile de macadamia, du jojoba et du beurre de karité (évidemment!).

Il se trouve qu'à part le squalane, les huiles de macadamia et de jojoba aident à augmenter la viscosité. Même chose pour les huiles de coco fractionné, de germes de blé...
Il est important de bien choisir sa phase huileuse.

3 - Une stabilité de la crème dans le temps : Cire de ricin
mais aussi cire de carnauba, cire d'abeille et stéarate de magnésium expérimenté par Colchique il me semble.
Je n'ai testé que la cire de ricin.

L'autre ingrédient majeur est l'ajout d'électrolytes sous forme de sulfate de magnésium (sel d'Epsom) de 0.7 à 1%.

4 - Pas ou peu d'effet ripolin (slipping problem) : Il existerait un rapport idéal entre le % de P3R et celui des HV.

Je n'ai pas trouvé les recommandations très convaincantes. Mon essai actuel est l'un des plus aboutis à ce propos mais je ne peux pas généraliser mes conclusions car soit j'avais le ripolin avec la phase grasse idéale (moins de 20% d'HV), soit j'augmentais un peu mes HV en diminuant le P3R et je ne l'avais pas.

Notre but dans la vie de cosméteuse étant d'utiliser autant que faire se peut le minimum d'émulsifiants et de croiser leurs effets.

J'ai tout de même observé que l'ajout d'amidon (ici sous forme de Rice NS) était souverain pour garder la matité au long cours.

5 - Des actifs réduits
à de la glycérine, de l'acide hyaluronique, de l'allantoïne et du merveilleux TECA en poudre.

J'en profite pour développer ce que je pense de l'allantoïne, actif surtout utilisé pour les peaux agressées car il est cicatrisant et apaisant. J'en use et abuse dans mes masques exfoliants pour protéger la peau.

C'est oublier qu'elle est également un bon réducteur des pores.
L'allantoïne est en outre un kératolytique doux, un hydratant, un adoucissant, un lisseur de peau en somme (les peaux déshydratées présentent des rugosités désagréables) dont devraient profiter toutes les peaux matures mixtes déshydratées.

J'utilise la version d'origine végétale par acquis de conscience. L'allantoïne c'est l'allantoïne tout comme la glycérine c'est la glycérine même synthétiques  ^_^

Quand j'utilise des émulsions un peu riches pour les joues et les tempes, il s'en suit une ouverture des pores de la zone T. Quand je respecte les pores, je développe des rugosités et ridules de déshydratation sur les joues et les tempes...
Vive l'allantoïne et le P3R qui me permet de l'utiliser à 0.6% et non 1% comme à l'accoutumée.

6 - Un mode opératoire lent et doux

Une fois les deux phases à 75/80°, il faut ajouter l'eau dans les huiles en plusieurs étapes et mélanger doucement à l'aide de la cuillère magique. Je n'ai personnellement eu que des échecs avec le bolide mixer Bamix ou pas.

Dès l'émulsion obtenue (photo 1 en haut à gauche) en maintenant le bécher au bain marie, j'ai abandonné la cuillère magique pour la spatule en silicone pendant 5mn (photo 2 en haut à droite).

Hors du bain marie, j'ai continué le malaxage à la spatule. Je faisais régulièrement des pauses de quelques instants puis je reprenais le lent malaxage jusqu'à épaississement net et refroidissement vers 25°.

Ajout de la 3è phase à ce stade (photo 3 en bas, à gauche) et lent malaxage avec pauses pendant 30-60mn comme le recommande le fournisseur (j'ai fait 60mn à chaque fois que j'ai réussi : photo 4 en bas, à droite).

Un jour mon époux est venu me dire quelque chose de la plus haute importance alors que j'étais concentrée sur mes opérations cosmétiques de haut vol au P3R. Emportée par la discussion, j'ai dû vigoureusement malaxer à la cuillère magique. Tout s'est effondré en un instant sous mes yeux ébahis.

"Mais arrête de me parler, tu as fait virer ma crème! "
"C'est ma faute maintenant. Tu as dû mal formuler, je ne me suis même pas approché de ton bécher!"

Il devait avoir ses règles...

^_^ j'arrête mes bêtises, c'est sérieux le P3R.

Je pense que de nombreux échecs peuvent être dus à la précipitation à l'adjonction de la phase aqueuse et/ou au fouettage intensif et vigoureux pour faire reprendre une crème qui semble instable.

Dans ce message sur une crème à l'olive protection, j'insistais sur ces paramètres importants me semble t-il avec les émulsifiants E/H : Crème de massage à l'olive protection

            Ma seule déception

Les parfums de mes crèmes au P3R me déçoivent alors que le mélange d'HE pures sent bon.

Certaines huiles essentielles sont assez fidèles (agrumes, absolues, palmarosa, géranium, encens, muscade ...) mais mon mélange préféré Petit grain/ylang vire inexorablement quelles que soient les HE auxquelles je les associe.

Pourquoi?

Et bien, j'ai décidé moi aussi de m'enticher de la cosmétique dite lente, minimaliste, économique, écologiquement acceptable et tout le vert lavant "green washing" très en vogue en ces temps où la pénurie nous guette;) et la mauvaise conscience qui va avec, voire le sursaut de bonne conscience.

En fait, non, j'ai juste beaucoup apprécié un soin minimaliste de Venezia, très raffiné et qui m'a réconcilié avec le tout  ou presque huile "sublimé"

Mais il me semble inconcevable, en tant que cosméteuse ravie de subvenir en beauté aux besoins cosmétiques de mes proches, de ne pas utiliser des ingrédients biotechnologiques

très performants et biocompatibles pour sublimer un cosmétique tout simple, en l’occurrence une huile bonne à tout, agréable à l' œil,sensorielle , amicalement douce pour la peau,.et validée par ma sweet, jeune donzelle aux goûts cosmétiques raffinés par les machines publicitaires et affinés par sa môman naturelle, piètre consommatrice du tout prêt , mais faiseuse home made et fière de l'être

Cette huile nue, ou à peine vêtue et délicatement poudrée est formulée à partir d'un macérat maison de feuilles de géranium odorant sur coco fractionné et arachide (oui, la l.....r) que l'on trouve dans la composition de nombre de cosmétiques dont celles du Docteur Haushcka... Je suis une fan, alors allons y, pour cette huile que je n'ai pas encore trouvé en biologique, à éviter si vous y êtes allergique.

Vous risquez fort de vous en délecter sur une longue période tant cette huile nue se révèle polyvalente, efficace et économique.

Pour ce faire, j'ai utilisé un ester de dextrine ou dextrin palmitate que Huiles et Sens propose sous le nom, le joli nom de Rhéopearl ou gélifiant R se présentant sous forme de fine poudre presque aussi chère qu'ne autre bien mal famée et qui a des propriétés de gélification des huiles... À utiliser de 1% à 20%, là, je trouve que le fournisseur ne se mouille pas trop, mais la sublim oil mise en vente m'a inspiré.

Le souci principal de cette poudre, une chauffe intense de l'ordre de 90°! Ouch! et, c'est pour cette raison que j'ai aussi utilisé l'huile de coco frac ainsi que l'arachide comme vecteurs, pas trop sensibles à cette chaleur... On pourrait peut être aussi avec le jojoba, le son de riz alimentaire.

Le rhéopearl en gélifiant les huiles, permet aussi une meilleure stabilité des émulsions eau dans huile et bien évidement huile dans eau, ce qui n'est pas à négliger si on emploie le P3R, les lecithines, etc. Il assouplit aussi les baumes à lèvres ou à corps si on emploie des cires tels que carnauba ou candelilla.

Je pense aussi, que cette poudre peut sublimer un beurre tout simple tel le karité, palliant ainsi à ses éventuelles tendances à la granulation, ou ramollir un beurre de cacao un peu dur.

Si on désire l'intégrer dans une émulsion, il me semble plus logique de le préparer et là, je pique ce mot au Dc M "extemporané" afin de ne pas faire subir de chauffe importante aux autres ingrédients.

Formule de l"extemporané" à utiliser pour tout ou en partie dans une émulsion avec phase grasse et phase aqueuse:

- 45 grammes d'hv choisies pour leur bonne tenue à la chauffe intense+vitamine E
- 2.5 rhéopearl
- 2.5 Ve

Et ça, aussi c'est possible 45 % hv et 5% rhéopearl.

  
Huile dans sa robe nue

Je fais d'abord chauffer l'huile d'arachide avec le rhéopearl, puis à température obtenue, je sors du bm et fait suivre du ve et du coco frac, en touillant à la spatule et non à la cuillère magique...sinon, une fine écume se forme et gâche un peu le visuel...Je précise tout de même que la  formule avec VE, me semble plus grasse, est plus grasse que mon huile toute nue et n'a donc pas le même usage, les même usages, je compte l'utiliser en émulsion...Donc avec une suite....Que nous pourrions cogiter à plusieurs têtes pensantes et là, je pense à la fée Colchique. 

Formule de mon huile toute nue simplissime, à usage de démaquillant, satinant et nourrissant de tout le corps, embellisseur des point

Formule pour 50 grammes:

- 48.5 gr de macérat et 1.5 gr de rheopearl, chauffer et "spatuler"

- et aussi 47 gr de macérat et 3 gr de rheopearl

On peut peaufiner, y mettre des he, du lait d'amande en partie de la phase huileuse, une huile parfumée toute prête de Weleda par exemple, ajouter des micas, un chouia d'un autre émulsifiant pour l'obtention d'un lacté bref, un vaste champ des possibles...

Je n'ai rien inventé;) juste testé sans tabous et préjugés de qui fait quoi, plutôt le comment  et cherché à utiliser à mon mieux ;) un ingrédient qui me plait beaucoup, car il est très bien toléré par les peaux les plus sensibles,et qu'il nous permettra peut être de se passer d’émulsifiants plus costauds.Bref, les portes de la créativité cosmétique sont ouvertes. 

Je n'ai pas cherché à aller au delà de ces pourcentages, vu le prix du rhéopearl; Mais à ces taux il fait très bien la job.

Vous ai je dit que cette huile toute nue est d'une incroyable douceur, laissant la peau veloutée, nette et radieuse et joue parfaitement son rôle de "doux nettoyant" mais aussi nourrit tout en finesse , sans effet de gras, votre corps au sortir de la douche, mais aussi comme simple et délicieuse huile de massage ciblée.

Je pense continuer à jouer avec cette poudre, tant j'aime son comportement, même formulé aussi simplement.

Je sais que le ceralan gélifie aussi les huiles, mais je ne l'utilise pas, donc ne pourrais répondre à vos questions comparatives;)

Cette poudre outre la gélification laisse un poudré, un fini très soyeux sur la peau vraiment délicieux à en donner des frissons de bonheur! et des envies d'encore tester et améliorer.

                   Pour avancer dans cette année des mains et des pieds, j'ai répertorié ici quelques idées de synergies d'HE à appliquer à l'aide d'un support neutre.

Le choix d'huiles essentielles et d'huiles végétales est autant que possible réduit à des ingrédients courants et polyvalents.

Elles traiteraient toutes sortes de soucis liés à nos mains. Les personnes qui fabriquent leurs cosmétiques, font la cuisine, tricotent ou cousent, bricolent etc. connaissent l'importance d'avoir des mains soignées et opérationnelles.

Pour 2 cuillères à soupe d'huile végétale, de beurre, de crème, de baume ou de gel neutres.
Mélanges d'HE dosés à environ 0.5% (sauf indication contraire) soit 9 gouttes pour 30ml

- Mains sèches

2 cuillères à soupe de beurre de karité ou 2 cuillères à soupe d'huile macérée aux pétales de calendula

+ 2 gttes HE patchouli, 3 gttes HE lavande ou petit grain bigaradier ou ess. mandarine*, 3 gttes HE géranium et 1 gtte HE palmarosa

ou 3 gttes de bois de rose ou bois de Hô, 2 gttes de lavande fine, 2 gttes d'ylang ylang et 2 gttes de carotte parties aériennes fruitées Fraisse et Quattrone (elle existe bien sûr, tu as raison mon Mlk ^_^)

ou 3 gttes HE géranium rosat, 3 gttes HE lavande fine et 3 gttes ess.  mandarine*

Malaxer le beurre de karité à température ambiante pour le ramollir, ajouter les HE, mélanger et mettre en pot. Appliquer sur mains légèrement humides après chaque lavage.

 * ne pas s'exposer au soleil, l'ess de mandarine est phototoxique

- Mains irritées, brûlures superficielles et petits bobos

2 cuillères à soupe d'huile d'olive macérée de fleurs lavande, de millepertuis* ou de calendula

+ 5 gttes d'HE de lavande fine et 4 gttes d'HE de myrrhe

ou 4 gttes d'HE de petit grain bigaradier, 2 gttes d'HE de camomille matricaire et 3 gttes d'HE de dingadingana ou iary (très anti-inflammatoire et efficace sur toutes les irritations cutanées).

 *Le macérat de millepertuis présente un risque de photosensibilisation et ne doit pas être appliqué au soleil.

Source

- Mains froides

1 cuillère à soupe d'huile de millepertuis* et 1 cuillère à soupe d'huile de tamanu

+ 6 gttes d'HE d'hélicryse italienne, 6 gttes d'HE de poivre noir et 6 gttes d'HE de gingembre (1% HE)

ou 8 gttes lavandin, 8 gttes de romarin camphré et 2 gttes d'HE de lentisque pistachier (1% HE)

 *Le macérat de millepertuis présente un risque de photosensibilisation et ne doit pas être appliqué au soleil.

- Mains douloureuses

2 cuillères à soupe d'huile de millepertuis* ou macérat d'arnica ou gel à l'arnica (voir en fin de message)

+ 4 gttes HE menthe poivrée, 6 gttes HE eucalyptus citriodora et 8 gttes HE gaulthérie ou gingembre si allergies à l'aspirine et aux salicylés (1% HE)

ou 10 gttes HE petit grain combawa et 8 gttes HE katafray (1% HE)

Massage prolongé des mains et des doigts 2 à 3 fois par jour

*Le macérat de millepertuis présente un risque de photosensibilisation et ne doit pas être appliqué au soleil.

Source

- Crevasses au bout des doigts

2 cuillères à soupe de baume au calendula :

3g cire d'abeille
6g huile de coco, de babassu, de beurre de karité, de beurre de cacao...
21g huile de jojoba macérée au calendula

+ 3 gttes d'HE myrrhe, 3 gttes HE lavande aspic, 2 gttes HE géranium et 1 gtte d'HE ciste

ou 4 gttes d'HE de bois de rose ou de Hô et 5 gttes HE de géranium

Appliquer 3 à 4 fois par jour sur les crevasses et protéger éventuellement d'un petit pansement.

- Tâches de vieillesse

2 cuillères à soupe de macérat de busserole ou huile de jojoba ou huile de bulbe de lys

+ 5 gttes HE de carotte, 3 gttes HE de petit grain citron et 1 ess de zeste de citron*

ou 5 gttes HE de carotte et 4 gttes HE de céleri* (n'ayons pas peur de l'efficacité)

Appliquer uniquement le soir au coucher en couche généreuse.

*L'essence de citron et l'HE de céleri présentent un risque de photosensibilisation et ne doivent pas être appliquées au soleil.

Source

- Mains matures

1 cuillère à soupe d'huile de macadamia ou de jojoba +  1/2 cuillère à soupe d'huile d'argan ou de germes de blé + 1/2 cuillère à soupe d'huile de rose musquée, bourrache ou onagre + 2 à 4 gttes de vit E

+ 5 gttes HE de bois de rose ou de Hô ou lavande fine d'altitude, 3 gttes de géranium et 1 gtte HE de girofle (très anti-oxydante)

ou 3 gttes HE palmarosa, 3 gttes HE hélicryse italienne, 2 gttes HE lavande fine et 1 gtte HE ciste

ou 5 gttes HE bois de rose ou de Hô, 2 gttes absolue de jasmin et 2 gttes HE carotte

Appliquer sur les mains matin et soir jusqu'à pénétration complète

- Ongles et cuticules

1 cuillère à soupe d'huile de jojoba ou jojoba macéré à la vanille + 1 cuillère à soupe d'huile de sésame ou amandes douces

+/- 3 gttes HE ylang ylang ou géranium, 3 gttes essence de citron* et 3 gttes HE myrrhe

Les huiles essentielles sont facultatives.

Le mélange d'huiles végétales peut être inclus dans un baume pour une texture plus épaisse et plus pratique :

10g cire d'abeille
10g huile de jojoba/jojoba vanille
10g huile de sésame ou d'amandes douces
4 gttes vitamine E

*L'essence de citron présente un risque de photosensibilisation et ne doit pas être appliquée au soleil.

Source /musée Rodin

- Rituel beauté des mains et des ongles

A faire dans l'ordre, si possible une ou deux fois par mois en prenant du temps pour soi.

. Bain effervescent en poudre

2 1/2 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium
2 cuillères à soupe d'acide citrique
1 1/2 cuillère à soupe de fécule de maïs (maïzena) dans une coupelle

Bien mélanger, ajouter quelques gouttes du colorant de votre choix, laisser sécher 1 ou 2 h.

Stocker dans un pot en verre.

Ajouter une cuillère à soupe du mélange dans un bol d'eau tiède, y tremper immédiatement les doigts sans attendre la fin de l'effervescence pendant 3 à 5 mn.

L'acide citrique du mélange va blanchir les ongles et éclaircir la peau. L'effervescence procure un mini-massage détente toujours appréciable.

. Gommage lissant

2 cuillères à soupe de sucre fin
1/2 cuillère à café d'huile de coco fractionné ou de jojoba
1/2 cuillère à café d'argile blanche

Malaxer en une pâte sablée. Stocker dans un petit pot en verre.

Prélever une noisette de gommage, masser délicatement les mains en un geste de savonnage sans oublier le pourtour des ongles, les espaces interdigitaux et la paume des mains.

Rincer abondamment à l'eau claire.

. Sérum nourrissant et re-structurant

1 cuillère à café d'huile de jojoba ou de macadamia
1/2 cuillère à café d'huile de tournesol, de sésame, d'argan ou d'amandes douces
1/2 cuillère à café d'huile de noix, d'onagre, de chanvre ou de rose musquée

Stocker dans un flacon brun de 10 ml

Masser les mains légèrement humides avec 5 ou 6 gouttes du mélange.

. Gel-crème hydratant

1 cuillère à soupe de gel d'aloé véra
1 cuillère à café de glycérine (mieux pour l'hydratation) ou d'huile de jojoba, d'huile de coco fractionné, autre ester huileux
1 goutte d'HE de petit grain bigaradier ou citronnier

Bien malaxer et conditionner en pot.

Pendant environ une semaine, appliquer matin et soir sur les mains après avoir homogénéisé la texture.

Ce message n'est pas exhaustif.
Il gagnera beaucoup à être enrichi de vos commentaires, idées ou astuces pour prendre soin de vos mains, pour leur beauté, leur santé ou juste pour partager.

A tout de suite donc!

               Je n'ai jamais éprouvé le besoin de fabriquer des baumes pour les lèvres.

Non, je me suis longtemps contenté d'un stick lèvres dont la consistance me convenait, parfaitement filmogène sur la durée, et qui ne fondait pas dans la poche du pantalon : ça, je déteste au plus haut point !

Et puis il y a quelques temps, un ami (il ne fait que son déo et son baume à lèvres) est venu me trouver en me demandant pourquoi son baume à lèvres maison, avec son bon beurre de karité et sa bonne cire d'abeille, était plein de grains, pâteux, s'était cassé au milieu dans son tube et — comble de notre étonnement commun — suintait... de l'eau !

Bon, pour ce qui est de l'eau, je sèche totalement. Mais pour le reste, je lui ai promis de mettre au point une formule qu'il pourrait reproduire facilement.

Sublimes photos d'Emadra.
Merci ma belle, tu es une vraie pro du shooting cosméto!

               Pour moi, un baume à lèvres se doit :

- d'être en stick (le terme "stick" exprime mieux la chose que "tube")... forcément !

- d'être très filmogène pour ne pas avoir à en remettre à tout bout de champ... forcément !

- de ne pas être trop gras et pâteux pour ne pas avoir la sensation de constamment "manger" son baume à lèvres ou d'avoir une motte de beurre sur les lèvres... forcément !

- mais en même temps d'être particulièrement émollient, de s'étaler facilement et de ne pas être trop secs... forcément !

On devient vite exigeant en matière de baumes à lèvres ^_^

Autre baume à lèvres en tube

               J'ai donc rapidement retenu certains ingrédients:

*** des cires suffisamment filmogènes:

- de la candelilla, au point de fusion suffisamment bas pour être fondante mais également très filmogène et dure (quel paradoxe, n'est-ce pas ? ^_^),
- de la carnauba, particulièrement filmogène et dure mais difficile d'emploi car très cassante et peu fondante au contact des lèvres qui peuvent la trouver trop sèche.

*** des huiles pour la nutrition:

- de l'huile de sésame, très équilibrée en oméga 6 et 9,
- de l'huile de jojoba, stable et flimogène, qui apporte aussi du glissant.

*** des ingrédients traitants:

- du karité, réparateur,
- de la vitamine E, pour l'hydratation.

*** un ester huileux pour le glissant et pour majorer l'émollience.

*** une juste proportion entre gras durs et gras mous / liquides pour obtenir un baume dur et cireux mais suffisamment fondant au contact des lèvres.

Pour une fois que je pense à faire des étiquettes pour offrir ^_^

Formule de l'Hydra Lipstick
(en % / pour 100 grs)
 

Gras durs:

12  cire végétale de candelilla
6  cire végétale de carnauba

8  polyglyceryl-3 beewax (Ceralan / Cera bellina)
6  sorbitan olivate (Olive protection / Olivem 900)
0,5  magnésium stéarate*

Gras mous / fluides:

20  huile végétale de sésame
20  huile végétale de jojoba
13  beurre de karité

8  lanoline vegetale
6  dicaprylyl carbonate ou autre (coco fractionné, coco caprylate, etc.)
0,5  vitamine E

* Patience pour la solubilisation du magnésium stéarate...

L'Hydra Lipstick sous toutes les coutures
Vraiment Emadra, je trouve que tu as vraiment l'œil d'un photographe pour tes compositions 

               Les baumes à lèvres en stick sont souvent formulés avec une forte proportion de beurres, surtout de beurres durs comme le cacao. Sur les conseils de Michèle, je me suis orienté vers une formule riche en agents de texture et en huiles (près de 70% de gras mous / fluides !).

Formule plus classique de baume en tube avec des beurres

- le sorbitan olivate dans un baume
 

Le sorbitan olivate, c'est la "Cire Olive protection" chez AZ, aussi appelée Olivem 900. Il s'agit d'un ester au point de fusion relativement élevé qui peut aisément remplacer une partie des cires dans un baume.

Le sorbitan olivate semble en outre apporter du glissant et est un excellent solvant pour les pigments et les filtres solaires (dans un rouge à lèvres par exemple)
 

On peut aussi gélifier des huiles avec le sorbitan olivate même si cette propriété est peu évoquée. C'est un gélifiant huileux très efficace s'il est utilisé entre 10 et 30%; le reste étant des huiles liquides (esters et/ou véritables huiles). 

Il semble apporter bien plus d'émollience cutanée qu'un gel huileux au céralan. Le gel huileux obtenu est particulièrement sec au toucher, pénètre très rapidement, même lorsqu'il est formulé avec des huiles au toucher réputé gras (olive par exemple), et laisse la peau délicatement veloutée et non grasse, un rien cireuse peut-être, mais absolument rien de désagréable... au contraire!

Tiens, il faudrait que je vous mette ici la formule qui change tout le temps de mon gel huileux de rasage
 

Le baume à lèvres de Chabou au sorbitan olivate
Le baume à lèvres d'Irène au miel et au sorbitan olivate

- Majorer l'hydratation rémanente avec des polyglycérides : lanoline végétale et Céralan (Cera bellina)
 

Les polyglycerols sont en général très émollients et humectants. Dans les émulsions, ils sont également stabilisants.
 

J'ai choisi d'utiliser de la lanoline végétale ou Hydranol (INCI: oleic/linoleic/linolenic polyglycerides).
C'est un émollient protecteur particulièrement efficace pour limiter les pertes hydriques de la peau (la fameuse PIE), plastifiant même, et sa qualité de polyglycéride en fait également un très bon humectant.

Quelques infos à propos de la lanoline dans un baume pour basketteur 
La fiche AZ de la lanoline végétale
La fiche Huiles&Sens de l'hydranol 

J'ai également choisi de m'inspirer d'une formule de Gattefossé qui intègre un polyglycéryl-3 de cire d'acacia, d'huile de jojoba et de cire de tournesol (INCI: acacia decurrens/jojoba/sunflower seed wax/polyglyceryl-3 esters).
J'ai pour ma part choisi le Ceralan ou Cera bellina, qui est un polyglycéryl-3 de cire d'abeille (INCI: polyglycéryl-3 beewax).

Les polyglycéryl-3 sont des esters dont les acides gras libres ont été estérifiés par trois unités de polyglycérol. C'est cette estérification qui les rend émulsifiants (de bas HLB le plus souvent) au contraire des polyglycérides de la lanoline végétale. Les polyglycéryl-3 sont la plupart du temps des émulsifiants E/H. Ils sont humectants et très émollients.

Par ailleurs, le choix du ceralan n'est pas anodin : il est facile à trouver (souvenez-vous que je veux une formule facile à reproduire) et possède une remarquable propriété dans les baumes : il évite la cristalisation intempestive des gras durs ou le suintement des huiles.

C'est aussi un excellent dispersant pour les pigments.

Celles et ceux qui l'ont déjà testé le savent déjà, le céralan donne des textures crémeuses et surtout un toucher satin particulièrement doux. Son effet filmogène, bien que moins perceptible que celui de la véritable cire d'abeille, n'en reste pas moins très efficace.

- le magnésium stéarate dans un baume à lèvres

C'est un ingrédient très récurrent dans les baumes à lèvres conventionnels, mais également dans les baumes à lèvres de marques bios. 

Il donne de la cohérence au divers corps gras car c'est un agent liant et donne — j'ose l'espérer — une certaine adhérence du baume aux lèvres. Il est également décrit comme agent lubrifiant et hydratant.

Il est tout à fait facultatif dans ma formule.

D'autres infos sur le magnésium stéarate sur ce blog
Un autre baume au magnésium stéarate pour le massage 
La fiche AZ du magnésium stéarate

- Pourquoi je n'ai pas mis de Tegomuls (chez Zinette, Mes Recettes Cosmétiques)

Son INCI: hydrogenated palm glycerides.

Soit le remplaçant idéal à la Lipocire™ A Pastilles de Gattefossé (INCI: hydrogenated palm kernel glycerides (and) hydrogenated palm glycerides).

Il s'agit d'un émulsifiant et agent de texture issu de l'huile de palme (triglycérides hydrogénées) qui apporte un toucher fondant et une grande finesse aux baumes car son point de fusion est relativement bas (50°C environ). Il est également réputé pour améliorer l'étalement et apporter douceur à la peau.

Malheureusement, il semble qu'il ait la réputation de granuler dans les baumes.

J'ai fabriqué un baume de composition presque identique à la formule présentée ci-dessus, mais avec 5% de tegomuls (pour 6% de céralan, 6% de lanoline végétale et 12% de karité). Malheureusement, la surface du baume est très vite devenue rugueuse à l'usage et ç'en devenait très désagréable au contact des lèvres.

Je pense qu'on peut tester avec du beurre de cacao à la place du tegomuls (dans les proportions que je viens de donner) car ils semblent avoir des caractéristiques sensorielles similaires (cf. lien donné ci-dessus).

Si vous testez, ça serait très sympa de venir nous donnez vos impressions ! ;)

- le verdict

Avec ma formule telle quelle, on obtient un stick très dur, compact et lisse qui tient en tube sans s'écraser ou fondre quand il reste dans la poche au contact de la chaleur du corps. Il ne semble pas non plus cassant.
 

On voit parfaitement les stries laissées par le tube

Il fond parfaitement pour déposer sur les lèvres un film suffisant qui dure... dure... c'est étonnant ce qu'il peut persister sur les lèvres.
On n'a absolument pas l'impression d'avoir une motte de beurre sur les lèvres mais plutôt un film qui les protège durablement et ne semble pas se dissoudre au contact de la salive (adhérance due au magnésium stéarate? polyglycérides collant aux lèvres?).
 

La texture reste lisse avec le temps et à l'usage — même intensif —, comme une caresse sur les lèvres. C'est très agréable et on se surprend à en remettre (là, au moment d'écrire par exemple, et même à la à chaque relecture ^_^) pour le simple plaisir du contact du baume qui glisse sans accroche sur les lèvres.
 

L'hydratation semble au rendez-vous puisque les lèvres sont souples et semblent plus denses et lisses au bout d'une semaine d'utilisation seulement. Je mise volontiers sur l'effet protecteur des polyglycérides.

Le baume m'a également été d'une grande aide sur les pistes de ski où il a réglé un problème de lèvres gerçées en un rien de temps.
 

Et, autre chose qui peut être intéressante pour vous mesdames : je pense qu'on peut aisément passer une couche de rouge à lèvres par dessus pour profiter des bienfaits de mon baume sous le maquillage.
Enfin... étant donné que je n'ai jamais mis de rouge à lèvres, je suis mal placer pour donner ce genre de conseil ;)

Comme je suis heureux de ne pas avoir à formuler de baume à lèvree coloré et traitant...

Edit: Après test du baume à lèvres de Michèle à la composition assez proche (voir dans les commentaires pour la formule), je dirais que mon baume manque peut-être de fondant au contact des lèvres (celui de Michèle a un fondant "gourmand", qui ne nécessiste pas plusieurs passages pour déposer le film adéquat). Il est également moins brillant.

- votre marge de manœuvre

Avec ma formule, on peut très bien jouer sur le fondant du baume sur les lèvres.

Je pense qu'il est aisé d'en ajuster le degré de dureté et de fondant que l'on apprécie pour peu que l'on reste au dessus de 28-29% de gras durs (cires et agents de textures).

Attention également aux cires dures qui peuvent être cassantes en fortes proportions (surtout la carnauba qui, je pense, est déjà en proportion assez élevée). Mais bon, avec le céralan comme liant, on se fait (un peu) moins de souci ;)

J'ai aussi testé avec une forte proportion de gras très durs (18% candelilla, 8 carnauba, 6 sorbitan olivate et 5 céralan) et ça s'est avéré un baume filmogène comme on aime, mais quand même assez sec sur les lèvres et surtout, il manquait de fondant et de glissant au contact des lèvres.

On a de la marge donc...

Et puis vous avez également l'option des 5% de beurre de cacao à tester en remplacement du tegomuls...

À vous de jouer donc !
(mais ne concluez pas trop vite, ces baumes bougent beaucoup au fil des leurs premiers jours de vie...)

 
De la douceur satin sur les lèvres grâce au ceralan

Ode à l'utilisation des émulsifiants dans les baumes :
onctuosité, émollience et finesse

Ode à l'utilisation d'ester dans les soins cosmétiques

On se limite souvent aux cires pour texturer les baumes, voire à la seule cire d'abeille. Mais, intégrer des émulsifiants et des épaississants dans les baumes peut apporter une grande finesse en matière de texture et peut avoir plusieurs objectifs:

- augmenter l'effet émollient et protecteur

Je pense au glycéryl stéarate (VE) et au sorbitan olivate (olive protection / olivem 900) qui sont intéressants dans ce sens.

Les faux-beurres maison qui peuvent être fabriqués avec une huile végétale et du glycéryl (mono) stéarate par exemple, entrent également dans cette catégorie.

Exemple de baume utilisant un beurre maison au glycéryl stéarate
Exemple de cérat utilisant un beurre maison

- améliorer la texture et la finesse de pénétration

Plutôt que des émulsifiants, je choisis alors des co-émulsifiants/épaississants: alcool cétylique, acide stéarique, cétyl esters, cétyl palmitate...

Ils donnent une finesse absolument épatante même à 2% de la formule, permettent d'alléger la texture même lorsqu'il n'y a que de vraies huiles dedans et non des esters huileux, et réduisent l'effet grassouille lors de la pénétration.

Mais il faut laisser les baumes reposer au moins quelques semaines avant emploi pour leur laisser le temps de mûrir leur texture.

Les baumes au karité et à l'acide stéarique de Venezia
Baume avec cetyl esters
Baume avec alcool cétylique
Baume avec alcool cétéarylique

- assouplir les baumes à la cire d'abeille (Édit**)

Comme l'a très justement dit Venezia dans les commentaires, "l'ajout de 2% de lécithine assouplit la cire d'abeille la plus guindée" ^_^

Le baume de nuit de Michèle à la gelée royale et à la lécithine
On peut également croiser les différents agents de textures: le baume de Venezia à la cire d'abeille, à la lécithine et à l'alcool cétéarylique

- intégrer les ingrédients sensible à la chaleur à température raisonnable

Ces baumes avec émulsifiants et épaississants durcissent très lentement et sont souvent suffisamment fluides même sous 40°C pour pouvoir intégrer les huiles essentielles et des ingrédients sensibles à une température décente.

- intégrer des ingrédients aqueux

Les "émulsifiants" sont (le plus souvent) des acides gras estérifiés. C'est cette estérification qui les rend hydrophiles ou augmente leur caractère hydrophile.
D'où l'intégration de certains ingrédients aqueux (glycérine, teintures, etc.) sans suintement — dans des proportions raisonnables.

Je crois d'ailleurs que Mlk ajoute jusqu'à 10% de teinture dans ses baumes...

Dans les triturations de karité, c'est la forte proportion d'acide stéarique qui assure ce rôle de liant.

Dans mon baume à lèvres, le céralan et le sorbitan olivate pourraient jouer ce rôle mais je n'ai pas trouvé d'ingrédient aqueux intéressant et non sensible à la chaleur (mon baume à lèvres fige trop vite pour pouvoir ajouter un ingrédient sous 40°C).

 
Une merveille de finesse ces baumes avec émulsifiants: la preuve en image

               Depuis que j'ai découvert les émulsifiants dans les baumes, je m'amuse comme un petit fou. Je crois que sans cette utilisation détournée (l'est-elle vraiment ?), jamais je ne me serais lancé dans la fabrication d'un baume à lèvres car celui que j'utilisais me convenait tout à fait.

Mais je ne reviendrais pour rien au monde en arrière.

Je pense vraiment que les émulsifiants dans les baumes peuvent réconcilier un homme avec le gras ;)

Et si j'avais su plus tôt à quel point il peut être gratifiant de réussir un baume à lèvres qui me convienne en tout point, j'aurais sauté le pas plus tôt !

*
*   *

Mince, à l'écriture, j'avais l'impression d'avoir été court et succint...

:(

** les Édit viennent après papotages et réflexions dans les commentaires

*
*   *

Nouvelle version de mon baume à lèvres revisité sur le forum des Céphées :

Babel'Ô, baume à lèvres pour toutes les langues

                          Avec mon huile d'olive macérée aux feuilles fraîches d'ortie, j'ai fabriqué un baume très simple parfumé à la marjolaine.

L'épaississement de l'huile est obtenu grâce à la cire de ricin qui me semble être une cire bien particulière.

On peut penser :

- que l'on peut lui substituer n'importe quelle autre cire issue d'une huile végétale hydrogénée (cire d'amande douce,  cire d'abricot, cire de son de riz ...) puisque c'est aussi une cire hydrogénée (INCI hydrogenated castor wax)

- qu'elle possède les propriétés de l'huile de ricin (cheveu, ongles...)

mais elle ne fait pas seulement ça.

             C'est l'une des cires qui permet d'épaissir les émulsions obtenues avec certains émulsifiants huile dans eau comme le P3R avec lequel l'on obtient plutôt des laits que des crèmes.

Elle est bien lubrifiante et devrait être d'autant plus agréable dans les rouges à lèvres qu'elle est un agent de liaison des pigments.

La cire de ricin est préconisée pour durcir les déodorants et ce n'est pas pour rien. Elle donne un toucher quasi mat. D'où mon titre accrocheur.

 Autres formules avec de la cire de ricin :

un trio de baumes colorés

un déodorant crème

un conditionneur capillaire sans BTMS

un baume pour les ongles

              Certaines personnes fabriquent-elles encore des déodorants sur baume?

Je me suis toujours demandée si elles n'avaient pas une sensation de macération désagréable à cause du support huileux. N'ayant jamais testé, je ne sais pas si cela convient ou pas mais si je devais faire un déodorant solide sur gras, je l'épaissirais volontiers à la cire de ricin.

Selon la quantité de baume étalée, on observe une sensation de peau mate malgré le 100% gras.

Ce que ne donne aucune autre cire végétale dans un baume (à ma connaissance) sauf à y introduire un constituant sensé améliorer le toucher (émulsifiants, esters d'acides gras...).

Cire de ricin

               J'ai donc délibérément fabriqué une formule extra simple qui permette de vérifier cet aspect là.

Je suis complètement charmée par la pénétration obtenue. A moins de 12/15% de cire de ricin  la texture du baume sera plus molle mais un peu moins pénétrante, donc plutôt adaptée aux lèvres par exemple.

Formule générale du baume à l'ortie

20% Cire de ricin

80% Macérat huileux d'ortie fraîche sur olive bio

+/- antioxydant

Faire fondre les ingrédients au bain marie très chaud

La cire de ricin a un point de fusion à 86°.

            En fait je n'en ai d'abord fabriqué que 10 g (2 cire + 8 HV) afin d'observer la texture et l'évolution au fil des jours.

Ces 10 g remplissent juste un petit pot à baume de 10 ml ce qui est bien pratique quand je veux tester une formule avant d'en fabriquer beaucoup.

Une astuce pour prévoir approximativement le volume (ml) d'un cosmétique fabriqué en poids (grammes)

10 grammes de baume ou lotion aqueuse mesurent  10 ml

  10 grammes d'émulsion ou de gel  mesurent environ 12 ml

     9 grammes d'huile fluide mesurent environ 10 ml

Marjolaineee toi si jolie...

        Séduite par la texture, j'ai ensuite fabriqué un baume ortie-marjolaine avec la merveilleuse huile essentielle de marjolaine à coquilles que je vous recommande .

Ce n'est pas Mlk qui me contredira ^_^

20% cire de ricin

79% macérat d'ortie/olive bio

0.5% vitamine E

0.5% HE marjolaine à coquilles bio Sevessence/géranium d'Afrique à parts égales.

        L'HE d'origanum majorana est tranquillisante tout en étant tonifiante.

Elle est intéressante pour les personnes fatiguées, lasses, embourbées dans des ruminations incessantes et à la limite de baisser les bras. La marjolaine à coquilles permettra de se reprendre en douceur sans abuser d'excitants.

Je trouve qu'il faut en faire un usage modéré afin de ne pas s'anesthésier émotionnellement (André Bitsas le confirme dans son livre "Aromathérapie, corps et âme, Ed. Amyris"), position bien confortable quelques fois mais bon...

Attention à l'utiliser diluée car elle est dermocaustique et à ne pas la confondre avec la marjolaine sylvestre.

           On dit souvent que l'HE a une odeur agreste, épicée, de foin ... mais cette distillation de Sevessence la distingue complètement de son cousin l'origan dont je trouve la note piquante à la limite de l'agressivité nasale.

Il y a dedans une note douce presque  sucrée et très aromatique qui justifie son nom commun anglais "sweet marjoram". Cela m'a donné envie de la coupler avec une note plus fleurie, le géranium.

J'utilise un géranium cadeau  qui m'a été rapporté d'Afrique du Sud.

Il est sans surprise, c'est un pelargonium graveolens de marque Jean Southey droit dans ses bottes ^_^

             Moi j'adore la marjolaine, l'ortie, l'huile d'olive bio de Sicile et la cire de ricin.

Au fait,  le géranium aussi!

                    L'AMI-Gel n'était pas mon ami jusqu'alors.

Testé à une époque où je ne pouvais pas le conserver efficacement, il faisait pourrir immanquablement les gels thérapeutiques réalisés avec. Les polysaccharides sont très contaminables.

                     L'AMIgel (INCI: sclerotium gum) est un polysaccharide (chaîne de plusieurs sucres) comme les carraghenanes, le fucogel, l'aloé véra ... tous issus du monde végétal ou marin.

Les polysaccharides sont décomposés en sucres simples au niveau de la peau où ils forment des coussins hydratants intéressants.

S'utilise de 0.25 à 2% pour des gels souples ou solides mais très doux.

En plus de ses propriétés stabilisantes des émulsions en lieu et place des autres gélifiants dont la xanthane, l'Amigel reste stable

. dans une grande fourchette de pH (2 à 11),

. en association avec l'alcool (la xanthane ne peut pas) , avec les sels et autres électrolytes (les carraghenanes y sont sensibles)

. peut se coupler à d'autres gélifiants

. a un pouvoir suspensif élevé (particules gommantes, colorants...)

etc, etc.

           Mlk actuellement perdue dans le froid nordique vous en parlerait mieux que moi tant elle l'apprécie.

Étant tout de même une adepte convaincue des gélifiants de toutes sortes (xanthane, cellulose, konjac, carraghenanes...),  purs ou en mélanges variés, je le teste à nouveau avec un bon conservateur...

                 Venezia qui est très attentive à mes souhaits ^_^ m'en a offert une pochette dernièrement et je l'ai utilisé dans un sérum parfumé à la carotte pour notre copine romaine qui aime beaucoup cette huile essentielle.

Pour apprivoiser la bête, j'en ai fait deux versions.

- L'une colorée au mica rouge satiné pour donner une couleur rosée dans laquelle l'amigel est introduit dans la phase aqueuse à 2%.

Les huiles végétales sont légèrement différentes (chardon marie, périlla et jojoba/omégas 6 céramides de carthame).

J'ai tout offert sans prendre de photo mais la texture est à peine plus épaisse et l'action plus nourrissante puisqu'ellle ne contient pas d'huiles estérifiées. Les autres ingrédients sont identiques.

Ce sérum peut s'utiliser seul l'été en soin de jour.

- L'autre sans colorant autre que les extraits de la carotte.

J'y ai introduit un gel neutre à 2% d'amigel fabriqué quelques jours auparavant. Mon sérum final contient 59g de ce gel neutre soit 1.18% d'amigel.

Je parlerai donc de cette dernière version baptisée sérum aloé - carotte II à la jolie robe jaune pâle.
 

Fabrication d'un gel neutre à 2% d'AMIgel

- 2% AMIgel
- 0.6% Ecogard
qsp 100% eau déminéralisée

Chauffer l'eau vers 80°C, ajouter la gomme petit à petit en mixant fortement pendant quelques minutes. Laisser refroidir en mélangeant régulièrement à la cuillère magique puis à la spatule.

Ajouter le conservateur à froid.

10g de ce gel apporteront 0.2% de gomme dans votre émulsion. La stabilisation se fera idéalement à 10 ou 15 g de gel soit 0.2 ou 0.3% de gomme.

                  Mon sérum est formulé pour une peau mature et possède une action hydratante marquée alliée à une pénétration douce, glissante mais rapide et aqueuse :

- Hydratants

Glycérine végétale bio

D Panthénol

AMIgel

Jus d'aloé véra bio

- Anti-âge et/ou hydratants

Acide hyaluronique en gel

Q10 que j'adore vraiment surtout dans les sérums huileux, il contient un peu de squalane

Teca poudre (extrait de centella asiatica à avoir si vous avez envie de mater la décrépitude, j'en ai mis 0.5% le maximum ^_^ parce qu'elle le vaut bien)

- Anti-oxydants et réparateurs

Extrait CO2 de carotte bio

Vitamine E

Huiles essentielles

- Huiles végétales fines, réparatrices et/ou nourrissantes

Huile de camélia bio riche en omégas 9

Propanediol dicaprylate excellente alternative aux dérivés siliconés, à l'effet velours et à l'action hydratante

Huile de périlla bio riche en omégas 3

                  Ce type de sérum est très intéressant pour qui ne veut chauffer aucun ingrédient.

Hormis l'AMIgel qui peut aussi s'utiliser dès 20°C j'ai tout introduit à froid dans mon gel préparé quelques jours auparavant.

Dans une émulsion, je trouve qu'à l'instar des carraghénanes, il se comporte mieux dans une phase aqueuse chauffée. L'émulsion a moins besoin d'attendre pour atteindre sa texture finale.

Formule du sérum Aloé-carotte

59% gel neutre à 2% d'AMIgel
20% jus d'aloé véra bio
3% glycérine végétale bio 

4.5% huile de camélia bio
3% propanediol dicaprylate (Héliocosm)
3% huile de périlla bio

3% D panthénol
2% coenzyme Q10 (Cosméto-shop)
1% hyaluronate de sodium en gel (Bilby and Co.)
0.4% vitamine E mixed tocopherols (Bilby and Co.)
0.2% extrait CO2 de carotte bio (Bilby and Co.)

0.5% Teca poudre (merci Moune)
0.4% huiles essentielles

           Je n'y ai pas rajouté de conservateur car mon gel à l'AMIgel en contient, le sodium hyaluronate et le jus d'aloé véra aussi. Le D panthénol très certainement aussi...

La poudre de Teca se solubilise dans les huiles essentielles avant d'être ajoutée au sérum sous peine d'en faire un magma difficile à incorporer.

Il suffit de mixer les ingrédients les uns après les autres dans le gel à l'amigel puis  de lisser à la spatule avant de conditionner.

Le sérum tient en pot mais me semble ainsi peu pratique à l'usage.

Le mélange d'huiles essentielles (en gouttes)

3 carotte acétate de géranyle (Cévenat au magnifique parfum)
2 géranium bourbon bio (Homéopharma Madagascar)
2 ylang ylang des Comores  (merci Lolitarose)
2 bois de rose (Sevessence)
1 genevrier nain bio (Vitalba)
1 hélichryse italienne bio altitude ( Vitalba)
1 sauge sclarée Nugier (Simples pluriel)

              Bon moi j'adore le parfum!

Il faut dire que l'huile essentielle de carotte acétate de géranyle est particulièrement fine. Outre sa richesse en esters aromatiques (acétate de géranyle) dont je vous rabats les oreilles ^_^ , ce chémotype  possède une note discrète de  géranium qui mate le côté âpre habituel de la carotte semences.

J'ai l'habitude d'utiliser une huile essentielle de carotte issue de parties aériennes fruitées bien plus agréable que l'huile de semences.

Mais là, chapeau au distillateur de Cevenat découvert il y a longtemps grâce à Chabou. Son petit grain bigaradier du Paraguay est ... huuummm, une sucrerie!

             C'est un soin que j'aime beaucoup utiliser sous une huile riche en omégas 6 (huiles de carthame, onagre, vitamine E et CO2 framboise, cassis...) fabriquée au feeling directement dans le même flacon pompe de 30ml acheté chez Cosméto-shop fournisseur fort discret par ailleurs qui a de jolis ingrédients et emballages.

J'adore positivement, fortement, vraiment, simplement ... j'adore.

"Qui veut voyager loin ménage sa monture"

Sagesse populaire dont je suis certains peuvent être dépourvus par moments.

              Heureusement quand on sait préparer des cosmétiques, on peut préparer le remède miracle pour réparer sa monture défaillante, en l'occurance ses pieds fragilisés et meurtris.

Un soin que j'ai baptisé "deuxième peau" pour faire un film protecteur, nourrissant et réparateur sur une zone de talons dont la peau a été mise à vif.

Après cicatrisation, elle était encore "bien rose" comme l'a dit la pédicure podologue consultée. J'ai donc sorti fioles et flacons, écrit une formule très réparatrice déjà testée il y a longtemps avec un émulsifiant eau dans huile.

Qui dit "nourrissant et réparateur" ne veut pas forcément dire "gras et lourd".

Les émulsions eau dans huile sont les plus adaptées aux peaux sèches ou mises dans des conditions extrêmes. Elles devraient à mon avis être utiles pour toutes les peaux matures au lieu de charger les émulsions huile dans eau en corps gras.

 Crème deuxième peau presque terminée

             Décidée à vider mes placards, je ne saute pas sur le dernier émulsifiant à la mode mais je choisis l'Emulsan CB (INCI: Beheneth 10) dont j'avais parlé dans d'autres soins sur Potions et chaudron : Crème abricot pour les ongles et onguent anti-crevasses.

C'est un émulsifiant semi-synthétique (oui), c'est un émulsifiant issu de l'éthoxylation, un procédé chimique dit "lourd" (oui), ils sont controversés pour cela (oui), on a d'autres émulsifiants eau dans huile totalement naturels comme l'Olive protection ou le P3R (oui) ...

              Mais j'aime beaucoup le Beheneth 10 pour sa facilité d'utilisation, pour la souplesse de l'émulsion obtenue malgré 35% de corps gras et cireux. Je l'utilise dans certains soins thérapeutiques où je trouve essentiel de ne pas surgraisser la peau en tous cas pas visiblement sinon on arrête les soins trop vite, trop tôt.

L'observance me semble capitale quand on doit "réparer".

La crème deuxième peau est étonnante de finesse et de pénétration. Elle laisse la peau immédiatement assouplie et pour longtemps, j'ai pu me chausser immédiatement et même quand il a fallu remettre les collants, cela n'a posé aucune sensation de macération désagréable.

La texture à l'application est étonnamment fraîche, je suis certaine qu'Mlk apprécierait.

Formule de la crème "Deuxième peau"

 Phase aqueuse

20 Eau de source
26 Hydrolat de myrrhe
10 Hydrolat d'encens
3 Glycérine végétale
0.5 Allantoïne
0.2 Gomme Amigel
0.1 Mélange de gommes carraghénanes et xanthane à parts égales
 

Phase huileuse

18 squalane d'olive 
4 Huile d'amandes douces bio (omégas 6)
3 Huile de jojoba bio enrichie d'Omégas 6 céramides
3 Emulsifian CB (Aromantic.co.uk)
2 Hydranol (lanoline végétale)
2 Phytostérols de karité Zinette
1 Huile de carthame bio
0.5 Cire de soja non OGM
0.5 Cire de son de riz Aroma-zone
0.5 Mixed tocophérols Bilby and Co
 

 Troisième phase

4 Huile de rose musquée bio Héliocosm
1.4 Extraits CO2 de camomille, CO2 de cassis et CO2 de son de riz bios
0.6 Ecogard

0.2 HE soit 6 gouttes pour 100g de crème (du mélange suivant en gouttes : 6 mandarine bio  distillée, 4 PG citronnier bio, 4 lavande fine bio d'altitude, 3 nard Jatamansi Venezia, 3 angélique racine bio)

Acide lactique pour ajuster le pH si besoin

  Seconde peau souple et légèrement parfumée

Pour un effet seconde peau

J'ai choisi des ingrédients vulnéraires (myrrhe, encens...), des cires protectrices et filmogènes (son de riz et soja) ainsi que des huiles végétales émollientes, nutritives mais soyeuses (jojoba, huile d'amandes douces et huile de rose musquée).

L'huile de rose musquée est très riche en acides gras poly-insaturés ainsi qu'en caroténoides et squalène. Elle est donc très cicatrisante et utile pour les lésions cutanées. Il est dommage de la cantonner aux soins pour peaux matures.

L'huile de jojoba est enrichie avec des omégas 6 céramides de carthame très riches en omégas 6, ingrédient merveilleux que vend le sieur Copaiba et que nous devrions toutes avoir évidemment.

Dosages : Diluer dans une huile végétale stable et chauffer à 80° maximum . S'utilise de 0.05 à 1% pour les shampooing, pas plus sinon le cheveu s'alourdit et jusqu'à 1 ou 2% pour les émulsions (indications de Copaiba.be)

Les extraits CO2, les phytostérols de karité et la lanoline végétale sont traitants et réparent les tissus lésés tout en améliorant la cicatrisation sans effet délétère.

Mélange d'extraits CO2 deuxième peau

- CO2 camomille matricaire  bio
- CO2 cassis bio
- CO2 son de riz bio

à parts égales : cicatrisant, anti-allergique, apaisant, peau sèche et sensible,

L'huile d'amandes douces peut être mise en 3è phase à froid, on peut y mettre aussi de l'huile de millepertuis anti-inflammtoire, de l'argan très cicatrisante etc.

L'ingrédient majeur : Le squalane d'olive à 18%

Bien moins que dans la crème Effadiane très réparatrice qui contient 28% de perhydrosqualène. J'ai déjà fabriqué il y a des années un ersatz riche en extraits CO2 pour Venezia avec cet Emulsifan CB et près de 30% de squalane. La texture délicate et légère m'avait étonnée.

Le squalane est proche du sébum humain qui en contient 10%. C'est une huile fine avec une véritable affinité pour la peau qui participe ainsi à la texture douce et légère de cette émulsion riche en corps gras et cireux.

C'est me semble t-il un ingrédient indispensable aux peaux sèches, aux peaux déshydratées ou aux peaux lésées.

Zinette indique dans sa fiche technique fort bien faite qu'il possède des propriétés anti-bactériennes que je mets à profit dans ce soin pour les pieds.

Même si je me lave hein, faut pas croire ^_^ cela permet de doser très faiblement en HE.

Voir ici tous les autres soins de l'année des mains et des pieds

Formule générale d'une crème protectice légère à l'emulsifan CB 

- 3% Emulsifan CB, 1 à 2% cires, 15 à 30% HV
- Eau, gélifiants,  glycérine, actifs, conservateurs, HE pour 100% 

Je devrais jouer ici avec Emulsifan CB et synchrowax tous deux issus de l'acide béhénique...

Pourquoi du Nard Jatamansi?

Outre le fait  que "le nard pue bon" et que je n'hésite jamais à l'utiliser, c'est une huile essentielle bizarre qui peut ne pas plaire.

Le parfum de ce nard de Jatamansi ramené de Lucknow (Inde) par Venezia est très raffiné. J'ai pu le sentir parallèllement à celui de Florame qui en vieillissant supporte très bien la comparaison.

Le chémotype du Florame est du valérianol, un sesquiterpénol. Celui offert par Venezia dont je n'ai pas la composition aurait presque un nez "santal" après quelques olfactions, ce qui ne me semble pas aberrant finalement puisque le santal contient beaucoup de santalol un sesquiterpénol aussi. Le parfum est donc plus fin.

Pour avoir une idée de ce que j'avance, si vous connaissez l'odeur du santal amyris, il contient plus de 30% de valérianol. Les nards qui puent carrément sont peut-être plus riches en d'autres composés.

Monica et Ruth mes copines écrivent en page 171 que "du fait de ses vertus thérapeutiques rares, elle est considérée comme la reine des HE. Elle contient principalement des substances harmonisantes. Son parfum augmente la capacité de concentration...  peut s'avérer très utile ... pour les soins de la peau et des muqueuses... aucun effet secondaire connu... démangeaisons cutanées".

in Monica Werner et Ruth Von Braunschweig, L'aromathérapie, Ed. Vigot.

J'aime bien en mettre à petites doses dans les désordres cutanés purement psychosomatiques, quand la peau fait n'importe quoi, quand elle démange sans raison...

Et pour mes pieds, quand de banales ampoules du mois de juin se transforment en enfer sur terre bizarrerie cutanée au mois de septembre.

               Voilà l'histoire intime de mes pieds à travers la formule d'une crème qui a très bien fait la job. Loulou dis moi pourquoi les Québécois féminisent certains mots anglais comme job, sandwich... alors qu'en France on les masculinise?

Et si je vous racontais comme j'aime la nuit venue passer à l'acte du démaquillage, du nettoyage de ma peau bien sur, mais aussi de mon âme et esprit

J'aime les verts qui font galoper mon imagination dans de tendres prairies
J'aime humer ces mélanges d'hydrolats et d'huiles bienfaisantes
J'en aime leurs caresses apaisantes sur ma peau 
J'aime comme ils me ramènent en mon moi , m'habillent de leur douceur
J'aime comme ils effacent ma fatigue
J'aime comme ils me font belle  et offerte à une nuit toute de paix et tendresse.

Je crois que formuler des doux nettoyants est ce que je préfère...Avec aussi plein d'autres choses;)
J'ai dans mes placards encore bien remplis quelques petites perles de technologie et biocompatibles aussi

Alors, je vous invite dans ma petite fabrique à se faire plaisir

Formule de ce jus d'herbe

Phase aqueuse 66.8%

30 hydrolat de Mélisse
10 hydrolat d'oranger
10 hydrolat de verveine
10 hydrolat de menthe poivrée
3 sorbitol de Créarome(je pense chez Bilby aussi)
2 teinture de mandarine de la maison africaine de Michèle
1.4 Inuline
0.4 gomme amigel et une pinçée de de blé en herbe de Life green, un échantillon donné par mes camarades d'une autre école

Toute cette partie , que dire , un long fleuve, un torrent de verdure, apaisant et parfumé au possible, je m'y noierais avec bonheur.

Mes fournisseurs? des amoureux , des passionnés, des clochards célestes, des qui se promènent sur Potions depuis de longues années.

Phase Huileuse 31.4%

15 dicaprylyl carbonate (un ester d'acide gras, se prêtant bien à la micellisation des saletés)
11 huiles de colza et olive de chez Le Vigean synergie de  w3, w6, w9
2 poudre d'amandes  fibres et fruit( prononcez à, l'anglo saxonne)
2 Rheopearl
1.4 beurre de coco AZ très odorante ( comment font ils? les pas artisanaux)

Last and Least 1.8% ( mais vous êtes invités à améliorer et interactiver)

1 simulgel EG     (de Zinette l'arme secrète pour profiter des bienfaits du rheopearl et avoir une texture agréable et une formule qui tienne sur le long court)
0.8 conservateur

huiles essentielles de menthe bergamote et monarde fistuleuse

On peut utiliser le rheopearl en phase huileuse aux environs de 70 à 75° dans nos émulsions, il apporte fraicheur à l'application, douceur et est biocompatible, mais, de ce que j'ai pu lire sur un patent de John Libbey Eurotexte, il se comporte beaucoup mieux avec un polymer, en l'occurence, j'ai choisi le simulgel, mais , je n'ai pas dit mon dernier mot et compte bien le dompter sans simulgel...A vos marmites donc pour échanger et améliorer.

Sans simulgel, on obtient une belle crème bien blanche et épaisse...et qui se déphase, en chewing gum...Dommage!!! Je compte sur vous pour jouer sans émulsifiant totalement synthétique, et d'ailleurs je vais certainement m'y mettre dare dare.

Je suis tout de même très contente de cette formule qui allie douceur, fraicheur, peu d'émulsifiants me permettant de mettre pléthore de bons produits naturels et que j'aime.

Je vais revenir un de ces quatre vous causer des autres crèmes au rhéopearl.

Tchao peuple vert

               Toujours en plein dans mes tests de l'Emulsan, et toujours à la recherche de la crème visage pour ma maman, je formule une crème visage peau mixte mature à tendance sèche très inspirée d'une crème de Michèle.

Je reste dans le mood du soin aux vitamines ACE et je conserve le duo émulsifiant qui m'avait bien plus dans la crème pour enfant à la fève tonka, Emulsan et sorbitan olivate, que je module et accompagne afin d'avoir une crème qui tienne en pot et qui soit relativement protectice pour l'hiver.

Récapitulatif de l'utilisation des vitamines dans les cosmétiques

Mais avant de détailler plus avant les explications, voici la formule :

Formule de la crème visage argan-son de riz-rose musquée
aux vitamines ACE et aux protéines d'avoine hydrolysées

en %/pour 100g

— phase huileuse

4 huile de son de riz bio
4 huile d'argan bio
4 huile de rose musquée bio (à froid)
1 vitamine E (mixed tocopherol)
0,2 antiranz

4 IPP (isopropyl palmitate)
2 Hydranol (lanoline végétale AZ)
2 Zenibee Cream (Lili's Bubble Dreams)

3 Emulsan
1,8 sorbitan olivate (cire Olive Protection AZ)
1,2 cetyl palmitate

— phase aqueuse

eau déminéralisée qsp 100
3 urée
1 sucrose stéarate (ester de sucre AZ)
0,3 mica brillant nacré AZ
0,1 mica cuivre AZ

3 glycérine (en empâtage)
0,1 xanthane
0,1 carraghènane iota
0,1 sodium hyaluronate poudre

— troisième phase

5 proteines d'avoine hydrolysées (merci Kayacaramel)
3 HGA d'hibiscus maison (by Kayacaramel, merci ^_^, j'adore la couleur et l'odeur, superbes ! tu es en train de me convertir aux extraits maison, sais-tu?)
3 Extrait d'algues (Lili's Bubble Dreams)
2 vitamine C stabilisée (ascorbyl phosphate)
0,8 cosgard
0,5 fragrance Fleur de coton AZ (je suis absolument fan !)
acide lactique qs

L'émulsion mousse un peu sans doute à cause du sucrose stéarate mais elle est déjà très fine

               Pour la présentation de l'Emulsan, je vous renvoie à la crème pour enfant à la fève tonka publiée il y a quelques jours. Voici l'architecture de cette crème-ci :

Formule générale d'une crème visage peau mixte mature (2M) à l'Emulsan et au sorbitan olivate :

- 3% emulsan
- 1,8% sorbitan olivate (ou glycéryl stéarate VE ou cire n°3)
- 1,2% cetyl palmitate ou autre épaississant comme l'alcool cétylique ou cétéarylique
- 1% sucrose stéarate (facultatif, renforce l'hydratation et le confort, et prolonge le temps ouvert)
- 15-16% d'huiles végétales dont un émollient technique (IPP, coco fractionné, dicaprylyl carbonate, etc.)
- 4-5% de filmogènes plus techniques :
       2% hydranol ou lanoline végétale, réparatreur, protecteur et anti-âge, un vrai actif
       + 2% Zenibee Cream (ou 3% beurre réparateur et émollient comme le karité + 0,1-0,2% cire)

le reste en eau, glycérine, gélifiant, conservateur, anti-oxydant et actifs.

Autre crème visage peau normale (2M ?) à l'Emulsan

Autre crème visage pour peau mature avec des ingrédients techniques (Zenibee Cream et Biotine)

               Pour le reste, j'ai formulé relativement classiquement une crème hydratante selon plusieurs axes :

*** nutritif avec des huiles végétales pour peaux sèches plutôt ciblées anti-âge :

- de l'huile d'argan qui apporte beaucoup d'insaponifiables, des vitamines, des caroténoïdes et des acides gras insaturés,

- de l'huile de son de riz fortement anti-oxydante, également riche en phytostérols et caroténoïdes,

- de l'huile de rose musquée riche et équilibrée en acides gras insaturés, apaisante, cicatrisante et très anti-oxydante grâce à la présence à l'état naturel de rétinol, seule forme vraiment anti-âge de la vitamine A.

               Mes huiles végétales sont complétées par un émollient sensoriel qui vient considérablement renforcer l'effet assouplissant, adoucissant et hydratant tout en allégeant le toucher gras et en favorisant la pénétration des actifs.

Il est certes possible de remplacer les esters huileux par de vraies huiles mais celles-ci n'ont pas le degré d'émollience (assouplissement, effets adoucissant, freinant les pertes hydriques et évitant les squames) des esters huileux. La différence est notable. Ce sont deux catégories d'ingrédients avec des finalités différentes, bien marquées et complémentaires.

Ils permettent également d'avoir une action efficace sur l'hydratation sans surcharger la peau en gras plus lourd. L'isopropyl palmitate (IPP) est en outre un ester huileux aux propriétés relipidantes supérieurs (même comparé à d'autres esters huileux).

*** un système filmogène et relipidant efficace :

La majeure partie de l'hydratation de la peau vient de l'intérieur, l'occlusivité d'une crème est donc essentielle en cas de peau à tendance sèche. C'est aussi une protection supplémentaire contre l'environnement extérieur.

J'ai choisi deux ingrédients filmogènes très efficaces mais peu perceptibles pour que la crème reste agréable.

- de la Zenibee Cream, ingrédient très technique, pour à nouveau renforcer l'émollience de la crème et surtout freiner les pertes hydriques en filmant la peau. C'est une cire d'abeille estérifiée, modifiée pour avoir les avantages de la cire d'abeille sans en subir les inconvénients. Elle apporte un toucher satin et adoucit la peau.

À ma connaissance, on ne trouve la Zenibee Cream que chez Lili's Bubble Dreams et chez Copaïba.

Texture magnifique mais difficile à photographier

- de la Hydranol (lanoline végétale AZ) qui apporte également des acides gras insaturés sous forme stable, d'où une action nourrissante, réparatrice et traitante complète.

Comme de nombreux polyglycérides, elle est aussi humectante et son pouvoir protecteur est très efficace contre les pertes hydriques de la peau tout en étant très peu perceptible.

*** des filmogènes hydrophiles :

Ils apportent confort et protection sans aucune sensation grasse tout en renforçant l'hydratation de l'épiderme.

- des protéines hydrolysées en forte proportion. À partir de 4%, les protéines hydrolysées aident à lisser l'épiderme et atténuer les ridules,

- du sodium hyaluronate efficace aussi sur les ridules et tenseur,

- des carraghènanes lissantes et conditionnantes.

*** des agents illuminateurs du teint :

- des micas qui reflètent la lumière et rosissent le teint pour avoir un effet lumineux et "teint frais". Le sorbitan olivate est en outre un excellent solvant pour la dispersion des pigments.

- de la vitamine C stablisée, éclaircissante, aussi pour prévenir les tâches pigmentaires (et les dommages d'un teint de fumeuse), comme la cerise sur le gâteau.

Les pots des copines.
Mince, je vends la mèche de mes cadeaux de Noël ^_^

               La crème est rose comme les crèmes de Mlk ^_^. C'est une très fine mousse très légère car j'ai mixé lors de l'ajout de la troisième phase pour bien disperser la vitamine C qui est en poudre et qui ne voulait pas se diluer dans l'extrait d'algues, l'HGA d'hibiscus et le panthénol.

Je secoue donc fortement les pots le lendemain et le surlendemain afin de bien unifier la texture. Bon d'accord, en fait je le fais systématiquement pour toutes mes émulsions.

               La crème est très légère (caractéristique de l'Emulsan), ne fait aucune trace blanche et pénètre instantanément. Elle laisse la peau souple et non grasse mais protégée. La peau est délicatement illuminée, c'est manifeste.

Je regrette juste de ne pas avoir introduit d'ingrédient matifiant ; cela dit, j'ai testé cette crème sur le dos de ma main qui n'est pas sèche ni mixte mature, mais la différence d'illumination entre la main tartinée et la main non tartinée est flagrante.

               L'odeur, dont je ne suis pas responsable, est délicieuse et très élégante. Ce n'est pas un mélange parfumé de mon fait, mais comme Michèle, je suis à la diète ces temps-ci.

Par ailleurs, je voulais une odeur identique au sérum de nuit qui complète ce soin ; ce parfum est absolument homogène sur base huileuse et en émulsion.

               Je croise vraiment les doigts pour que cette crème plaise à ses destinatrices. C'est si difficile de formuler pour d'autres visages que le sien, je trouve.

Pas vous ?

          Un contour des yeux très hydratant grâce au D panthénol  ou provitamine B5 que  j'apprécie beaucoup comme actif. Il présente également une activité anti-inflammatoire non négligeable que j'utilise à la fois pour les peaux lésées même acnéiques et pour le contour des yeux bien entendu.

Son action renforce l'effet humectant de la glycérine contenue dans l'émulsifiant Gélisucre en quantité suffisante.

             Le gélisucre d'Aromazone est un ester de sucre destiné à faire des émulsions à froid.

Je l'apprécie pour la fraîcheur des fluides obtenus ainsi mais je le préfère à chaud, couplé aux épaississants qu'il faut pour obtenir une véritable crème. Son action très douce est véritablement adaptée aux peaux sensibles et au contour des yeux.

Dans cette formule, l'action hydratante marquée sera également liée au sucrose stéarate, un autre ester de sucre qui épaissira un peu afin d'améliorer la sensorialité de l'émulsion mais pas trop non plus. Il faut permettre le passage du fluide à travers un roll-on.

         J'ai choisi des roll-on aux couleurs pop et acidulées chez Dans ma nature. Leur bille en acier est froide et donnera un petit coup de fouet à la peau fine et délicate du contour des yeux.

J'ai eu du mal à choisir les couleurs tant elles sont séduisantes. Du coup je les ai presque toutes prises. Deux des roll-on ont déjà été offerts au moment où j'écris ce message et fais les photos.

          La formule contient un macérat d'arnica que je trouve très efficace sur les cernes. J'en utilise régulièrement dans mes contours des yeux en renforçant son activité par du CO2 d'arnica à 0.2/0.3% selon les formules.

A la fin d'une cure de 2 mois environ je réduis la dose en utilisant un contour des yeux sans arnica. Le macérat provient de la ferme de Saussac qui a eu la magnifique idée de le fabriquer sur une huile hyper stable, le jojoba.

Il s'agit d'arnica de Provence (Inula montana) aux propriétés identiques à l'Arnica montana.
J'évite d'acheter des macérats sur tournesol éminemment oxydables.

Interprétations possibles de la formule

- un bon sérum hydratant pour une peau jeune ou une peau mature qui n'apprécie pas trop de gras. Il suffit de choisir les hydrolats, huiles et les actifs qui conviennent au type de peau en question. La texture est très légère et pénétrante.

- un baume après-rasage pour jeune homme en choisissant des actifs apaisants (allantoïne, bisabolol...), des huiles végétales traitantes (macérat de millepertuis ou de lavande...) et des hydrolats frais, cicatrisants et/ou anti-irritations (lavande, menthe, hamamélis...).

Baume étant mis ici pour évoquer un soin, une douceur sur la peau et non la forme galénique 100% gras, souvent rédhibitoire pour les hommes.

 Formule générale pour 50g de contour des yeux
4g gélisucre, 5g HV, 0.5g sucrose stéarate, 20g gel d'aloé véra, actifs, eau, HA, conservateur pour 50g
Afin d'obtenir cette formule en pourcentage, multipliez les chiffres par 2.

             L'écogard est préconisé au Japon à 0.2% pour le contour des yeux. Cette précaution ne vaut pas pour la France semble t-il mais je limite à 0.4% par égard pour les petits yeux fragiles.
Mais je ruse aussi en utilisant des actifs liquides (D panthénol, acide hyaluronique, soothex, fucogel ...) déjà conservés eux aussi.

Je ne fabrique donc que 50g de contour des yeux largement suffisants pour cette petite zone.
Ainsi je renouvelle fréquemment actifs et formulations. Et je n'ai pas de craintes pour la conservation.

Formule du Roll-on hydratant

- Phase A

4g gélisucre (merci Mlk) Aromazone
3g macérat d'arnica de Provence sur jojoba (Ferme de Saussac)
2g huile de son de riz

- Phase B

13g eau de source
0.5g sucrose stéarate (ester de sucre d'Aroma Zone)
7g HA de ciste de Montpellier (merci Sylvie)
7g HA d'hélichryse italienne corse (merci Delphine ma copine)

- Phase C

10g gel d'hydrolats à 2% d'amigel

- Phase D

2.5g D panthénol
0.5g acide hyaluronique en gel (Bilby and Co.)
0.2g Ecogard
0.2g vitamine E
0.1g HE bios (3 gouttes pour 50g : 1 hélichryse italienne, 1 bois de rose, 1 géranium rosat)

Mode opératoire à froid

- Dans un bécher désinfecté, préparer la phase A : Peser le gélisucre et y ajouter petit à petit les huiles végétales en mélangeant vivement à la cuillère magique pour former une texture uniforme.

- Dans un autre bécher désinfecté, préparer la phase B en mélangeant délicatement l'eau et le sucrose stéarate, ajouter petit à petit les autres ingrédients en prenant garde de ne pas trop faire mousser.

Ajouter à la phase A pour former une émulsion lisse en évitant autant que possible de former des bulles.
Les esters de sucre forment souvent une mousse qui retombe dans les jours qui suivent la fabrication.

- Ajouter la phase C en mélangeant bien pour faire une émulsion à peine plus épaisse mais uniforme.

- Ajouter la phase D en mélangeant bien entre chaque ajout. Mesurer le pH et rectifier si besoin.

Laisser reposer 3 ou 4 jours dans un flacon bouché en verre simple. Remuer délicatement le flacon en le faisant rouler entre les mains tous les jours si possible. Quand la mousse aura disparu, remplir les roll-on ou un flacon pompe.

Le fluide aura légèrement épaissi et sera très confortable et frais.

Mode d'application

Appliquer délicatement la bille du roll-on sur le contour de l'oeil sans appuyer et sans aller trop près des cils. L'hydratant se dépose en un mince film dont on peut parfaire la pénétration par tapotements doux avec l'annulaire.

La régularité du soin matin et soir est un gage d'efficacité. Comme toujours...

Pour Moune, Catherine et toutes celles qui ont les cheveux fins, voici ma recette de shampoing en barre.

Ce shampoing convient aussi très bien aux tous petits et un peu plus grands qui, eux aussi, ont les cheveux fins.

De plus, ce shampoing ne coule pas, ce qui fait le bonheur de nos chères têtes blondes et de leurs mamans.

La recette est toute simple mais très efficace. Approuvée par un certain nombre de personnes qui ont les cheveux courts, fins et... raplaplats!

Dès, la deuxième utilisation, les cheveux retrouvent un certain volume.

Plus la peine d'utiliser une crème ou tout autre produit hydratant pour faire gonfler les cheveux car ils ont retrouvé leur volume.

La gaine du cheveu est hydratée et donc : fini les cheveux secs.

On dirait que je vante les effets d'un produit miracle.

Et bien Mesdames et Messieurs ; c'est le cas, vousnavezplusqua!!!

 Pour les grands

La recette :

100 g d'huile de canola

100 g d'huile d'olive

100 g d'huile de noix de coco

50 g d'huile de ricin

25 g de beurre de cacao

Soie dans l'eau + soude caustique

Ajouts à la trace :

1 c. à soupe de crème à 35 %

1 c. à thé* d'huile essentielle d'eucalyptus radiata

1/2 c. à thé d'ylang ylang

Surgraissage à 5 %

 Pour les petits

 Pour celles et ceux qui sont devenus très grands

Toutes les personnes qui ont essayé cette version de shamping en barre en redemandent!

* Erratum : 1 cuillère à thé et non à soupe comme je l'ai écrit initialement. Toutes mes excuses pour cette erreur de transcription. 

               Irritabilité : Nom féminin ^_^ 
Caractère, état de qui s'irrite facilement.
S'irriter : Se mettre, être en colère à cause de quelque chose, s'enflammer, être enflammé...

                 Bon ce n'est pas agréable, ni pour soi ni pour l'entourage souvent pris à partie. Donc,

- quand on est à un moment particulier de son cycle
- quand on en a marre de parler à des machines au téléphone, en retirant de l'argent, en achetant du pain...
- quand on ne supporte plus certaines allusions, expressions, attitudes
- quand la voiture ne démarre pas le matin
- quand le pain ou le repas au restau n'est pas bon (on est en France quand même!)
- quand le vendeur, la guichettière, le commerçant se comporte mal ou pire s'en fout
- quand pour la 1000è fois de la journée, on vous téléphone, vous appelle par votre nom pour vous offrir vendre des fenêtres, des maisons, des canapés...

....

              Bref quand tout d'un coup on a une folle envie de tuer quelqu'un, on s'embaume!
C'est mieux pour tout le monde et généralement ça ne mène pas en prison. Enfin pas encore, je crois.

Formule du Remède balsamique contre l'irritabilité

13g huile de jojoba
4g dicaprylyl carbonate
2g cire d'abeille blanche bio
0.6g HE donc 18 gouttes (3 camomille noble, 3 sauge sclarée, 2 patchouli, 5 rose, 5 bergamotier zeste bio)
0.2g CO2 d'onagre bio
0.2g vit E

Multipliez les chiffres par 5 pour avoir la recette en pourcentages

         Les caractéristiques des huiles essentielles ont été choisies cet été après avoir dégusté, avalé, apprécié ce livre d'aromathérapie que je vous recommande :

"L'intégrale des huiles essentielles"
Nicolas Piolé, pharmacien et aromathérapeute
City Editions, 19€

Un livre d'aromathérapie, un peu austère par sa présentation mais qui donne tout ce que j'apprécie en aroma. La part de la chimie des composants mais aussi la part "énergétique" qui aide à adapter les HE à chaque cas.

C'est dommage que ce soit un livre si peu glamour car il contient des informations vraiment précieuses et une utilisation des HE qui m'est proche. Ce n'est pas le xième livre d'aromathérapie publié pour être dans l'air du temps.

Mais il faut un peu d'ardeur pour s'y plonger tant il est moche banal d'aspect et la maquette sans finesse.

Il y a bien longtemps qu'on a lu par ici alors si j'en ai le courage j'en ferai une fiche biblio au cours de l'année. Est-ce que ça vous intéresse?

          Donc Nicolas nous indique quelques huiles essentielles épatantes  pour parfumer ce baume de l'irritabilité.

- L'HE de camomille noble contient près de 89% d'esters (non!?  ^_^).
Elle est sédative, calmante, régulatrice cardiaque, myorelaxante (ainsi on ne peut tuer personne même si on en a très envie).

C'est l'HE du lâcher prise, intéressante en cas d'idées fixes comme la colère, le chagrin... Je te le dis c'est du Lexomil (R) végétal.

- L'HE de sauge sclarée contient 60 à 80% d'esters (et oui, ça marche bien).
Elle est oestrogen-like donc à éviter en cas de mastoses, cancers hormonodépendants.
Elle est calmante, antidépressive, lutte contre l'irritabilité et l'agitation.

C'est une HE très féminine comme l'irritabilité.

- L'HE de patchouli contient des sesquiterpènes (calmants nerveux...).
C'est l'HE du mouvement, elle redonne courage et combativité (en a t-on vraiment besoin en cas d'irritabilité?).

Elle réveille la fantaisie (yess!) et la sensualité.

- L'HE de rose permet de lutter contre le stress et est antidépressive.
Elle serait obligatoire pour déclarer son amour et Nicolas se plaît à rappeler qu'elle contient 15 à 20% d'hydrocarbures qui ne servent à rien en aroma mais qui sont des dérivés pétrochimiques qu'on cherche à éviter normalement.

A ce prix là, des hydrocarbures, c'est "abusé" quand même non?   ^_^

- L'essence de zeste de bergamotier est sédative, calmante et anti-irritabilité.
Contrairement aux autres zestes d'agrumes, elle contient près de 30% d'esters en majorité représentés par l'acétate de linalyle comme... la lavande fine.

Elle est donc plus anxiolytique que les autres agrumes.

Elle est phototoxique donc pas d'exposition solaire après application.

              J'ai rajouté un peu d'extrait CO2 d'onagre pour la référence aux cycles menstruels féminins en sachant la limite de son activité en application locale. Mais c'est aussi un concentré d'omégas 6 et 3, ce qui ne mange pas de pain pour la peau, au contraire.

Le fait de couper l'huile de jojoba avec du dicaprylyl carbonate en fait un baume très glissant, facile à masser avec une finesse de pénétration notable.

Un peu de vitamine E dedans pour éviter l'oxydation, des fois que ça marche tellement bien que d'un coup on se découvre totalement anti-irritable soi même.

On peut bien entendu en mettre partout sur le corps en guise de soin corporel quand vraiment l'envie de tuer quelqu'un nous prend dès le matin au réveil. Ces 20g de baume suffisent pour se masser le plexus, la plante des pieds, la paume des mains pour sentir en coupe autour du nez.

Hop une douche, un peu de baume anti-irritabilté et ça devrait aller...

Et vous qu'est-ce qui vous irrite dans la vie?

???

Vous devez certainement penser, elle a eu un court-circuit de Legos cette pôôôvre Emadra pour nommer son savon « Pollution à la plage »

Bah non mes deux neurones sont toujours bien en place, RAS …

Alors ?

Alors pourquoi ?

Il est tout simplement raté !

Il ne correspond nullement à ce que je souhaitais !

La couleur !

Le visuel !

…

Enfin bref, tout quoi !

Pfff, c’est certain, c’est un mauvais coup de Quasimodo qui a décidé de contrer toutes mes ambitions, le coquin.

Comment cela suis de mauvaise foi, mais non suis poissarde c’est tout !

Pourtant, il rassemble tous mes trésors rapportés de vacances au bord de la mer.

Du sable notre bien aimé, Catherine ;)

Des coquillages ramassés avec amour un par un au péril de mes petits pieds écorchés par les coquillages déglingués.

Des salicornes.

De la poudre de châtaignier offerte par Emilie pour reproduire le beau beige de mon sable.

Ainsi que la fabrication qui s’est parfaitement déroulée.

Enfin, jusqu’à …

L'ajout des huiles de surgraissage et du parfum que j’avais préparé la vieille !

C’est à ce moment là que le cauchemar a commencé !

La TRA-CE--FUL-GU-RAN-TE, maudite trace qui dégaine instantanément sa venue.

Je te hais, tu n’étais pourtant pas conviée à la fête !

Maudite fragrance, je te hais également.

C’est la première et dernière fois que je te fréquente !

Et enfin, d’incorporer et mélanger le sable, c’était la tempête dans le saladier !

Vous imaginez bien que je n’ai pas pu couler une trace fine et reproduire en surface le sable à marée basse !

Bien sûr que non, j’ai tapé les moules comme une malade pour tasser mon « gloubi-boulga » informe et éviter les bulles d’air !

En essayant de former comme j’ai pu des vagues sur le dessus.

Suis poi-ssar-de je vous dis, et ce n’est pas terminé …

La formule en grammes du savon Pollution à la plage :

400 coco

30 beurre de cacao

30 beurre de karité

40 ricin bio

Infusion pétales de rose Altaïr et vanille

Ampoule Quinton hypertonic

Eau de salicorne

Soude pour un surgraissage de 7%

Poudre de châtaignier (merci Emilie)

Surgraissage additionnel de 13%

65 vanille et fève tonka sur carthame oléique bio

13 Fragrance et HE

Fragrance Boutons de rose (en quantité !)

HE bergamote bio, mandarine bio Vitalba, poivre et quelques gouttes de patchouli

Une pointe du baume anti jet lag soir avec nard de Venezia pour la douceur et le parfum

Sable filtré deux fois pour obtenir une granulométrie la plus fine possible et désinfecté à l’alcool 90°

3 gélules de vitamine E

EPP

Au démoulage, contente, suis même presque heureuse car mes savons sont quasiment de la couleur du sable.

Et je pose délicatement mais fermement mes coquillages désinfectés à l’alcool 90° pour les enfoncer dans le savon.

Puis dans leurs couveuses de cure aux dix milles trous fabriqué par môa avec une mini perceuse.

Méfiante, quelques jours plus tard, je regarde d’un œil mes « chefs-d’œuvre ».

Oh non je ne peux pas le croire, mon pote Quasimodo est de retour !

Mon joli beige s’est transformé en caca d’oie, ma plage est donc de couleur caca d’oie avec des relents de marron à certains endroits en surface et donc fatalement à l'intérieur également !

Merci infiniment Venezia pour tes superbes photos qui rendent vraiment trop grâce aux savons

Pourtant ma pate était bien de couleur homogène lorsque je l’ai coulée dans les moules !

Bon sang que vous êtes moches !

Au cachot ***** 

dans leur berceau et recouvert de compresses stériles dépliées pour les protéger de la poussière, même s’il y a pollution à la plage !

Et alors à l’utilisation, vous voulez savoir ?

C’est le savon pour les petons de Quasimodo !

Il y a un peu trop de sable !

Car malgré mes recherches, je n’ai trouvé aucun pourcentage précis.

Alors, j’ai dosé à vue pour que les grains de sable soient visibles.

Savon au sable réussi :

La terre est bleue comme un savon : savon exfoliant au sable de mer

Bon bah, je retourne à mes            

         Pour utiliser les petits bouts de savons qui restent à la fin d'une savonnette, on a plusieurs astuces : en faire un savon mosaïque ou les refondre.

Et quand on ne veut plus faire ni l'un ni l'autre on peut finir par les jeter avec regret car ce sont toujours de très bons savons. C'est trop dommage quand même!

J'ai trouvé chez Muji un nid à savons très pratique.
Ils l'appellent Beating Net traduit en français par Voile moussant sur le site internet.

Muji dit : "Appliquez savon ou gel douche sur le voile, mouillez et frottez doucement. Vous serez étonné par la quantité et la finesse de la mousse produite!"

Je trouve que ce voile moussant en polyéthylène est plus pratique quand on y introduit les morceaux de savon comme des oeufs dans un nid.

En effet, une fois déplié, c'est un tube dont l'embout sous forme d'anneau souple est amovible.

Cela se fait en deux secondes :

- On ouvre le nid qui se présente comme une pochette rectangulaire ouverte aux deux bouts, on y introduit les savons
- On plie en deux dans la longueur (photo 1) et on referme (photo 2)
- On joue avec (photos 3 et 4)

 
 

  On mouille et on frotte pour développer la mousse

Je suis certaine que nos géniales couturières-savonnières pourront très facilement refaire cela.

Grâce à l'anneau, le nid peut s'accrocher dans la salle de bain pour sécher entre deux usages. Les bouts de savons sèchent très bien, c'est doux, joli, hygiénique. Et ça mousse, ça mousse...

Tout ça pour 2.25€.
C'est pas beau la vie?

          Elle avait beaucoup aimé la crème gommante bambou-vanille. Maintenant elle aimerait tester un masque.
Un masque comment? Pour le visage? ... Ben?  oui,  un masque.
Un masque ...                                                                                                

         Je pose trop de questions. Un masque, c'est un masque, n'est-ce pas?

Mon carnet de cosméto, mon stylo, ma calculatrice
Une respiration, une visualisation, une  inspiration ayurvédique (sésame, curcuma, curry, neem)
Une jeune fille (citron, kanuka, lavande, tea tree, genévrier)

De l'argile blanche, du zinc?

         Le Zinc me semble intéressant pour purifier la peau d'une jeune fille.

J'avais testé il y a longtemps un masque à la rose de la marque grecque Korrès qui contenait de l'oxyde de zinc, un peu trop pour mon goût mais j'avais apprécié la texture lisse et glissante.

Le zinc est un agent purifiant, anti-inflammatoire et cicatrisant. Pour bénéficier de ces actions, il est préférable de choisir la forme sous laquelle l'on va l'administrer.

- L'oxyde de zinc est une poudre blanche très opacifiante qui sera ici intéressante pour donner un masque blanc, bien plus couvrant que l'argile blanche prévue dès le départ.

C'est l'une des formes de zinc utilisée dans le maquillage, les produits solaires ou les crèmes pour érythèmes fessiers. Son action est purement locale et n'a pas pour ambition de pénétrer l'épiderme.

L'oxyde de zinc est un anti-inflammatoire et un cicatrisant bénéfique pour une peau à imperfections. Ayant une action fortement oxydante, il est préférable de le garder pour des produits rinçables et de choisir des ingrédients très stables dans la formule.

L'oxyde de zinc est l'un des composants majoritaires de la calamine qui n'est rien d'autre que de l'oxyde de zinc colorée à l'argile rose.

- Le gluconate de zinc est la forme orale de supplémentation en zinc. C'est un liquide que l'on trouve sous forme d'ampoules buvables dans toutes les bonnes pharmacies. C'est un sel de glucose et de zinc.

La solution contient en plus du glucose en guise d'excipient, c'est donc un agent hydratant de fait.

C'est une solution intéressante physiquement pour formuler une émulsion mais je ne pense pas que l'on puisse tabler sur une pénétration quelconque. C'est psychowouah et ça ne mange pas de pain.

L'on peut faire une cure orale de gluconate de zinc quand l'on a de l'acné mais les résultats ne sont pas garantis. Presque toute la boîte passe dans le masque (14 ampoules de 2ml = 28ml).

- Le zinc PCA est une forme soluble de zinc, plus biodisponible que l'oxyde de zinc appliqué sur la peau. Il diminue la production de sébum.

C'est un antibactérien qui lutte contre la prolifération de la bactérie responsable de l'acné.

Le zinc y est couplé à l'Acide Pyrrolidone Carboxylique (PCA) que l'on trouve dans notre facteur naturel d'hydratation; Cela améliore la biodisponibilité du zinc posé sur la peau.

C'est donc un ingrédient idéal ici mais je n'en ai pas!

        Je choisis le mélange émulsifiant Olivem 1000 + glycéryl stéarate (VE)+ alcool cétylique.

Banaux dans tous les placards à ingrédients, il faut juste savoir en quelles quantités les mettre pour obtenir un masque:

. suffisamment épais pour tenir sur le visage
. pas trop non plus pour ne pas former une pâte asséchante
. rinçable facilement après quelques minutes de pose
. qui ne laisse pas un film blanc qui signerait une trop grande quantité d'oxyde de zinc

Je tente :

2 olivem
1.5 alcool cétylique
1 VE
12 maximum d'HV

Formule du masque purifiant au zinc

- Phase A : argile
15 Gluconate de zinc (Oligosols ampoules buvables) 
4 Argile blanche

- Phase B : oxyde de zinc
4  Oxyde de zinc (ZnO) tamisé
3 Huile de ximenia bio (ou ricin)
2 Huile de coco fractionné

- Phase C : phase aqueuse
18 HA bio à parts égales (genévrier, hélichryse italienne, lavande)
17.60 Eau de source
10 Jus d'aloé bio
10 Gluconate de zinc (Oligosols ampoules buvables)
3 Glycérine végétale bio
0.3 Gomme xanthane

- Phase D : phase huileuse
2 HV jojoba bio
2 HV sésame blanc bio
2 Olivem 1000
1.5 Alcool cétylique
1 Glycéryl stéarate ou VE
1 HV nigelle bio
1 HV calophylle inophyle
0.5 HV neem

- Phase E : 3è phase
1 Vitamine E
0.6 Ecogard
0.5 HE soit 15 gttes pour 100g de masque

Acide lactique pour rectifier le pH si besoin
Formule en %

Mode opératoire

- Dans une mini coupelle en inox désinfectée, verser l'argile tamisée au dessus de la solution de gluconate de zinc. Laisser en attente sans mélanger.

- Dans une autre mini coupelle en inox désinfectée, verser le ZnO tamisé au dessus des huiles et mélanger intimement pour lisser au maximum. Je le fais avec un mini pilon en verre mais la tige d'un thermomètre ou un agitateur en verre font aussi l'affaire.

- Former une émulsion à 70/75°C en versant la phase D dans la phase C gélifiée. Mixer jusqu'à formation d'une belle émulsion.

A 60°C environ, ajouter le contenu de la coupelle B et mixer fortement jusqu'à répartition uniforme de l'oxyde de zinc.

Mixer jusqu'à 40° environ.

- Lisser l'argile et la solution de gluconate de zinc, ajouter dans l'émulsion et mixer jusqu'au refroidissement.

- Ajouter la phase E en mélangeant bien entre chaque ajout, mesurer et ajuster le pH si besoin, ajuster l'eau perdue au chauffage et couler en tubes. Étiqueter et dater.

Formule générale d'un masque purifiant au zinc

4% argile blanche, 4% ZnO
3% glycérine, 10 -30% gluconate de zinc, 0.3% gomme xanthane, 10 - 12% HV stables et purifiantes, 2% olivem 1000, 1.5% alcool cétylique ou cétéarylique, 1% VE
Conservateur, eau, HA purifiants, HE, actifs qsp 100%

Mode d'emploi

La formule va épaissir lentement sur 2 jours environ et former un masque opacifiant qui s'étale bien et ne sèche pas au bout des 10 minutes de pose.

Pose effectuée sur peau nettoyée à la crème démaquillante de Miss Ed qui devrait quand même nous mettre la formule qui ...

Rincer à l'eau claire, vaporiser un HA ou une lotion magnifique offerte par Miss Ed qui devrait quand même publier la dernière offerte qui ...

On dirait une crotte ou c'est moi?

         Le masque ne sent pas la crotte sent bon, j'adore cette odeur alors qu'habituellement mes masques à l'argile ne sentent pas ce que j'y mets.

L'argile doit capter certains parfums sans les restituer totalement à l'application. Le fait de couper la quantité d'argile blanche par de l'oxyde de zinc me semble une excellente idée en l'état. D'autant plus que l'huile de neem introduite en proportion minimale ne sent pas non plus la rose.

La proportion d'HE est assez costaud (0.5%) et comporte des notes de fond (girofle) qui aident bien.

Mélange d'huiles essentielles purifiantes inspiration ayurvédique (en gouttes)
3 curcuma (j'adore trop même!) Pranarôm
3 citron distillé bio Florame
3 lavande altitude bio Florame
2 tea tree bio Sevessence (peut-être l'un des meilleurs)
1 clou de girofle bio Astérale
1 kanuka (merci Catherine)
1 géranium bourbon (merci Sylvie)
1 eucalyptus citronné bio Astérale

Autre masque à l'huile essentielle de curcuma

          L'huile essentielle  de kanuka (Leptospermum ericoides ou Kunzea ericoides) extraite des feuiles m'a été offerte par Catherine il y a quelques années quand elle vivait encore dans le Pacifique.
Peut-être ramenée de Nouvelle Zélande? On en trouve ici chez Myrtea.

C'est une huile que j'utilise essentiellement pour les peaux à problèmes, pour ses propriétés anti-infectieuses. Le kanuka serait bien plus antibactérien que le manuka qui est plus antifongique mais pas autant que le tea tree. 

C'est une Myrtacées comme le tea tree, le manuka, le niaouli, le girofle, les eucalyptus, les myrtes ... Son parfum est assez balsamique, je le trouve proche d'un excellent tea tree de grade A, pas trop riche en cinéole.

Est-ce que je lui mets un peu de savon avec le tube de masque?
Si tu lui en offres elle ne les refusera pas tu sais.
  En retour, j'ai eu droit à un bisou.

         Vous souvenez-vous de la formule express pour fabriquer des baumes pour lèvres efficaces?

20% cires
50% huiles
30% beurres

que l'on décline à volonté avec les ingrédients qui nous conviennent le mieux.

Je l'avais pensée comme baumes pour lèvres à la cire de rose de Damas qui leur donne un goût inimitable, avec du beurre de cacao, du karité et de l'alcool de lanoline qui traitent.

Cette fois devant l'urgence (il n'y avait déjà plus de baumes) j'ai procédé à quelques modifications rapides.
N'ayant pas eu le temps de fabriquer la merveilleuse cire estérifiée maison qui change tout, j'ai fait avec ce que j'avais dans mes placards.

            Différences d'avec la première formule de baume pour lèvres express

Elle donne un baume plus couvrant, moins brillant et plus goûtu.

Il est parfait pour poser sous le rouge à lèvres. Je le trouve un petit peu moins traitant car je pense que l'alcool de lanoline est un véritable plus pour des lèvres desséchées et craquelées.

- Augmentation de la cire de rose (1% au lieu de 0.5%)
- Remplacement de  l'alcool de lanoline par du céralan
- Remplacement du coco fractionné neutre par du macérat de vanille sur coco fractionné offert par Irène.

Une association de céralan et alcool de lanoline serait-elle le parfait substitut de ma cire estérifiée maison?
La suite au prochain épisode quand je pourrai à nouveau en fabriquer!

             Les cireux : cire d'abeille, céralan et cire de carnauba

. La cire d'abeille en feuilles de Bilby and Co. la meilleure pour moi tant pour le parfum, la finesse de pénétration que la facilité du nettoyage des ustensiles.

. La cire de carnauba qui doit être maniée avec doigté sous peine d'obtenir un baume rigide inconfortable pour les lèvres. C'est elle qui permet d'éviter la fonte des baumes dans la poche ou en été. Elle est donc incontournable.

. Le céralan, une cire d'abeille estérifiée dont le glissant se fait bien sentir dans ce baume ci. C'est un ingrédient qui permet de faciliter l'étalement des pigments dans les rouges à lèvres.

          Les huileux : huile d'argan, macérat de vanille/coco fractionné, huile de ricin, vitamine E

Je répète :

. L'huile d'argan cicatrise très bien les petits bobos des lèvres

. L'huile de ricin lubrifie, "émollit" (assouplit) et peut s'utiliser sans crainte dans ces baumes pour lèvres où elle ne donne aucun goût et n'a pas d'action laxative même si vous le mangez

. Le délicieux macérat de vanille d'Irène se marie parfaitement au parfum de la rose; Le coco fractionné qui lui sert de support donne une belle tenue au raisin. C'est aussi l'une des huiles que je trouve indispensable dans un baume pour lèvres.

Si vous avez le goût d'y mettre des extraits végétaux sous forme d'extraits CO2 ou de macérats huileux (camomille, calendula, argousier...), le coco fractionné permettra avec certitude la pénétration de leurs actifs et les rendra plus efficaces.

. Et un peu de vitamine E pour faire plaisir à Violette ^_^ mais aussi parce que c'est un anti-inflammatoire et un hydratant en plus d'être un anti-oxydant.

            Les "beurreux" : beurre de karité du Bénin, cire de rose et beurre de cacao

Avez-vous vu la couleur rose pâle du beurre de cacao de Mlk?

. La cire de rose de Damas achetée chez Aromazone et dont le parfum, l'onctuosité sont juste magnifiques. 

. Le meilleur beurre de cacao qu'il m'a été donné d'utiliser est celui de Solsemilla (ex-Voy alimento) dont je parlais dans un message sur un soin vitaminé protecteur.

Mlk qui l'adore aussi nous en a abreuvés dernièrement; Il semble que ce soit une production très fraîche, on a juste envie de mordre dedans comme dans une plaquette de chocolat.

Le beurre de cacao dans un baume pour les lèvres augmente le lubrifiant et reste en surface plus longtemps que le beurre de karité. Il donne du goût, du brillant, bref encore un incontournable.

. Le beurre de karité du Bénin. Ai-je vraiment besoin d'en développer les qualités?

        Je trouve en outre qu'une recette maison de rouge à lèvres doit comporter céralan + coco fractionné qui donnent le meilleur coloris au final.

Après avoir fait moi même mon rouge à lèvres pendant des années, j'ai trouvé que mes mélanges de pigments + micas + dorés hyper chiadés, n'auront jamais le lustre d'un rouge à lèvres industriel.
Leurs mélanges colorants sont réalisés en grande quantité et à l'aide de machines colorimétriques qui permettent véritablement de capter la lumière.

Pour magnifier mes propres mélanges, j'ai toujours tablé sur coco fractionné + céralan afin d'en améliorer l'étalement. Mais fatalement, le mélange ternit sur les lèvres au fil du temps. Je ne fabrique donc plus de rouges à lèvres.

   Formule du baume lèvres express II

- Cireux

5g cire d'abeille feuilles Bilby and Co.
1g cire de carnauba
0.5g céralan

- Beurreux

4g beurre de cacao bio Solsemilla (merci Mlk)
4g beurre de karité Bénin
1g cire de rose  de Damas Aromazone

- Huileux

7g huile de jojoba
3g huile d'argan non torréfiée bio
3g huile de ricin bio
2g huile de vanille sur coco fractionné (merci Irène)
0.5g vitamine E

         Au total,  les 31g de baume donnent 6 à 7 tubes selon le degré de remplissage. Il suffit de tout mettre au bain marie à fondre et couler ensuite le long de la tige centrale.

Quand le baume durcit, il se forme une petite dépression qu'il suffit de combler avec le restant du bécher remis à fondre au bain-marie. Il ne faut donc pas se précipiter pour faire la vaisselle...

       Le secret de fabrication de mes baumes pour lèvres

Être copine avec Moune!
Ah bon? Ben c'est ardu hein d'être copine avec Moune ^_^

Bon je vous dis tout?

Moune a eu très pitié de moi en 2009 quand j'ai montré sur ce blog sans aucune honte comment je ficelais mes tubes de baumes pour lèvres à l'aide d'un élastique.

Elle a prit sa boîte à outils d'ingénieure en bien-être amical et m'a fabriqué ça avec du bois recyclé:

Une révélation!
Depuis 2009, je fais très pro dans ma cuisine quand je fabrique mes baumes pour lèvres.

En me demandant quelles photos mettre sur ce message, j'ai réalisé d'un coup que je ne vous avais jamais fait partager cela.

Moune, il faut que tu donnes tes secrets de fabrication de cet outil magique et absolument incontournable.

P.S.  Alyana, est-ce que la boutique de l'ingénieure expédie à l'international? Ce truc est juste génial, je ne m'en passe plus.

          J'ai puisé dans les idées de synergies pour les mains publiées sur Potions et chaudron il y a quelques temps pour fabriquer un trio de soin pour la beauté des ongles et des mains.

Lors d'une rencontre au sommet restaurant, j'ai offert cela à mes copines prises en flagrant délit de lecture inattentive de ce blog.
On se demande parfois à quoi ça sert que M. se décarcasse ^_^

      Le trio est tout parfumé à la rose.
J'ai mélangé l'absolue de rose de Damas, l'absolue de rose Centifolia et l'HE de rose de Damas qui normalement plaisent à tout le monde et font des soins un peu luxe avec somme toute des formules simplissimes.

Pour moi le luxe n'est pas toujours ostentatoire, au contraire. La rose ici me semble mieux mise en valeur dans des formules lapidaires.

      Deux des soins sont parfumés aux absolue et HE de rose de Damas achetées chez Aroma-zone comme la cire de rose de Damas dont je disais le plus grand bien lors de son utilisation dans un baume pour lèvres.
Ils ont tous un parfum aux notes bien définies et nettes, très agréables et fines.

Conserver l'absolue de rose au réfrigérateur comme les essences d'agrumes.

      Je ne saurais trop recommander de faire son nez avec plusieurs productions pour pouvoir acheter en toute conscience de bonnes huiles essentielles.

J'ai été déçue au nez par l'absolue de Rosa centifolia achetée il y a des années par correspondance chez IDAromatics. Ne voulant pas la jeter, je l'ai mise dans l'eau de beauté et le bain effervescent où par magie, elle s'est développée et a prit une belle note de rose alors que dans certaines émulsions, elle était fort décevante.

               Il y a donc dans ce trio :

- Un bain effervescent
Pour tremper les ongles.
Soin blanchissant au bicarbonate, bain aux bulles toniques pour bien repousser les cuticules.

Ajouter une cuillère à soupe du mélange dans un bol d'eau tiède, y tremper immédiatement les doigts sans attendre la fin de l'effervescence pendant 3 à 5 mn.
L'acide citrique du mélange va blanchir les ongles et éclaircir la peau. L'effervescence procure un mini-massage détente toujours appréciable.

- Une eau de beauté
Pour des mains parfaitement hydratées.
Les gouttes d'absolue de rose qui la parfument étant en suspension dans la solution aqueuse à peine gélifiée, il faudra agiter avant de sprayer.

A utiliser juste après le bain puis à masser jusqu'à pénétration sans essuyer.

- Une huile de beauté
Pour des mains et des ongles traités et bien nourris.
Composée d'un mélange d'huiles végétales diverses pour bénéficier d'une palette d'acides gras.

A masser longuement sur la peau et les ongles afin de délasser les mains qui travaillent beaucoup.

L'eau et l'huile de beauté peuvent parfaitement s'utiliser sur le visage après un masque, en soin coup de fouet ou dans une routine simplissime ...

               Ce qui a le plus étonné les copines et m'a montré leur dissipation bavarde au fond de la classe, c'est le bain effervescent dont la formule se situe quelque part dans le message sur les synergies d'huiles essentielles pour les mains.

On va dire qu'elles avaient bien lu mais qu'elles avaient oublié  ^_^  .
Ma formule actuelle diffère à peine. J'ai un peu augmenté la quantité d'acide citrique.

* Chez Venezia Spécial ongles à la myrrhe
* Tous les trésors de Potions et chaudron pour le Soin des mains et des ongles

Formule du bain effervescent pour les ongles

2.5 cuill à soupe de bicarbonate de sodium
2.5 cuill à soupe d'acide citrique
1.5 cuill à soupe de maïzena
+ 5 gouttes d'absolue de rose Centifolia (ID Aromatics)

Bien mélanger tous les ingrédients, répartir en pots ou dans des tubes en verre à bouchon en alu brossé doré.

Formule de l'eau de beauté à la rose

49.4% Eau de source Rosée de la Reine
35% HA de roses bios diverses
10% Fucogel 1.5P
5% Glycérine végétale bio Bilby and Co.
0.6% Ecogard
+ 3 gouttes d'absolue de rose centifolia (IDAromatics) par flacon spray de 10ml (Aromazone)

 Agiter avant l'emploi

Formule de l'huile de beauté à la rose

20% Huile de karité oléique (Bilby and Co)
20% Huile de pépins de pommes (les Utiles de Zinette)
20% Huile de coco fractionné
14.5% Huile d'oeillette bio
10% Huile de jojoba
10% Dicaprylyl carbonate
5% Huile de rose musquée bio
0.5% vit E

+  3 gouttes d'absolue de rose de Damas (AromaZone)
+ 1 gtte d'HE de rose de Damas (AromaZone) par flacon spray de 10ml

L'huile de pépins de pomme

Venue de chez la gentille Zinette, cette huile m'a tapé dans la carte bleue juste parce qu'en lisant sa composition, je la trouvais presque parfaite.

52 à 60% acide linoléique
28 à 34% d'acide oléique
4 à 8 % d'acide palmitique
1. à 3% acide stéarique
0.5 à 2% acide linolénique

Elle contient tout :

- Les omégas qu'il faut (9, 6 et 3)
- Les acides gras saturés (palmitique)
- Des vitamines E, C et A que j'adore pour les peaux matures
- Des minéraux comme le soufre, actif purifiant pour la peau

Source : Natural sourcing

C'est l'été, on trouvera bien le temps de faire tout ça

            Branle bas de combat, il lui fallait un soin pour accompagner le duo cire et spray capillaires fabriqués il y a quelques temps maintenant. Parce que "comme ça avec le trio, elle aura du choix"

L'année du cheveu devrait battre son plein bientôt par ici (hum hum...) et pour encourager les postulantes, je vous raconte le dernier soin virtuel que j'ai fabriqué cet été pour ma copine.

          C'est une crème coiffante légère dont le cahier des charges est précis  :

- Pénètre vite 

. 10% corps gras maximum
. Emulsifiant Olivem 1000

- Apaise le cuir chevelu

. Beurre de karité
. Allantoïne
. D Panthénol
. Aloé véra

- Gaine et lubrifie les cheveux qui poussent 

. Protéines marines hydrolysées (Sea silk) même composition que la kératine, constituant essentiel du cheveu
. Huile de coco fractionné qui facilite la pénétration des actifs lipophiles
. Huiles d'avocat, de sésame et de ricin réparatrices, nutritives, protectrices
. Alcool cétylique comme épaississant filmogène
. D Panthénol encore qui répare, gaine, fait briller et fortifie la fibre capillaire

- Tonifie et revitalise la pousse

. Huiles essentielles de cade, ylang ylang, cèdre de l'Atlas...
. Hydrolat de capucine

Mode d'utilisation de la crème

- Après le shampooing sur cheveux humides essorés sans rincer
- En crème coiffante quotidienne suivi ou non d'une lichette de cire coiffante en cas de froid ou cheveux particulièrement secs
- En masque couche épaisse à laisser poser quelques minutes avant rinçage

Il est particulièrement important de ne pas accélérer le temps de rinçage
Seul un très long rinçage vous donnera un cheveu propre et crissant permettant de profiter des soins ultérieurs.

              Tout cela se veut hydratant évidemment et pourrait tout à fait être décliné en crème corporelle ou crème hydratante visage pour peau normale.
Il faudrait juste adapter les HA et les HE pour en faire un soin universel comme aime Chabou.

Et pourquoi pas du MF et/ou de la lécithine (substantives donc très utiles pour cheveux fins) ou de l'ester de sucre pour encore plus d'hydratation?

              Les cheveux de mon amie sont courts donc ce soin ne se veut pas particulièrement démêlant.

Mais l'Olivem 1000 dosé en quantité plus importante qu'ici (5% environ) devrait permettre le démêlage de cheveux plus longs.

C'est en outre, un agent hydratant longue durée qui favorise une diffusion progressive des actifs à travers peau et cheveu.

Pour un soin non rinçable, l'olivem 1000 est donc un must polyvalent et l'on comprend pourquoi j'en fais l'apologie depuis tant d'années...

Pour des cheveux manquant de nerf, on peut choisir un émulsifiant plus riche et d'emblée traitant composé de protéines comme l'olivoyl (olive douceur d'Aroma-zone).

Et pourquoi pas un mélange d'olivem 1000 et olive douceur qui fonctionne très bien sur la peau?  Je ne vois aucune raison pour que cela ne convienne pas aux cheveux...

L'olivem 1000 pour les cheveux chez Colchique et Venezia
L'olivem 1000 chez Emadra qui a déclaré ouverte l'année des cheveux sur P&C
L'olivem 1000 dans un lait pour les cheveux chez lysblanc et dans un masque pour cheveux gras chez Estelle

 Malheureusement un peu floue. Des fois, je n'y arrive pas...

               L'huile de coco fractionné est l'une des rares huiles permettant la pénétration des actifs lipophiles comme les HE. On peut évidemment la coupler à d'autres huiles estérifiées dont du coco caprylate (ou coco silicone) qui apporte l'effet siliconé naturel tant recherché par certains types de cheveux.

Ici je formule pour des cheveux crépus qui ont besoin de nutrition, sont courts et ne sont pas particulièrement destinés à se tenir d'une façon ou d'une autre dans le vent.
Donc j'ai choisi de coupler mon huile de coco fractionné au minimum de véritables corps gras.

Des cheveux fins et dévitalisés devraient profiter de l'association coco frac + coco caprylate et limiter les véritables corps gras à un pourcentage psychologique de 1 à 2% en les choisissant bien (omégas 6 et/ou 3). La proportion de corps gras doit être limitée à 6/10% de la formule sous peine de graisser et d'alourdir.

Une fois revitalisés, ils pourraient peut-être être nourris s'ils sont secs avec des bains d'huiles avant-shampooings.

Recettes de bains d'huiles tous types de cheveux. 

Formule de la crème coiffante légère

- Phase aqueuse

65.50% eau de source, HA de capucine bio, HA de cassis bio
10% gel d'aloé véra à 2% amigel
3% glycérine végétale bio
0.5% allantoïne végétale

- Phase huileuse

5% huile de coco fractionné
2.5% olivem 1000
1.5% alcool cétylique
1.5% huile de sésame bio
1.5% huile d'avocat bio
1% huile de ricin bio
1% beurre de karité du Bénin

- Troisième phase

3% sea silk (protéines marines hydrolysées)
2% D Panthénol
1% vitamine E
0.6% Ecogard
0.4% huiles essentielles bio soit 12 gouttes pour 100g de crème

(HE gttes : 3 petit grain clémentinier, 3 ylang-ylang, 2 cade, 2 lavande fine, 2 cèdre de l'Atlas)
Acide lactique si besoin pour un pH de 5/5.5

Formule générale d'une crème coiffante légère

. 2.5% olivem 1000, 1.5% alcool cétylique, 9% HV dont la moitié en esters huileux, 0 ou 1% beurre
. 3% glycérine, 3 à 5% de protéines hydrolysées, 2 à 5% D panthenol, 0.2% gomme xanthane ou amigel
. HA, eau , conservateur, autres actifs pour 100%

Mode opératoire

1 - Dans un bécher désinfecté, faire tiédir l'eau, les HA et l'allantoïne vers 50° afin de favoriser la dissolution de la poudre. Le liquide doit être limpide, il n'est pas utile de prolonger le chauffage au delà.

Ajouter la glycérine et le gel d'aloé, bien mélanger

2 - Dans un autre bécher désinfecté, peser la phase huileuse

3 - Mettre les deux phases à chauffer au bain marie à 70/75°C, verser les huiles dans l'eau en mixant bien. Maintenir autant que possible la température à 70° en mixant pendant 5 à 10 mn pour former une émulsion légère.

Mélanger jusqu'au refroidissement à la cuillère magique ou accélérer le refroidissement dans un bain froid et terminer de lisser à la spatule.

Attention : L'accélération du refroidissement se fait après un minimum de 5/10mn de mixage à 70/75°C, ne se fait pas dans un bain d'eau glacée mais à température ambiante, ne se fait pas jusqu'au glaçage mais jusque vers 40°C environ, ce qui prend au bas mot, allez ... 60 secondes pour 100 g de crème?

J'ai souvent lu que cela ne fonctionne pas, qu'il ne faut pas le faire, que ça fait déphaser etc.

Et pour moi, même si ce n'est pas orthodoxe, ça fonctionne parfaitement avec l'olivem 1000 si l'on respecte un peu ces recommandations.

Le but n'est pas de brutaliser l'émulsion en cours de formation mais de raccourcir un tant soit peu la fabrication, histoire de ne pas renverser toute sa crème parce qu'on se fatigue à mélanger...

4 - Ajouter les ingrédients de la 3è phase un à un en mélangeant bien entre chaque ajout

5 - Ajuster l'eau perdue pendant la fabrication,  mesurer le pH qui doit être acide pour cette formule exacte, conditionner et étiqueter.

           On n'hésite pas à formuler avec des hydrolats qui ont l'avantage d'être acides et se rapprochent ainsi du pH des cheveux. Contrairement à la peau, il ne peuvent pas restaurer leur pH au fil de la journée.

Pour les personnes intolérantes à l'aloé véra qui acidifie aussi, c'est une bonne alternative.

Dans ma formule seul l'hydrolat de capucine a une action capillaire reconnue. Son odeur absolument repoussante est compliquée et j'ai tenté le tout pour le tout en l'associant à un hydrolat de cassis dont l'odeur en cosmétique est tout aussi compliquée.

Je l'utilise essentiellement l'été pour aromatiser mes salades de fruits et son acidité est intéressante pour les cheveux comme n'importe quel HA d'ailleurs. La personne pour laquelle je fabrique ces soins n'a pas de difficultés avec les odeurs naturelles, le mélange final tire plutôt sur le cèdre ... curieusement.

En fonction des spécificités des cheveux ou du cuir chevelu, on peut choisir d'autres HA dont le choix démesuré nous permet ce que l'on veut aujourd'hui (romarin, lavande, ylang-ylang, bambou, ortie, cèdre de l'Atlas...).
Multiples hydrolats à la Ferme de Saussac.

 Ah quand même!

               Les protéines hydrolysées sont les amis des cheveux. On peut choisir celles qui nous tombent sous la main ou celles qui nous plaisent le plus.

Dans la nature il n'existe que 20 acides aminés différents (les wagons) qui s'associent pour donner des protéines (le train).

Donc pour faire simple, que ce soient des protéines animales ou végétales... en cosmétique, on retombera toujours sur les quelques mêmes acides aminés, combinés différemment c'est tout

Le marketing qui nous tuera permet donc de vanter les mérites des protéines du riz, du blé ou phytokératine, du soja, de l'avoine, des algues, de la soie ... Vous choisissez donc celles que vous préférez.

Et surtout, vous en mangez régulièrement, de préférence le matin. Et ce d'autant plus si avez choisi de ne pas lutter et de vieillir tous les jours ^_^
 

           On peut aussi y mettre quelques gélifiants polysaccharidiques dont l'effet filmogène hydratant est intéressant pour les cheveux quels qu'ils soient.

Il s'agit des gommes carraghénane iota ou silicone végétale ou chondrus crispus, amigel, xanthane, guar simple (ou conditionnante si l'on ne craint pas les effets délétères des tensioactifs cationiques difficiles à rincer en naturel)...

Là encore chacun a sa préférence et seuls les tests permettront de connaître ceux qui réussissent le mieux à nos cheveux.

           Dans cette crème capillaire, j'ai choisi l'amigel. C'est le gélifiant de mon jus d'aloé véra bien pratique car je le fabrique en avance.

Nous en consommons pas mal pendant l'été pour les divers bobos de peau (coups de soleil, piqûres d'insectes, gratouillis divers...).

- 97.40% jus d'aloé véra bio
- 2% amigel ou xanthane...
- 0.6% Ecogard

conservé dans un bocal stérilisé au réfrigérateur (si quelqu'un chez moi ne sait pas lire, aime les "ultimate experiences" et en mange accidentellement une fois, ce n'est pas grave hein...). 

10g apportent 0.2g de gélifiant dans une émulsion.

           
           Bon ben voilà n'est-ce pas? Je parle beaucoup trop là.

J'en avais gardé un mini fond de pot pour voir l'évolution de la texture qui épaissit légèrement dans le temps mais donne une crème légère qui coule à peine (photos prises 24h après fabrication).

Je l'avais conditionnée dans un flacon de 125ml avec une pompe permettant de n'en délivrer qu'une noisette largement suffisante pour la mini longueur des cheveux de ma copine.

100g y rentrent parfaitement, j'explique quelque part dans ce message comment prévoir d'avance le volume (ml) occupé par notre fabrication cosmétique pesée en poids (grammes).

            Allez mes encouragements à toutes celles qui cherchent un soin capillaire fait maison qui donne enfin LA chevelure de rêve.

Alyana a déjà cogité et réussi un après-shampooing pour princesses dont elle a gentiment donné la recette sur Potions et chaudron.

             Une crème capillaire qui ne convient pas aux cheveux fera une crème corporelle, une crème pour mains et pieds ou une crème visage parfaitement utile.

Cette trame là pourrait convenir à tous types de cheveux je pense et pas seulement à des cheveux courts crépus.

J'ai inséré par ci par là, en italique et en grisé quelques suggestions; du coup cela donne un message un peu touffu  à enrichir avec vos expériences.

Voici la recette que je pensais avoir déjà publiée comme mentionné à Emadra et Vénézia ici.

Ce savon ne contient aucune huile essentielle, ni fragrance car ce dernier est pour les bébés et

peut être utilisé dès le 10ème jour après la naissance.

Ce savon convient aussi très bien pour les personnes qui ont une peau sensible.

La recette :

227 g de lard

150 g d'huile de canola

50 g d'huile de noix de coco

50 g d'huile d'olive

50 g d'huile de tournesol

soie dans l'eau + soude caustique

Ajouts à la trace :

1 c. à soupe de crème à 35 %

1/2 avocat écrasé

Recette en pourcentage :

Lard 43.07 %

Canola 28.46 %

Noix de coco 9.49 %

Olive 9.49 %

Tournesol 9.49 %

Le mélange avocat/crème fraîche est vraiment bon pour la peau.

Après la trace, la pâte de savon est d'une couleur peu agréable pour l'oeil...

Cependant, les savons deviennent de plus en plus blancs dès que la saponification achève et plus la cure avance.

Ce savon est très hydratant.

Il dégage une odeur fine et subtile. Tout le monde pense que je le parfume mais il

n'en ai rien. Il s'agit juste du mélange de tous ces ingrédients ensemble qui donne cette odeur.

Sa mousse est toute douce et très fine, ce qui évite des séances de rinçage trop longues...

Je fais et offre ce savon depuis des années à toutes les futures ou jeunes mamans de mon

entourage et c'est toujour un cadeau très apprécié.

Petite astuce :

je consomme beaucoup d'avocats et je les achète généralement par filet de 5. Parfois, ils "virent" avant d'avoir été

mangé. Soit je les congèle directement, soit je prépare un mélange avocat/crème que j'aliquote et congèle. Ainsi,

lorsque je veux faire un savon, mon mélange est déjà prêt et glaçé. Je le sors du congélateur au début de la préparation  

des huiles. 

Notez que le mélange s'oxyde très vite et l'étape du congélateur n'arrange rien... Aucune crainte à avoir, votre savon

sera très blanc!

           Médina m'a envoyé très gentiment du Maroc plein d'hydrolats de rose et de fleurs d'oranger bios dont elle viendra certainement vous donner la provenance, l'histoire et tout ce qu'elle a pensé de cette formule fabriquée exprès pour elle.

Quel bonheur de sentir ces distillats dont une partie du néroli a déjà dopé une confiture d'abricot cet été. Je suis tellement gâtée des fois ...

Dans la douce lumière du matin

           Pour la remercier, j'ai tout de suite pensé à les mettre en valeur dans une formule riche en phase aqueuse.
Quoi de plus utile pour une peau mature qu'un sérum de structure simple dont les 4 actions principales seraient :

- fermeté
- hydratation
- effet antiradicalaire
- soin global peaux matures (rides, repulpant...)

Ces actions seraient dues aux actifs auxquels on croit. Bien sûr.

- L'elastine booster (Aromazone)

INCI / Calcium 2-cetogluconate

Se présente en poudre à diluer avant de l'incorporer en 3è phase ou à une température inférieure à 50°C à raison de 0.3 à 0.5% de la formule. Biowell cosmetic qui en commercialise aussi va jusqu'à 1% dans certaines formules anti-âge.

C'est un dérivé de sucre qui booste la capacité naturelle de la peau à produire et synthétiser de l'acide hyaluronique endogène. On en trouve d'ailleurs dans des sérums concentrés conventionnels pour potentialiser les effets des injections d'acide hyaluronique.

- L'acide hyaluronique

Le sodium hyaluronate de bas poids moléculaire ou LMW en gel (Les utiles de Zinette) et le sodium hyaluronate de poids moléculaire moyen en poudre (Aromazone) seront complémentaires dans cette formule.
Les peaux matures pourront donc cumuler sans vergogne.

Yulaan en parle très bien dans ce sérum booster d'hydratation.

On y apprend que l'acide hyaluronique en poudre serait plus hydratant (il gélifie beaucoup avec de l'eau) alors que celui en gel au poids moléculaire plus faible serait plutôt anti-âge. C'est suite à son message très tentant que j'ai acheté la poudre d'acide hyaluronique.

Du coup mon doigt a glissé perfidement vers l'elastine booster aussi.

- Les autres actifs classiques sont plutôt destinés

. à apaiser (Bisabolol, jus d'aloé bio)
. à être de puissants anti rides (TECA en poudre Les utiles de Zinette et Lili's Bubble Dreams)
. à compenser le manque de sébum d'une peau sèche ou dévitalisée (Vitamine A chez Bilby and Co. INCI/ retinol palmitate)

        La formule du hyalusérum est gélifiée à l'aide de gomme carraghénane iota (silicone végétal) dont a priori, j'aurais pu diminuer le pourcentage. Yulaan indiquait dans son message ci dessus que le gel à la poudre d'acide hyaluronique à 1% était assez épais.

J'estimais qu'à 0.5% l'épaississement serait bien moindre mais peut-être pas assez. C'est du fignolage mais j'aurais préféré une texture encore plus aqueuse à glisser sous une crème hydratante le matin et à utiliser telle quelle le soir.

Ayant offert presque tous les flacons de hyalusérum, je pense refaire la même architecture moins gélifiée pour l'automne. La gomme carraghénane est confortable, c'est un agent hydratant filmogène qui convient bien aux peaux matures à mon avis.

 Formule générale du hyalusérum

20 à 50% HA, 0.5% acide hyaluronique poudre, 3% glycérine, 0.6 à 1% gomme carraghénane iota selon l'épaisseur désirée, 1% huile estérifiée, 1% acide hyaluronique gel
Actifs anti-âge, conservateur, HE, eau pour 100%

          
          Au final on obtient un sérum jaune pâle grâce à la vitamine A. Il pénètre très bien le visage et le cou en se laissant masser doucement en mouvements ascendants.

Je l'applique aussi sur les mains en massages prolongés jusqu'aux poignets, j'adore!

* Il est bien entendu possible si l'on veut accentuer l'effet fermeté de mettre un peu de gomme acacia qui n'augmentera pas la viscosité. Je la verrais bien dans la formule allégée en carraghénanes à 0.6%.

* Catherine, je pense que tu peux aussi formuler ton soin anti-tâches pour le visage et les mains sur ce canevas. Il faudrait peut-être choisir du coco fractionné comme ester pour booster la pénétration des actifs.

Sérum à couvrir plusieurs fois par jour avec une crème hydratante classique contenant plus d'HV protectrices solaires dont le tamanu si tu arrives à en masquer l'odeur.

      Flacon Vogue (Aromazone) que j'adore

Formule du hyalusérum fermeté

- Phase A

20 HA de rose Maroc bio (merci Médina)
10 HA de fleurs d'oranger Maroc bio  (merci Médina)
10 HA hélicryse italienne bio Vitalba
10 HA géranium Sylviane Reina bio (merci Emadra)
0.5 acide hyaluronique en poudre (Aromazone)

- Phase B

35.70 eau distillée
3 glycérine végétale bio (Bilby and Co.)
5 jus d'aloé véra bio
1 gomme carraghénanes iota
0.5 elastine booster (Aromazone)

- Phase C

1 propanediol dicaprylate
1 acide hyaluronique gel (Les utiles de zinette)
0.6 ecogard
0.5 bisabolol
0.5 vitamine A (Bilby and Co.)

- Phase D

0.4 HE (12 gouttes pour 100g)
0.3 Teca poudre

Mode opératoire

- Phase A : Dans un bécher désinfecté, peser les HA et l'acide hyaluronique, bien mélanger puis mixer. Laisser en attente en mélangeant régulièrement à la spatule silicone

- Phase B : Dans un autre bécher désinfecté peser l'eau et faire tiédir vers 50°C. Dans une mini coupelle métallique, peser la glycérine et la gomme carraghénane, bien mélanger en un liquide sirupeux

A 50°C, verser en mixant dans l'eau pour former un beau gel épais. Laisser en attente en mélangeant régulièrement à la spatule en silicone. On peut tout à fait zapper la chauffe si l'on a assez de patience pour attendre l'hydratation complète du gel.

Pendant ce temps, dans une mini coupelle en inox, diluer l'élastine booster dans le jus d'aloé véra jusqu'à la limpidité totale

Ajouter dans le mélange gélifié refroidi ou en tous cas à moins de 50°C

- Verser la phase A dans la phase B en mélangeant à la cuillère magique jusqu'à formation d'un gel uniforme

- Phase C : Ajouter les ingrédients un à un en mélangeant bien entre chaque ajout. La vit A est très orangée et colorera le sérum en un délicat jaune paille

- Phase D : Dans une mini coupelle en inox, peser la poudre de Teca. Ajouter les gouttes d'HE les unes après les autres. Mélanger à l'aide de l'embout du thermomètre ou d'une tige en verre

N'aie crainte Alyana, ça marche très bien ^_^

Ajouter dans le mélange gélifié en prenant soin de bien racler tout le Teca qui vaut ... de l'or (d'où l'intérêt de la spatule en silicone extra souple qui bien que chère à l'achat vous fera faire des économies par ailleurs)

- Mesurer le pH qui doit être acide pour cette formule exacte, couler en flacon pompe, étiqueter

Mélange d'HE

3 géranium rosat Sévessence
2 hélichryse italienne Kalyptos
2 bois de rose Sévessence
2 clémentinier sur fleur Kalyptos
1 criste marine Clément Pallier
1 ylang ylang Homéopharma malgache
1 clou de girofle Astérale

L'huile essentielle de clou de girofle est considérée comme la plus antioxydante de toutes les HE. Elle devrait faire partie des synergies anti-âge efficaces mais son parfum très dominant demande du doigté.

On peut fabriquer sa synergie à l'avance; Je trouve que bien maturée, elle donne une délicieuse odeur aux mélanges, un je ne sais quoi de bien gourmand et que je relie toujours à la muscade des cakes de mon enfance.

Elle est dermocaustique et doit donc toujours être diluée avant application sur la peau.

          Le hyalusérum a un parfum assez discret qui débute par le clou de girofle très vite dispersé par le reste. Je trouve que c'est un parfum frais, assez en accord avec la texture du sérum.

J'aime beaucoup le résultat même si j'avais fait le choix des HE pour leur action anti-âge plutôt que pour leur merveilleuse odeur; Quoique Bois de rose, géranium, ylang, clémentinier... quand même, ça sent bon.

L'effet hydratant sur 24h est notable sur ma peau, j'en apprécie le confort le matin en ces jours aux températures encore assez douces.
Pour ma peau, c'est un véritable plus qui se marie à un sérum huileux ou à un fluide hydratant très simple.
Le soir au coucher, le hyalusérum suffit amplement.

Merci Médina, j'espère que tu auras apprécié ce sérum autant que j'apprécie tes beaux hydrolats.

       C'est un truc bizarre que de se faire un bain de bouche à l'huile. Évidemment ça a été berck la première fois.
Un jour, j'ai vu qu'il s'en vendait du tout fait à prix d'or. Alors je m'en suis inspirée pour faire ma version et l'ai utilisée suffisamment longtemps pour pouvoir en parler ici.

        Le gandush ou bain de bouche à l'huile est considéré comme l'une des formes de détox ayurvédique. Paré de mille vertus dont certaines très thérapeutiques, il est au moins une sorte de soin d'hygiène buccale.
Autres noms : gandoush, gandouche, oil pulling

Source
Oil pulling pour rire
Oil pulling chic and green

        Pratiqué le matin après le brossage traditionnel, je trouve qu'il purifie l'haleine, donne des dents brillantes et saines. Ces quelques 2 ou 3 minutes à faire circuler de l'huile dans la bouche pendant que je suis sous la douche permettent d'assainir le terrain et de lutter contre les petits maux de bouche.

Il est traditionnellement pratiqué sur une durée plus longue que cela mais qui, aujourd'hui dans une vie active normale peut faire circuler de l'huile dans sa bouche tous les matins pendant 30mn?
Pas moi en tous cas...

        Je prépare de temps en temps 50 ml de cette formule dans le joli flacon blanc en opaline que m'a offert Emadra. J'adore les pots et flacons en opaline blanche.
Je trouve l'huile sans parfum assez terrible alors je mets toujours des HE pour que ça soit moins ... "huileux"?

 Formule de l'huile buccale inspiration ayurvédique

25ml Huile de sésame blanc bio
20ml Huile de chanvre bio
4.5ml Huile de coco extra-vierge bio
0.25ml Vitamine E mixed tocopherols
0.25ml HE soit 7 à 8 gouttes (3 menthe des champs, 1 tea tree, 1 bois de rose, 1 camomille matricaire, 1 myrrhe, 1 cannelle écorce)
2 gouttes d'extrait CO2 de calendula bio

Faire fondre l'huile de coco dans un bain tiède, ajouter les autres HV, bien mélanger jusqu'au refroidissement.
Ajouter la vit E, le CO2 et les HE.

Choix des huiles végétales

En version bios pour des raisons évidentes, elles constituent un mélange harmonieux des différents acides gras tout en ayant des saveurs assez douces.

- Huile de sésame blanc bio

Traditionnellement utilisée en bains de bouche et en massages dans la médecine ayurvédique. Elle devrait préalablement être mûrie (chauffée à très haute température), ce que je n'ai pas fait ici, n'ayant jamais trouvé de raison valable pour cette pratique. Elle est en outre assez dommageable pour les acides gras poly-insaturés qui sont dégradés par la chaleur.

C'est une HV riche en omégas 6, les fameux ciments cutanés. Si l'on peut douter de leur pénétration dans les gencives et la muqueuse buccale, cela ne mange pas de pain de la choisir.

Sa saveur douce en version non torréfiée passe très bien en huile buccale.
Peut être remplacée par de l'huile de tournesol pour le profil oméga 6 ou de l'huile d'olive pour plus de stabilité.

- Huile de chanvre bio

Je la trouve très douce pour la peau, j'aime sa couleur verte qui supporte bien l'émulsion avec la salive. On fait des bruits buccaux, on crache sauvagement sous la douche en visant la bonde alors autant que ce ne soit pas trop dégoûtant...

Riche en omégas 3 anti-inflammatoires et adoucissants des peaux lésées, je pense qu'elle est parfaite pour les bobos de bouche.

Sa saveur est assez curieuse pour qui ne la connaît pas mais j'aime beaucoup.
Peut-être remplacée par de l'huile de cameline pour le profil d'acide gras mais si l'on n'en aime pas le goût, on peut choisir de l'huile de colza ou de noix.

- Huile de coco vierge bio

Remarquée également dans une huile buccale du commerce, je l'ai tout de suite notée sur mon cahier.

Elle sent et goûte délicieux.
Elle est riche en acide laurique, un acide gras saturé à l'action légèrement antiseptique une fois ingérée. Cet acide gras a une grande affinité pour la peau et est surtout intéressante pour permettre la pénétration des actifs lipophiles.
En tous cas je l'espère puisque c'est l'huile d'origine du coco fractionné.

Parée de multiples vertus que l'on découvre pour la protection contre de nombreuses pathologies, l'huile de coco vierge ne devrait pas être négligée dans l'alimentation surtout quand on aime cuisiner ses curries.

Légèrement fondue et mélangée aux autres huiles à 9% dans ma formule, elle ne re-fige pas et apporte une douce saveur au mélange.

- Extrait CO2 de calendula bio

Mis en lieu et place de la teinture de calendula souvent prescrite en odontologie et dont la richesse en alcool ne me semble pas raisonnable aujourd'hui pour les gencives.

La solubilité parfaite de cet extrait dans les HV correspond bien à la forme galénique de mon soin buccal. On peut évidemment ne pas mettre de calendula ou l'apporter sous forme de macérat huileux.
Je préfère pour ma part que les huiles de ce bain de bouche n'aient pas été chauffées au préalable ou alors il vaut mieux un macérat sous huile de coco fractionné.

J'aurais pu aussi y mettre du merveilleux CO2 de myrrhe certainement plus efficace encore que l'HE prévue dans la formule. Au prochain essai?

On va encore dire que je fais trop compliqué...

Alors casse pas la tête!
Bien entendu, tu peux utiliser une huile végétale vierge unique ^_^

Mode d'emploi

- Le matin, après le brossage classique des dents, rincer la bouche à l'eau chaude
-Introduire 1cuill. à café d'huile buccale dans la bouche
- La faire circuler 2 à 3 mn partout et entre les dents en la laissant s'émulsionner avec la salive
- Cracher, rincer à l'eau chaude

On trouve des indications différentes selon les sources : 1 cuill à soupe d'huile, 30 mn, 45mn, brossage avant ou après le gandush...

Choix des huiles essentielles

Au total, il y a 0.5% d'HE dans cette formule. Il existe des huiles buccales  du commerce qui en contiennent jusqu'à 2%.

 Pour différentes actions :

- antiseptiques : tea tree, cannelle écorce.

Il est possible d'y mettre d'autres HE à l'action antiseptique tout aussi large comme l'origan ou le clou de girofle. Je préfère éviter l'odeur du dentiste très évoquée par le girofle.

D'autre part, ces HE sont très dermocaustiques et/ou ont un goût assez abominable. L'HE de cannelle écorce tout aussi dermocaustique a une saveur agréable et son action dermocaustique est tempérée par le tea tree très anti-inflammatoire mais au goût abominable...

Choix cornélien donc.

- petits bobos de bouche : myrrhe

De nombreuses compositions dentifrices à la myrrhe étaient proposées à la vente autrefois. Il me semble que seule l'Eau de Botot et un dentifrice de Weleda en contiennent encore.

La myrrhe est antiseptique, cicatrisante, anti-inflammatoire, antalgique, utile pour les gingivites, les aphtes... Une véritable panacée pour la bouche!

- cicatrisantes, régénérantes et adoucissantes des muqueuses : matricaire, CO2 de calendula, bois de rose, myrrhe

L'HE de bois de rose est très riche en linalol comme la lavande.
Les gencives peuvent être traitées comme la peau et l'HE de bois de rose est raffermissante, astringente, régénérante en plus d'apporter comme les autres une bonne action antiseptique.

On peut bien entendu choisir une HE plus digestive, riche en linalol également, comme la coriandre. Ne pas oublier que les premiers sucs digestifs sont dans la salive...

L'HE de bois de rose peut être remplacée par de la lavande, du géranium, du palmarosa mais... quid du goût?

- blanchissantes, diminution de la formation de la plaque dentaire : tea tree

J'ai aussi préféré le tea tree à l'origan ou au clou de girofle pour profiter de son action blanchissante sur les dents bien qu'aucune preuve scientifique n'ait jamais été rapportée.
Source

L'HE d'arbre à thé permettrait en outre de limiter la formation de la plaque dentaire en solution à 0.35%. Une solution à 0.2% peut-être utilisée pour l'hygiène dentaire quotidienne (Source : Fabienne Milllet, guide Marabout des HE).
Mon huile buccale publiée ici contient moins de 0.1% d'HE d'arbre à thé mais j'en ai déjà mis 0.3% dans une huile lors de soins dentaires.

- anti-inflammatoires : matricaire, tea tree, myrrhe

- antalgiques, haleine fraîche : menthe des champs, myrrhe

Il est possible d'utiliser de la menthe poivrée.
J'ai préféré la saveur plus douce et la plus grande concentration en menthol de la menthe des champs.

Je pense que si l'on pratique ce bain d'huiles buccal quotidiennement et sur de longues périodes, il est prudent d'omettre les huiles essentielles et de formuler uniquement avec des HV enrichies ou non d'extrait CO2 de calendula ou autres.
En cas de soins dentaires par contre, je trouve la présence des HE judicieuse si le traitement est limité dans le temps.

Et vous alors?
Pratiquez-vous le gandush?
Etes-vous tentés par ce bain de bouche à l'huile?

Nous, on est avant-gardistes.
Je vous parie qu'à Paris, ce sera bientôt comme à New York.
Gandush? THE truc à la mode à faire ab-so-lu-ment ^_^

        On en a parlé dans les recettes de baumes simples mais aussi dans la recette du baume pour lèvres au calendula.
L'herpès labial est une affection récidivante, inesthétique et douloureuse pour laquelle les solutions aromathérapeutiques efficaces existent.

Il n'y a pas de myrrhe dedans mais ça pourrait...

            L'une des solutions est d'utiliser son traitement le plus rapidement possible dès les premiers symptômes et de le renouveler plusieurs fois par jour idéalement toutes les 30 à 60 mn. 

Donner une formule sur huile végétale est rapide mais si peu pratique quand l'herpès vous gagne dans le bus ou au bureau, quand vous ne connaissez rien aux HE et n'avez pas envie d'apprendre mais juste envie de soigner votre herpès labial.
Quoi de plus simple alors pour cela que d'appliquer un baume pour lèvres en tubes?

            J'en fabrique souvent pour des proches et des moins proches qui sont de grands bavards, on me propose régulièrement de m'en acheter car aucune solution de ce type n'existe malheureusement dans le commerce.
Bien entendu il est totalement impensable de vendre quoi que ce soit.

Alors j'offre ce type de baumes à tour de bras...

          Quand je fais mes baumes pour lèvres en tubes, il m'arrive souvent de prélever une partie de la pâte de base non parfumée et de l'enrichir avec un mélange d'HE anti-herpès. Il faut mettre 3 à 6 gttes d'HE pour un tube d'environ 5g.
C'est simple non?

Cette fois-ci j'ai fabriqué rapidement 3 tubes au bord de mon évier en sortant le minimum d'ingrédients.

La formule pour 3 tubes de baume (15g)

 Elle contient un peu plus de 6% d'huiles essentielles.

C'est concentré mais il faut agir vite et bien pour éviter la floraison des vésicules.
Les bénéficiaires de ces tubes en sont agréablement surpris et ... du coup fort prosélytes ^_^

 3g cire de candelilla
ou cire d'abeille, céralan, autre cire mi-dure
6g huile de coco fractionné
ou autre ester, facilite la pénétration des huiles essentielles, effet glissant
2g huile d'oeillette bio
ou ricin, ou autre huile végétale riche en omégas 6 et 9 : olive, argan, tournesol ...
3g beurre d'avocat
ou karité, cacao...
1g huiles essentielles (30 gouttes)
+/- vitamine E

Mode opératoire

. Peser tous les ingrédients sauf les HE dans un bécher désinfecté et faire fondre au bain-marie.
. Ajouter les HE. Je devrais préparer 10 ml de ce mélange à l'avance pour aller encore plus vite à chaque fabrication de baumes anti-herpès labial...
. Bien mélanger et couler en tubes.

J'ai utilisé du bon beurre d'avocat d'Aroma-zone car il était sur ma table ronde au moment de fabriquer le baume. Il est très coloré et donne donc un baume un peu vert que je trouve médicinal et joli.

Généralement dans les baumes anti-herpès, je mets du beurre de karité que je trouve très soignant et réparateur. Je le couple souvent à une huile verte ou alors je choisis des tubes au bouchon coloré pour les distinguer des baumes pour lèvres simples.

 Le mélange d'HE des 3 baumes pour lèvres anti-herpès (en gouttes)

10 lavande fine
8 ravintsara
7 tea tree
3 menthe poivrée
2 niaouli

. S'il n'en fallait que deux : 15 lavande fine, 15 tea tree ou ravintsara ou niaouli (en gouttes)
. S'il n'en fallait que trois : 10 lavande fine, 15 tea tree ou ravintsara ou niaouli, 5 menthe poivrée ou lavande aspic (en gouttes)

Le tea tree présente pour moi dans le traitement de l'herpès labial, l'avantage d'être à la fois anti-viral ET anti-inflammatoire, cicatrisant et immuno-stimulant (l'herpès se déclare souvent sur un terrain immuno déprimé de stress, fatigue, exposition solaire...).

30 gouttes d'huiles essentielles aux diverses propriétés pour une affection virale, qui fait mal, brûle et abîme les lèvres.

- Il faut lutter contre la multiplication (réplication) du virus qui vit tapissé dans l'organisme : Ravintsara, niaouli, tea tree, lavande fine, thym linalol, laurier noble...

- Il faut apaiser la douleur : Menthe poivrée, lavande fine, tea tree, lavande aspic ...

- Il faut réparer et cicatriser les lèvres et leur pourtour selon la manifestation de l'affection : Lavande fine, géranium, bois de rose...

Bon je vous cite plein d'HE mais il faut quand même faire un peu attention au goût que cela donne sans faire de concessions inutiles à l'efficacité.

De nombreux bazookas anti-infectieux comme le clou de girofle, la cannelle, l'origan ... marcheraient mais attention à leur extrême dermocausticité. Même dilués ils sont très agressifs pour la peau fine des lèvres.

Ce n'est pas compliqué si l'on pense 3 tubes = multiples de 3 pour les ingrédients :
3g cire
3g beurre végétal
9g (3x3) huiles avec 30 (3x10) gouttes HE (8g huile végétale+1g huiles essentielles anti-herpès labial).

Tout ça prend 15mn (3x5)  vaisselle non comprise. Ooohh je rigole....
Si vous commencez à en offrir autour de vous, vous êtes foutus!

A bon entendeur...

Voici ma contribution au défi lancé par MLK.

Le postulat : faire un savon à base de végétaux verts, d'huiles africaines, et si possible obtenir un savon avec du vert. Il n'y a rien là...

Dès le départ, j'ai eu mon idée en tête rapidement avec les végétaux qui seraient utilisés, persil et sauge et les huiles essentielles pour un fini odorant de verdure, basilic et citronnelle. Il n'y a rien là...

Je note ma recette, fais mes calculs et vérifie la qualité du futur savon. Il n'y a rien là...

Une de mes amies me téléphone pour que je l'accompagne dans une épicerie. Il faut dire qu’ici, à ce moment précis, il y avait encore des tonnes de neige... Mais qu’importe, j'en profiterai pour acheter ce qui me manque et il n'y a rien là...

Je rentre à la maison et prépare mes huiles, beurres et ... et c'est à partir de ce moment là que tout a commencé à se compliquer.

Tout d'abord, ne me demandez pas comment cela se fait... mais une partie de mes ingrédients se sont retrouvés dans la maison de mon amie...

Et puis, catastrophe, ce fut le début de la fin...

En préparant mes macérats, un des pots à explosé... Je refais ma copie...

Quelques jours plus tard, lorsque j’ai voulu faire le savon, plus d’eau... pendant 2 semaines! L’hiver fut très très rude ici sur la tuyauterie de l’immeuble...

Assez papoté, voici la recette :

Préparation des macérats :

1 macérat fait avec 2 g de persil sec dans 30 g d’huile d’olive 1ère pression à froid d’un vert magnifique

1 macérat fait avec 2 g de sauge sèche dans 30 g d’huile d’olive 1ère pression à froid d’un vert magnifique

Pâte de savon qui vient d'être coulée

Avant et 24 h après

La recette en % :

38 % d’huile de canola canadienne (j’ai finalement trouvé l’explication pas du tout le même colza qu’en France)

22 % d’huile d’olive d’un vert magnifique

20 % d’huile de noix de coco

5 % d’huile de chanvre d’un très beau vert

5 % d’huile de ricin

5 % de beurre de karité

5 % de beurre de cacao

Soie verte dans l’eau additionnée de soude caustique

A la trace : 

macérats de persil sec et de sauge sèche mélangés

3 g de persil frais ajoutés à la dernière minute dans le macérat persil/sauge

50 g d’huile de chanvre

J’ai fait un marbrage «one pot swirl» à la trace avec mes deux verts différents

Huiles essentielles en grammes pour 1 kg d’huiles :

3 g d’huile essentielle de basilic

2 g d’huile essentielle de citronnelle

Le résultat :

Le savon donne une très belle mousse.

L'odeur de basilic domine mais à l'emploi, c'est l'odeur de citronnelle qui ressort.

Merci MLK et Michèle pour ce défi vert. 

C'est vraiment le fun de voir tous ces résultats.

Ici, la neige a disparu pour faire place à l'herbe remplie de pissenlits et les arbres commencent à avoir des feuilles... vertes!

A la demande de Michèle voici des photos plus grandes :

Un petit bonheur à Froid, facile à mettre en oeuvre, à interpréter aussi et surtout ...De cette formule, on pourra tout se permettre, du lait, du démaquillant, du masque, du gel douche...Que sais je? voire même un booster de mousse pour les savons;)

Respectueux des actifs et des huiles végétales qui ne veulent être Trans...Peu d'émulsifiants, quelques basiques et du plaisir et l'étonnement de m'en tirer si bien...Je n'ai pas jonglé, pas de suées froides, pas de coup de chaud...Du simple et facile que j'aime de temps en temps;) à pratiquer.

Mot d'ordre, simplicité et simplicité, mais grâce à des compères très performants.

Je serais brève, autant que le fût la mise  en oeuvre de  cette crème.

Tout d'abord, vous entretenir des qualités de ce produit trouvé chez Huiles et Sens, le Stabnatural, traduction/stabilisant naturel, composé de bentonite une argile colloïdale, c'est à dire apte à juguler un poids énorme d'eau, riche en oligoéléments et toutes les bonnes choses dont sont capables les argiles et de gomme xanthane, un autre gélifiant.

Je ne vais pas tout vous mâcher, google étant notre ami et la curiosité un formidable moteur pour s'améliorer et s'ouvrir aux merveilles de ce monde...

On cherche bentonite, et hop, on en apprend, des vertes et des pas mûres et encore plus et tant, et après on se fait confiance pour en tirer un petit quelque chose de neuf et heureux;)

Et cerise sur la crème, la formule, Tout ce fait à Froid et sans vraiment respecter mais qui donc va dans quoi et toi, t'es anionique ou nionique, rien, pas de prise que j'ai pas assez de mains pour jongler.

Formule une phase eau et une phase huile, huile allant dans eau sans efforts, sans même affiner...A la fraiche, à la cool, one pot

50 eau de source

20 Hydrolat de géranium très fleuri

4 hydrolat de menthe poivrée

2,5 glycérine pure

0.6 conservateur

0,5 lysolecithine poudre de Lilly

mêler intimement lyso et glycérine et ajouter à la phase aqueuse sans plus de manière, même pas nécessaire de touiller pour le moment

10 huile composé à la lavande de Weleda apaisante corps et âme

3.5 Stabnatural

3 beurre d'avocat Az

2 dycaprylyl carbonate Az

2 coco frac

1.4 Co2 Chia ) à l'odeur très W3 (huile de poissons) mais actif fabulous

Hules essentielles afin de masquer le chia et s'humer fraiche et pointue: 5 menthe bergamote, 3 encens oliban, 2 patchouli .

Mêler la phase huileuse à la spatule, puis la verser dans la phase aqueuse et mettre en action le mixer à pied bien au fond du bécher afin d'éviter les bulles, mixer 5 à 10 minutes et puis une crème bien blanche se forme sous vos yeux émerveillés, alors que vous n'avez pas respecté les sacros saintes lois du formulateur...Trop frais, comme la crème que vous vivez à corps plein.

J'ai craqué sur ce truc, car j'aime les crèmes à texture fraîche et le Stabnatural permet cela tout en boostant la pénétration des actifs

Je n'aime pas utiliser force d'émulsifiants and Co

J'aime les crèmes à la lécithine, à l'allemande, à la Hauscka like et justement la Bentonite figure dans la plupart des produits du bon docteur .

J'aime les crèmes qui se balancent, tanguent, à la limite de l'insaisissable...Extrêmement fine mais présente en termes d'hydratation et de confort.

Mes pérégrinations sur le Net m'ont aussi ouvert les portes de ce laboratoire français, bon là, ce sera pour plus tard...Mais tout est intéressant, même si on n'achète pas.

Pour le coup, je me demande bien pour quelles bonnes raisons, je vais continuer à me prendre la tête avec tout un tas d'émuls and co...Allez, je suis une grande curieuse et acheteuse devant l'éternel de la cosméto;) il se pourrait bien que je ne sombre à nouveau, juste pour voir et tester.

A bientôt