Ne dites jamais ...

NEVER

Jamais NEVER

Car il est certain qu’un jour plus ou moins proche vous changerez fatalement d’avis !

Comme par exemple, lorsque le "club des 3M » Mlk Michèle et Venezia vous offrent très généreusement de magnifiques savons plus précieux les uns que les autres.

En me demandant assez fréquemment pourquoi pas moâââ.

Invariablement ma réponse était :

Nan mes belles, fabriquer des savons, moâââ ... jamais NEVER,

non seulement je n’ai pas le temps et puis j’ai une trouille incommensurable de la soude.

Puis, j’adore recevoir vos magnifiques créations savanesques ^^^

Et j’aime aussi mes crèmes de douche, mes laits de bain …

Alors, je me demande maintenant si le « club des 3M » bien intentionné, ne s’était pas concerté, presque insidieusement, pour m’offrir leurs bulles d’amitié en quantité +++

Car vous ne savez pas qu’elles ne publient pas toutes leurs sublimes créations.

C’est moche, je sais de balancer !

Bref, un jour Mlk me propose de réaliser un savon chez elle, enfin plus précisément de regarder la fabrication d'un savon ^^

Sans hésiter, je réponds :

Ouiii qu’elle magnifique idée ma Mlk :)

Puis j’ai réfléchi … après !!!

En me disant tu es complètement dingue ma pôôôvre Emadra, as-tu oublié ta quasi-phobie de la soude !

C’est ainsi que j’ai suivi ma leçon de savon.

Grâce à un professeur sacrément généreux et patient, avec ses mots doux et rassurants m’enseignant délicatement son savoir, des gestes affirmés m’initiant chaque étape.

Imaginez ma fierté, vaincre ma peur de mademoiselle soude.

Et vous présenter ce magnifique savon Mademoiselle au parfum subtilement Mlkinesse

La formule du savon Mademoiselle

80 coco

08 ricin

06 palme

06 cacao

Décoction de menthes bergamote et poivrée, laurier et écorce de citron

 Surgraissage de départ  7%

 Surgras additionnel  13% de mâcérat menthes bergamote et poivrée, laurier, écorce de citron et thym citron sur arachide et huile anti-projection de Michèle

 + Baume odorant vanille petitgrain de Venezia

HE petitgrain mandarinier Vitalba et Hina de Venezia

 Oxyde minéral vert

Merci infiniment ma belle Mlk pour ce magnifique moment gravé en moi.

Merci infiniment pour ton partage sans concession et tes conseils précieux.

Merci infiniment pour ce bel apprentissage accompagné de ta bonne humeur et tes rires

Sans toi, je n’aurais jamais osé  NEVER

A suivre, bientôt, mon prems savon de toute seule, tout de même sous l’œil protecteur de mon ange gardien :)

Et je réfléchis déjà à mon prochain savon de vraiment toute seule ;)

 Car je l’ai ce frisson d’incertitude et de création.

Même si j’aime beaucoup moins cette attente interminable de découvrir ce que l’on a fabriqué avec amour

C’est grave ?

Pensez-vous que je sois foutue ?

             Une recette que je lui fais et refais depuis des années tant elle l'apprécie.

L'original sentait très bon mais rancissait très rapidement, ce qui est catastrophique pour les peaux mixtes et grasses.

C'est sûr que 50ml dont on n'utilise que quelques gouttes tous les soirs, le flacon transparent, l'absence de compte gouttes sont autant de facteurs fragilisants.

La dernière version commercialisée  est un flacon tout aussi transparent (le flacon brun fait un peu moins chicos je pense); Le volume est réduit à 30ml avec une pipette. Fort joli, elle le garde à présent dans la boîte cartonnée pour le protéger de la lumière tout au long de l'utilisation.

           La dernière fois que je l'ai vue, elle me l'a tendu vide en me disant que son fils en utilise aussi. Du coup, ça va vite, ça ne rancit plus mais elle aimerait que je lui en refasse un comme avant.

C'est réalisé en 5 minutes chrono; Le plus long a été de prendre les HE dans la boite et de compter les gouttes!

Formule de l'huile au lotus blanc

20 ml d'huile de noisette bio fraîchement ouverte
5 ml  d'huile de tournesol bio
3 ml d'huile d'argan cosmétique bio
1 ml vitamine E naturelle
1 ml d'huiles essentielles bio et absolue de lotus blanc

Introduire les ingrédients les uns après les autres dans une éprouvette de 50ml en verre. Mélanger à l'aide d'un agitateur en verre, verser dans le flacon propre. Étiqueter.

Appliquer 4 à 5 gouttes sur le visage et le cou  démaquillés et tonifiés le soir en pressions douces. J'offre en même temps un mélange d'hydrolats dans un flacon vaporisateur de 200ml en testant des mélanges au parfum agréable.

Ceux qui sont généralement indiqués pour les peaux mixtes à grasses sentent assez fort (romarin, tea tree, thyms divers ...). Je les délaisse au profit du parfum sans renoncer à l'antisepsie que j'apporte par de l'EPP concentré.

Mélange tonique parfumé peau mature mixte à boutons

 80 ml HA de géranium
 60 ml HA de rose 
 50 ml HA de lavande
 8 ml d'HA de ciste ladanière ou hélichryse italienne
 2 ml Extrait de Pépins de Pamplemousse concentré 

Les huiles végétales

La formule originale ne contient pas d'huile d'argan mais je la trouve très cicatrisante pour les éventuels petits boutons.

L'huile de noisette bio est choisie non torréfiée. J'ouvre à chaque fois une bouteille neuve que je termine dans la salade.

C'est une huile riche en omégas 9 mais rancissable. Elle est très pénétrante et peut même s'avérer desséchante à force même pour des peaux grasses.

L'huile de tournesol bio ajoutée en petite quantité me semble indispensable pour contre-carrer cet effet desséchant; Elle apporte le ciment nutritif indispensable même aux peaux à boutons. Riche en vitamine E, elle participe à l'effet anti-inflammatoire et anti-oxydant.

J'y ai aussi rajouté de la vitamine E absente de l'original pour renforcer ces deux propriétés en même temps qu'une action hydratante et dopante de  la micro-circulation cutanée.

Les huiles essentielles

L'huile de géranium rosat est la note dominante du parfum. Antibactérienne, cicatrisante, hémostatique, c'est l'alliée des peaux à lésions diverses quelque soit leur type.

Elle convient en effet à la fois aux peaux grasses comme aux peaux sèches, on en trouve dans la très grande majorité des cosmétiques bio.

L'huile essentielle de camomille noble est anti-inflammatoire. Elle apaise les grattages et autres blessures de la peau à tendance acnéique.

J'y pense d'autant plus chez la destinatrice de cette huile qu'à l'instar de nombreuses personnes qui ont des boutons, elle passe son temps à y passer les doigts, ce qui occasionne une ulcération constante.

La sauge sclarée régule les sécrétions de sébum anarchiques des peaux grasses et mixtes. Je la trouve très agréable olfactivement et très synergique de l'huile essentielle de géranium rosat.

J'ai fait une infidélité à celle de Nugier en achetant l'HE de sauge sclarée de Sevessence pour laquelle j'ai eu un coup de foudre dernièrement.

Déconseillée en cas de mastoses et cancers hormono-dépendants

L'huile de romarin choisie dans le chémotype à verbenone est antibactérienne, cicatrisante et c'est un excellent tonique pour peaux matures. Son parfum est un peu plus agréable que le romarin à cinéole que l'on peut mettre à la place pour une peau jeune.

L'extrait de lotus

L'original contient un extrait de lotus sans autre précision. L'extrait de lotus blanc est éclaircissant, astringent et anti-oxydant. 

Pour ne pas interférer avec le parfum et la couleur des huiles, je laisse de côté mon absolue pure de lotus rose Néroliane à forte personnalité pour lui préférer l'absolue de lotus blanc diluée sur jojoba offerte par Catherine quand elle vivait encore dans le Pacifique. C'est un extrait de lotus n'est-ce pas?

D'un léger parfum floral et herbacé, elle me semble intéressante pour adoucir et apaiser ces peaux qui ne s'aiment généralement pas.

Les absolues n'ont pas d'effet aromathérapeutique mais  elles influent sur l'humeur grâce à leur parfum. Cette absolue est extraite sur solvant alimentaire (l'alcool?).

Le mélange d'huiles essentielles bio et d'absolue (en gouttes)

8 géranium rosat Sevessence
6 romarin à verbenone Vitalba
4 camomille noble Nugier
4 absolue de lotus blanc/jojoba New Directions Australia (merci Catherine)
3 sauge sclarée bio Sevessence (superbe!)

          J'ai ré-utilisé le flacon ovale d'origine que je trouve très joli. Le mélange est légèrement plus floral que d'habitude mais lui plaît.

Je n'ai pas calculé le prix de revient mais il doit être dérisoire par rapport aux prix pratiqués dans l'industrie pour les sérums huileux. Ici la majeure partie du produit de marque est constituée d'huile de noisette un peu onéreuse malgré tout.

L'huile de tournesol bio doit coûter très cher à certaines marques bio... mais il faut bien vivre, payer les flacons, le personnel, la pub, la recherche, tout ça tout ça, rien que de très normal   ^_^

               Mais c'est quoi exactement un sérum ? C'est une invention marketing, n'est-ce pas ?

La question est récurrente, les sourires en coin aussi ! Je vais essayer d'être tout à fait objective, mais non, ce n'est pas seulement une invention marketing.

Le terme est emprunté au domaine médical. D'après Wikipédia :

Le sérum est le liquide sanguin débarrassé de ses cellules et des protéines de la coagulation. Principalement constitué d'eau, il contient des substances dissoutes, qui sont essentiellement :
- des protéines (anticorps, albumine...)
- divers ions (sodium, chlorure...)
...

Un terme savant donc pour désigner un liquide essentiel concentré, riche en éléments nutritifs et protecteurs.

               Pour en revenir donc à nos cosmétiques, c'est un soin concentré profond, riche en éléments actifs. On pourrait presque résumer en disant que dans un sérum, tout est actif.

Et de là, imaginer qu'il soit fluide pour avoir un bon étalement et pénétrer rapidement, que la part belle soit donnée aux actifs, selon l'indication recherchée.

               C'est partant de là que j'ai formulé mon sérum global, à vocation anti-âge, ce qui sous-entend un effet hydratant, regénérant, raffermissant et lissant.

C'est une formule que je refais régulièrement maintenant pour ma mère et pour moi-même et que nous utilisons l'une et l'autre tout au long de l'année, et en particulier l'été.

               Les éléments aqueux sont essentiellement des humectants et polysaccharides, qui retiennent l'eau au niveau de l'épiderme pour un aspect souple et "rebondi" de la peau tout en permettant de par leur structure un léger effet tenseur.

- l'Hydrolat de rose de Damas bio remplace ici entièrement l'eau et apporte sa fraîcheur et son effet tonique. Celui-ci m'a été offert par Michèle, il était tout indiqué dans ce soin luxueux ^¨^ Merci Michèle !

- la glycérine, humectant tellement commun mais tellement incontournable est ici macérée avec des gousses de vanille bourbon Bio. Macérât qui date de plus d'un an à présent, très ambré, très parfumé aussi.

- le mucilage de lin bio concentré tient ici un rôle de "resurfaçant" de la surface cutanée qu'il rend lisse et unifiée au fil des utilisations et de régulateur de sebum. Il équilibre la production de sébum, ce qui en fait un soin interressant aussi bien pour les peaux grasses que pour les peaux sèches. Comme tous les mucilages végétaux, il est également apaisant et hydratant.

- le gel d'acide hyaluronique qu'on ne présente plus, est un hydratant hors pair qui a la propriété de "regonfler" les peaux en perte d'élasticité.

- le Vegetalift (INCI : Acacia Senegal Gum (and) hydrolyzed Rhizobian Gum) est un mélange de 2 gommes végétales, donné comme tenseur et liftant par le fournisseur. Peu gélifiant, son effet tenseur est néanmoins bien perceptible sur la peau.

- la gomme Cellulose (INCI : Hydroxyethylcellulose) sert ici surtout d'agent de texture pour épaissir un peu et donner son toucher velouté caractéristique.

               Les émollients gras sont limités au strict minimum, mais apportent un grand confort dans la formule, ce qui permet à ce sérum d'être utilisé en tant que soin unique de jour sans rajout de crème ou d'huile par dessus.

Au début, on peut être destabilisé et dubitatif quand on a la peau sèche, le sérum ayant une texture très aqueuse et fluide.

La révélation vient en fin d'application, quand on se rend compte que la peau est bel et bien "adoucie et confortable" comme quand on applique une crème hydratante. Puis au bout de quelques jours, on se rend compte que le sérum se suffit bel et bien à lui même, les émollients gras et les hydratants ayant fait leur job.

- la lécithine en poudre, contenant 97% de phosphatydylcholine est un émollient hors pair, bien différent des huiles végétales et des alcool gras. Très léger, très vite absorbé par la peau car ayant une affinité particulière avec les lipides cutanés, l'effet confort qu'il apporte est durable et efficace, sans effet gras.

- l'huile d'onagre, que j'incorpore systématiquement dans un soin pour peau mature. Particulièrement riche en Omégas 6, en particulier l'acide linoléique ou vitamine F, qui a un effet barrière protecteur de la peau, hydratant et assouplissant.

- la vitamine E anti-oxydante, à action anti-radicalaire qui prévient le vieillissement cutané dus aux radicaux libres.

               Les actifs complémentaires :

- le panthenol, hydratant, humectant, apaisant et réparateur. L'actif global des peaux sèches et irritées, presque aussi commun que la glycérine et aussi incontournable pour renforcer l'hydratation.

- le lauroyl Lysine connu aussi sous le nom de "Touche de douceur", apporte un effet soyeux et velouté très doux, mais également un léger effet matifiant, interressant dans un produit de jour qui est utilisé sous le maquillage.

- trois huiles essentielles régénérantes et anti-tâches (Géranium bourbon en majorité, carotte et petit grain bigarade)

- la couleur beige d'origine du sérum est réhaussée par des micas or en petite quantité. Ils n'y paraissent pas, mais une fois le sérum appliqué, la peau est discrètement "illuminée", ce que j'apprécie beaucoup.

- Pas de conservateur, le gel d'acide hyaluronique et le mucilage de lin étant conservés à 1% de géogard chacun.

              J'ai failli, dans un élan d'enthousiasme, rajouter à cette version du Chitosan Lactate (Chitosan en poudre, en solution aqueuse, neutralisé à l'acide lactique pour le rendre cationique).

Le chitosan est soluble en milieu acide (pH < 7, optimal autour de 5).

Le Chitosan lactate se présente sous la forme d'un gel transparent à légèrement jaune, qui peut être utilisé dans les produits pour la peau (anti-âge, sécheresse, irritations, lésions, brûlures, etc...) ou les cheveux (sécheresse, manque de brillance et de douceur, pointes abîmées), selon l'effet recherché.

Il existe également des gels de chitosan neutralisé avec d'autres acides, comme le Chitosan succinamide (acide succinique), le Chitosan glycolate (acide glycolique), ou le Chitosan acétate (acide acétique). Pas de Chitosan citrate, l'acide citrique étant incompatible avec le chitosan.

Formule de mon gel de Chitosan :

- 2% poudre de chitosan pure ultrafine
- eau déminéralisée
- 0,4% acide lactique pour le neutraliser à pH 5 et le rendre ainsi cationique.

D'où son nom de Chitosan lactate.

               Le Chitosan est le seul polymère cationique naturel existant, qui peut-être soit d'origine marine (exosquelette des crustacés) soit d'origine végétale (parois de certains champignons). Il n'y a absolument aucune différence de propriétés selon l'origine.

Il est bio-compatible, absolument non irritant, parfaitement assimilé par la peau, très hydratant et laisse un fini velouté incomparable, effet du à sa structure cationique. On l'appelle souvent "Silicone naturel", en raison de ses propriétés qui imitent les silicones non volatiles comme le Dimethicone.

Mais je me suis souvenu heureusement à temps, que le Chitosan Lactate est incompatible avec les tensioactifs anioniques, mais aussi avec polymères anioniques (comme l'acide hyaluronique, la xanthane, la gomme acacia ou les carraghenanes).

La majorité des polymères étant anioniques, peu de polymères sont compatibles avec le Chitosan, ce qui rend sa formulation assez complexe.

Seuls l''AMIgel (INCI: sclerotium gum), la gomme Rhizobian et la gomme cellulose font partie des rares épaississants/gélifiants non ioniques compatibles.

Cette incompatibilité avec les anioniques résultant en un déphasage complet de la formule, ayant été testé et approuvé (dans la râge !), pas de Chitosan lactate donc dans cette version.

Comme tout soin de ce type, il est pratiquement impossible d'avoir
un rendu photo fidèle de la texture : elle est très fluide,
assez gélifiée. Une texture de sérum en somme :-)

La formule finale :
 

Réalisé entièrement à froid, au mixer plongeant.

               C'est un des rares soins visage que je réalise continuellement, une fois le flacon terminé. Il me satisfait pleinement et ma mère aussi.

C'est un sérum déclinable à l'envie, en jouant sur les actifs, les hydrolats et les HV selon l'indication:

Formule générale d'un sérum à froid à la lécithine en poudre :

- 4% lécithine en poudre
- 5% HV traitante + un anti-oxydant  (1% vitamine E ou complexe anti-oxydant comme l'antiranz ou l'antiox-cos au dosage usuel)
- 0,3% de gélifiant stabilisant (xanthane, cellulose, amigel, etc.)
- le reste en eau, hydrolats, glycérine, extraits glycérinés, actifs, HE, conservateur.

Que demander de plus ?

                    L'AMI-Gel n'était pas mon ami jusqu'alors.

Testé à une époque où je ne pouvais pas le conserver efficacement, il faisait pourrir immanquablement les gels thérapeutiques réalisés avec. Les polysaccharides sont très contaminables.

                     L'AMIgel (INCI: sclerotium gum) est un polysaccharide (chaîne de plusieurs sucres) comme les carraghenanes, le fucogel, l'aloé véra ... tous issus du monde végétal ou marin.

Les polysaccharides sont décomposés en sucres simples au niveau de la peau où ils forment des coussins hydratants intéressants.

S'utilise de 0.25 à 2% pour des gels souples ou solides mais très doux.

En plus de ses propriétés stabilisantes des émulsions en lieu et place des autres gélifiants dont la xanthane, l'Amigel reste stable

. dans une grande fourchette de pH (2 à 11),

. en association avec l'alcool (la xanthane ne peut pas) , avec les sels et autres électrolytes (les carraghenanes y sont sensibles)

. peut se coupler à d'autres gélifiants

. a un pouvoir suspensif élevé (particules gommantes, colorants...)

etc, etc.

           Mlk actuellement perdue dans le froid nordique vous en parlerait mieux que moi tant elle l'apprécie.

Étant tout de même une adepte convaincue des gélifiants de toutes sortes (xanthane, cellulose, konjac, carraghenanes...),  purs ou en mélanges variés, je le teste à nouveau avec un bon conservateur...

                 Venezia qui est très attentive à mes souhaits ^_^ m'en a offert une pochette dernièrement et je l'ai utilisé dans un sérum parfumé à la carotte pour notre copine romaine qui aime beaucoup cette huile essentielle.

Pour apprivoiser la bête, j'en ai fait deux versions.

- L'une colorée au mica rouge satiné pour donner une couleur rosée dans laquelle l'amigel est introduit dans la phase aqueuse à 2%.

Les huiles végétales sont légèrement différentes (chardon marie, périlla et jojoba/omégas 6 céramides de carthame).

J'ai tout offert sans prendre de photo mais la texture est à peine plus épaisse et l'action plus nourrissante puisqu'ellle ne contient pas d'huiles estérifiées. Les autres ingrédients sont identiques.

Ce sérum peut s'utiliser seul l'été en soin de jour.

- L'autre sans colorant autre que les extraits de la carotte.

J'y ai introduit un gel neutre à 2% d'amigel fabriqué quelques jours auparavant. Mon sérum final contient 59g de ce gel neutre soit 1.18% d'amigel.

Je parlerai donc de cette dernière version baptisée sérum aloé - carotte II à la jolie robe jaune pâle.
 

Fabrication d'un gel neutre à 2% d'AMIgel

- 2% AMIgel
- 0.6% Ecogard
qsp 100% eau déminéralisée

Chauffer l'eau vers 80°C, ajouter la gomme petit à petit en mixant fortement pendant quelques minutes. Laisser refroidir en mélangeant régulièrement à la cuillère magique puis à la spatule.

Ajouter le conservateur à froid.

10g de ce gel apporteront 0.2% de gomme dans votre émulsion. La stabilisation se fera idéalement à 10 ou 15 g de gel soit 0.2 ou 0.3% de gomme.

                  Mon sérum est formulé pour une peau mature et possède une action hydratante marquée alliée à une pénétration douce, glissante mais rapide et aqueuse :

- Hydratants

Glycérine végétale bio

D Panthénol

AMIgel

Jus d'aloé véra bio

- Anti-âge et/ou hydratants

Acide hyaluronique en gel

Q10 que j'adore vraiment surtout dans les sérums huileux, il contient un peu de squalane

Teca poudre (extrait de centella asiatica à avoir si vous avez envie de mater la décrépitude, j'en ai mis 0.5% le maximum ^_^ parce qu'elle le vaut bien)

- Anti-oxydants et réparateurs

Extrait CO2 de carotte bio

Vitamine E

Huiles essentielles

- Huiles végétales fines, réparatrices et/ou nourrissantes

Huile de camélia bio riche en omégas 9

Propanediol dicaprylate excellente alternative aux dérivés siliconés, à l'effet velours et à l'action hydratante

Huile de périlla bio riche en omégas 3

                  Ce type de sérum est très intéressant pour qui ne veut chauffer aucun ingrédient.

Hormis l'AMIgel qui peut aussi s'utiliser dès 20°C j'ai tout introduit à froid dans mon gel préparé quelques jours auparavant.

Dans une émulsion, je trouve qu'à l'instar des carraghénanes, il se comporte mieux dans une phase aqueuse chauffée. L'émulsion a moins besoin d'attendre pour atteindre sa texture finale.

Formule du sérum Aloé-carotte

59% gel neutre à 2% d'AMIgel
20% jus d'aloé véra bio
3% glycérine végétale bio 

4.5% huile de camélia bio
3% propanediol dicaprylate (Héliocosm)
3% huile de périlla bio

3% D panthénol
2% coenzyme Q10 (Cosméto-shop)
1% hyaluronate de sodium en gel (Bilby and Co.)
0.4% vitamine E mixed tocopherols (Bilby and Co.)
0.2% extrait CO2 de carotte bio (Bilby and Co.)

0.5% Teca poudre (merci Moune)
0.4% huiles essentielles

           Je n'y ai pas rajouté de conservateur car mon gel à l'AMIgel en contient, le sodium hyaluronate et le jus d'aloé véra aussi. Le D panthénol très certainement aussi...

La poudre de Teca se solubilise dans les huiles essentielles avant d'être ajoutée au sérum sous peine d'en faire un magma difficile à incorporer.

Il suffit de mixer les ingrédients les uns après les autres dans le gel à l'amigel puis  de lisser à la spatule avant de conditionner.

Le sérum tient en pot mais me semble ainsi peu pratique à l'usage.

Le mélange d'huiles essentielles (en gouttes)

3 carotte acétate de géranyle (Cévenat au magnifique parfum)
2 géranium bourbon bio (Homéopharma Madagascar)
2 ylang ylang des Comores  (merci Lolitarose)
2 bois de rose (Sevessence)
1 genevrier nain bio (Vitalba)
1 hélichryse italienne bio altitude ( Vitalba)
1 sauge sclarée Nugier (Simples pluriel)

              Bon moi j'adore le parfum!

Il faut dire que l'huile essentielle de carotte acétate de géranyle est particulièrement fine. Outre sa richesse en esters aromatiques (acétate de géranyle) dont je vous rabats les oreilles ^_^ , ce chémotype  possède une note discrète de  géranium qui mate le côté âpre habituel de la carotte semences.

J'ai l'habitude d'utiliser une huile essentielle de carotte issue de parties aériennes fruitées bien plus agréable que l'huile de semences.

Mais là, chapeau au distillateur de Cevenat découvert il y a longtemps grâce à Chabou. Son petit grain bigaradier du Paraguay est ... huuummm, une sucrerie!

             C'est un soin que j'aime beaucoup utiliser sous une huile riche en omégas 6 (huiles de carthame, onagre, vitamine E et CO2 framboise, cassis...) fabriquée au feeling directement dans le même flacon pompe de 30ml acheté chez Cosméto-shop fournisseur fort discret par ailleurs qui a de jolis ingrédients et emballages.

J'adore positivement, fortement, vraiment, simplement ... j'adore.

                  Lorsque Violette Paquet de Canalblog (notre hébergeur) m'a proposé de tester l'appareil Naturalis de Rowenta destiné à fabriquer des cosmétiques naturels frais, j'ai hésité.

Nous ne faisons pas de partenariat ou autre publicité sur ce blog.

Ayant lu sur le net des avis dubitatifs voire négatifs sur l'intérêt de ce type de machine, je me suis dit que je ne risquais rien à le recevoir gratuitement et à le tester afin de me faire une idée a posteriori plutôt que de donner un avis a priori.

Je l'ai reçu, il est drôlement beau et j'ai eu des tas d'occupations.

                 La date butoir arrivant, j'ai programmé une après-midi off.

J'avais sur ma table ronde, un extrait de pivoine fraîchement filtré et des mains dans un tel état que j'ai craqué pour une crème pour les mains au karité et à l'extrait de pivoine rouge.

J'ai rédigé un pas à pas pour le site Puresweethome où vous trouverez d'autres recettes des blogueuses qui ont accepté de tester cet appareil : Réo, Lalla entre autres.

                   Le kit contient outre la machine Naturalis :

- quelques ingrédients avec date de péremption: gomme xanthane, émulsifiant olivem 1000 et conservateur géogard 221 (j'ai bien fait de choisir ces ingrédients pour mon livre dites donc ^_^)

- des ustensiles: pots, bécher, cuillères mesures, spatule, étiquettes

- un livret de recettes : généralités sur la peau et les cosmétiques, mises en garde, description de l'appareil, recettes de cosmétiques frais à utiliser de suite, recettes plus élaborées avec les ingrédients sus cités.

Les recettes sont déclinées en cuillères mesure et volumes et donc très accessibles aux débutants ou à ceux qui découvrent la cosmétique maison.

                  Avec du beurre de karité mon ingrédient chouchou hors catégorie, on nourrit, on assouplit et on traite la peau des mains très sollicitées chez les savonnières compulsives.

Le beurre de karité peut s'utiliser pur même au long cours sans aucun problème.

Il s'applique sur le corps, les lèvres, en après soleil pour réparer, en massages sur les zones douloureuses juste comme ça.

Je le préfère naturel, dit brut même si cette appellation ne se prête plus aux beurres d'aujourd'hui qui sont pressés et filtrés. Ils présentent tout de même une meilleure qualité et une meilleure odeur que les  karités poisseux de piètre qualité qui ont longtemps fait figure de beurres extraordinaires.

Formule

- 2 TAD d'émulsifiant
- 2 DASH de gélifiant
- 15 gouttes de conservateur

- 20 ml HA de rose

- 60 ml d'eau de source

- 1 cuillère à soupe de beurre de karité
- 2 TAD de glycérine
- 2 TAD d'extrait glycériné de fleurs de pivoine du jardin fait maison  (peut être remplacé par de la glycérine)

                   Afin que l'essai soit juste, j'ai réalisé la recette telle qu'elle est donnée, en remplaçant une part de la glycérine par l'extrait hydroglycériné de pivoine.

J'ai oublié tout ce que je savais des bonnes pratiques de fabrication, des volumes et des poids pour me mettre dans la peau d'une personne qui découvre la cosmétique maison et qui surtout ne veut pas passer des heures sur le net à apprendre quoi que ce soit. J'ai respecté à la lettre ce qui était écrit.

Les photos ont été prises avec ma pivoine rose car je n'ai pas pensé en prendre avec la pivoine rouge.

La pivoine est un agent adoucissant intéressant dans un véhicule glycériné qui hydrate en maintenant l'eau dans les couches superficielles de la peau.

                   Mon avis

- Les formules contiennent beaucoup de gomme. Elles sont très gélifiées à la fabrication mais à mon très grand étonnement, elles sont finalement très acceptables  au bout de quelques jours de repos.

Elles semblent avoir été testées afin qu'elles fonctionnent et soient stables.

Le temps préconisé pour la conservation des émulsions est réduit à 3 semaines pour d'évidentes raisons de sécurité puisque le conservateur est introduit à chaud (70°C mesuré au moment indiqué sur le livret...).

Je trouve cela formidable de ne pas avoir de ratés avec des recettes publiées dans le livret. J'en ai testé 4 et ai offert une "crème chèvrefeuille absolue" à Mlk, Yulaan et Irène qui font leurs cosmétiques avec des personnalités et des goûts très différents.

- L'appareil fonctionne très bien et émulsifie en one pot sans souci, il est facile à monter et démonter

Je trouve que l'outil émulsionneur fait mousser la crème mais elle a une plus belle texture une fois refroidie et malaxée à nouveau. La spatule n'est pas assez souple à mon goût ce qui m'occasionne une certaine impatience ...

Il faudrait peut-être deux vitesses afin de ralentir le processus en fin de fabrication ou alors permettre un malaxage par intermittence pendant le temps de refroidissement.

Il ne semble pas présenter d'intérêt pour les fabrications classiques avec deux phases qui doivent chauffer à égale température. L'intérêt est donc limité pour la plupart des émulsifiants.

- Le livret de recettes comporte une gamme étendue pour tous types de peaux, des baumes, des lotions et des masques avec produits frais. Je pense qu'il permettrait à une novice de faire beaucoup de fabrications diverses même si certaines recettes sont des cosmétique-cuisine dont je ne suis pas adepte.

Je le trouve très ludique pour des soirées cosméto entre filles où l'on papotte, se fabrique un soin que l'on teste dans la foulée en se prenant pour des princesses.

Fabriquant des baumes presque chaque semaine, je compte bien m'en servir à cet effet puisque mes recettes sont validées et ne demandent pas de créativité particulière.

- Je me suis beaucoup amusée à utiliser cet appareil car pour une fois, je n'avais pas grand chose à faire pendant la fabrication ^_^

Je me suis assise à la table ronde, j'ai écouté la radio, lu distraitement un magazine, zieuté l'appareil en fonctionnement, griffonné 3 trucs sur mon cahier de cosméto, avancé sur quelques dossiers en souffrance, mis la table pour le soir...

Et à peine plus de 4 heures après, j'avais fait 4 recettes, nettoyé et rangé mon plan de travail et ma table ronde, testé les crèmes, pris les photos, écrit mon pas à pas.

Incroyable!

- L'aspect de l'appareil est réussi.

Jolie couleur, contours arrondis et lisses, presque une silhouette féminine.

Il évoque le propre, l'efficacité mais son nom Naturalis me fait plutôt penser à un épilateur.

- Je trouve l'initiative extrêmement audacieuse et à encourager, ne serait-ce que pour que les fabricants d'appareils électroménagers se penchent sur le mixer cosmétique qui conviendrait réellement aux personnes qui fabriquent tous leurs cosmétiques régulièrement.

Pour ma part, je cherche toujours LE mixer sans fil, efficace et à vitesses variables, au pied entièrement stérilisable, adaptable aux préparations de moins de 100g comme aux 500g, peu encombrant, joli, à batterie durable ...

- Le nettoyage automatique n'est pas efficace surtout pour les formules avec cire d'abeille.

Il permet de rincer grossièrement la cuve mais ce n'est qu'un prélavage. Elle doit impérativement être savonnée puis passée à l'alcool pour un nettoyage minutieux.

Les petits ustensiles passent au lave-vaisselle à 65°C sans broncher.

- Le prix d'environ 200 euros est juste inabordable pour qui me semble être la cible de cet appareil : les jeunes personnes qui veulent s'amuser à faire quelques trucs cosméto dans la cuisine.

Et même pour les vieilles qui aiment ça, qui ont travaillé toute leur vie et qui pourraient se l'offrir, pour les forcenées de la cosmétique maison, pour les héritières ou rentières qui aiment ça passionnément... je ne sais pas, là le prix n'est pas le seul facteur limitant, on peut aimer écrire sa formule, bidouiller sa crème, prendre la température, malaxer son émulsion, la tester etc. 

Or l'appareil induit une certaine distance avec la matière.

A moins d'être une kitchen-geek qui a tout sur le plan de travail, le cuit-vapeur, le thermomix, le couteau électrique, le mixer électrique qui repasse et passe l'aspiro, le robot moissonneuse-batteuse qui fauche les blés, lève la pâte, donne l'heure et conduit les enfants à l'école... Je ne vois pas.

Il faut se le faire offrir...
 

Mais si tout comme moi,  vous voulez vous faire votre propre opinion, laissez moi un commentaire en répondant à la question suivante:

"Et vous quel est votre ingrédient chouchou préféré pour vous faire beau ou belle?"

Je tirerai au sort l'un d'entre vous le mercredi 20 juin 2012 et Violette Paquet vous enverra un Naturalis cadeau!

                  Et profitez-en parce que comme il est dit dans la pub, je n'f'rai pas ça tous les jours!

               On pourrait le baptiser savon pour cinq fruits et légumes par jour.

En ce moment nous les lavons avec les savons en test, fabriqués par les copines ou par moi mais ils sont souvent parfumés.

Le goût de mes pommes à croquer le matin est un peu "strange"  je l'avoue bien volontiers ^_^

            J'ai formulé cette fois pour obtenir un savon blanc très dur assez détergent et  peu surgraissé.

Il s'agit d'une recette que j'aime bien et que j'avais intitulée "jus de coco" dans mon livre car il contenait du lait de coco et beaucoup d'huile de coco :

. 80% huile de coco

. 20% saindoux

J'ai bien entendu remplacé le saindoux par de la graisse d'oie bio pour les légumes et les fruits sur lesquels je désire retirer le maximum de pesticides.

Mon ancien savon pour fruits et légumes était un pur savon végétal :

. 60% olive,

. 20 % coco

. 20% palme.

Il était plus doux et servait aussi pour les mains.

Mais je trouvais la rinçabilité moins efficace pour les fruits et légumes.

           Pour rythmer la surface de celui ci, j'ai cueilli une feuille de plusieurs aromates et herbes de mon jardin.

Marjolaine, thym, romarin, estragon, ciboulette, sauge, citronnelle, lavande, menthe. C'est frais, c'est joli à regarder, ça goûte et ça sent tellement bon!

Formule du Savon pour 5 fruits et légumes par jour

80% Huile de coco bio

20% graisse d'oie bio

Eau distillée et soude pour un surgras de 4/5%

2 gélules de vitamine E pour 260g d'huiles saponifiées

Herbes et aromates du jardin hachés finement au couteau

             Je mixe les huiles chaudes avec les aromates, j'introduis la lessive de soude et je finis doucement au fouet à main.

La trace arrive tranquillement, je coule dans les très simples moules carrés en silicone achetés chez kafée.

La formule des 260g d'huiles donne 3 savons et demi en forme de jolis carrés. Je trouve que très peu de plantes en suspension donne toujours un meilleur visuel et je sous-dose.

Les plantes ne gardent pas leur couleur verte et la tâche s'étale légèrement au séchage donc il vaut mieux en mettre le minimum, ce sera toujours joli.

            Démoulage 24h après fabrication, durcissement rapide, mousse douce, moucheté délicat.

Aah là là, quel raffinement dans cette cuisine!

Je n'arrive toutefois pas à évincer les milliards de bouts de savons posés dans deux porte-savons devant l'évier...

J'ai le grand honneur de rejoindre la troupe des cosméteuses de Potions & Chaudron, merci de m'accueillir parmi vous :-)

Cet article est aussi un évènement pour moi, puisqu'il s'agit de l'histoire de mon premier savon.

Un savon pour lequel j'avais des ambitions de couleurs, de volutes et de parfums envoûtants ! Un savon de printemps, ciel bleu et champs de fleurs !

Un savon de base blanche, avec un beau marbrage bleu vif sur le dessus, un parfum fleuri et acidulé.

Je me suis donc lancée, toute d'entrain et d'excitation à réaliser la formule :

Coco > 20%
Cacao > 20%
Olive > 20%
Arachide > 20%
Karité > 10%
Sésame > 10%

Soude pour un surgras à 8%

A la trace :
Ricin > 2% du total des huile pour 10% de surgras au total.

Couleur :
Oxyde de zinc et oxyde bleu

Parfum aux HE (en pourcentage des huiles):
Patchouli 0,5% / Litsée citronnée 0,5% / Bois de rose 1% / Petit grain bigarade 1% / Géranium 1%.

... Mais c'était sans compter le pouvoir de diversion grandiose de petits êtres adorables, mais indétrônables pour faire les choses au mauvais moment, j'ai nommé nos chères têtes blondes...

Ainsi est arrivée la trace adéquate, le moment de procéder aux ajouts de surgras et de parfum.

L'instant exact choisi par ma fille qui jouait dehors pour pousser un cri alarmant, qui m'a obligée à émerger de mon rêve de ciel bleu fleuri pour voir se qui se passait.

Et il ne se passait rien en réalité... ou peut-être un escargot qui montait sur un mur, une fourmi qui transportait une miette de pain, un oiseau qui volait dans le ciel... gris...

Je retourne donc à mon savon, je coule ma pâte blanche, puis ma pâte bleue, je réalise un MAGNIFIQUE marbrage (oui je peux dire qu'il était magnifique, personne ne pourra le vérifier, étant donné qu'il a connu une mort prématurée).

Mais pendant sa courte et belle vie, je l'ai admiré ce marbrage, longuement admiré, fièrement admiré... quand.... levant les yeux sur le ciel gris à la fenêtre, mon cerveau m'a indiqué que perturbée par le cri de ma fille, j'avais oublié de rajouter le surgras et les HE !

Et de remettre la pâte dans le bécher, et de remixer, et de mélanger impitoyablement le blanc et le bleu, et de tuer le magnifique marbrage.

Et le savon bleu et blanc de finir bleu tout court... mais surgraissé et parfumé... ouf !

Le voici donc dans sa robe définitive, juste moulé

Démoulé, il lui reste des sequelles de son habillage précédent

Et enfin coupé, tamponné avec un couvercle de pot, irrégularisé (dictionnaire de la savonnière débutante) et spatulisé (dictionnaire de la savonière légèrement atteinte) pour lui donner un aspect brut et imparfait jusqu'au bout.

Oh, cette jolie couleur lavande me plait bien au final. On pourrait presque le refondre et le reparfumer à la lavande (dictionnaire de la savonnière complètement atteinte).

Mais il parait aussi que le mieux est l'ennemi du bien (dictionnaire de la savonnière sage) et puis je l'aime bien comme ça, moi ! (dictionnaire de la savonnière satisfaite) :-)))))))

Comme dit le dicton, vivement le test sous la douche (dictionnaire de la savonnière impatiente) !

Alikéa.

               Tous les ans je fabrique un soin rose à la rose avec de nombreux extraits de cette fleur incontournable en cosmétique depuis toujours.

Cette année, je n'ai pas fait d'émulsions comme à l'accoutumée, j'ai réalisé un cold cream de luxe rien que pour mon usage personnel.

Pour le rendre plus pratique je l'ai coulé en tube poussoir.
 

Cold cream rose-pivoine après quelques utilisations

             La formule est on ne peut plus simple et est directement inspirée de celle de Galien mon cérat sans borax.

J'ai choisi des produits de grande qualité, c'est tout.

Formule générale d'un cold cream

- 30g huile végétale
- 12.5g hydrolat qui sent bon la rose
- 5g cétyl esters ou cétyl palmitate
- 2.5g cire d'abeille 
- 10 gouttes d'huiles essentielles
- 10 gouttes d'EPP concentré

Vous-êtes vous déjà demandés pourquoi cette crème s'appelle cold-cream?

Pourquoi cold ?

Oui pourquoi est-elle dite  "froide"?

Faites un cérat et un cold cream, appliquez les l'un après l'autre sur un bout de visage et vous comprendrez : le cold cream est frais, délicat presque "frizzy" sur la peau en un nuage crépitant.

Tout simplement grâce aux cétyls esters qui allègent considérablement la texture et à la glycérine mise en petite quantité.

Les cétyl esters sont mis à la place du spermacéti et donnent une finesse très appréciable par rapport au cérat qui n'en contient pas et que j'adore pour les zones plus sèches.

Ils peuvent être remplacés par du cétyl palmitate.

Cold cream après fabrication

                 Mon cold cream à la rose et à la pivoine contient un extrait glycériné de pétales de pivoine rouge réalisé à chaud il y a quelques jours.

Les fleurs de pivoine sont considérées comme astringeantes. Pour la décrépitude, c'est donc indiqué en plus de l'action hydratante apportée par la glycérine.

En  homéopathie l'on utilise une teinture mère de racines de pivoines rouges pour traiter les fissures anales (oui ce n'est pas très glam tout ça) soit sous forme de granules soit sous forme de pommade.

Mon pied de pivoine étant en place depuis des millénaires années, je ne vais certainement pas lui piquer ses racines et de toutes les façons, je ne souffre pas de cette malheureuse affection.

Je préfère prévenir, je vous vois venir avec vos questions ^_^

                Je disais donc que mon extrait magnifique n'a pas le parfum que suppose cette fleur opulente mais plutôt une odeur herbacée renforcée par celle du conservateur que j'y ai mis.

Mais la couleur...

Formule de l'extrait de pétales de pivoine fraiches maison

- une grosse pivoine rouge fraiche du jardin récoltée avant que le vent pervers ne l'attaque
- 100ml d'un mélange de 40ml d'eau distillée et de 60ml de glycérine végétale bio
 

Hâcher environ le tiers des pétales sains en menus morceaux, recouvrir  avec le solvant et faire chauffer au bain marie à 75/80°C pendant 15mn.

Le solvant se colore en rouge et les pétales se décolorent (logique n'est-ce pas ?).

Laisser refroidir et filtrer en exprimant bien le jus à l'aide d'une spatule en silicone souple.

Faire de même en deux fois avec les pétales restants et le solvant filtré et refroidi, filtrer drastiquement en fin d'extraction et ajouter de l'Ecogard.

            J'ai interprété la formule de base pour une peau mature avec des huiles végétales nourrissantes et fines au toucher, des hydrolats parfumés et calculé la quantité d'extrait glycériné pour apporter environ 6% de glycérine.

La couleur est à peine rosée mais il est d'usage depuis toujours de colorer légèrement avec quelques gouttes d'un macérat d'orcanette si vous faites un cold cream traditionnel à l'eau de rose.

Ayez la main légère, on fait dans le luxe et la dentelle.

Formule de mon cold cream pivoine rose

30 g d'huiles végétales (argan cosmétique bio, camélia bio et pavot)

7.5 g  HA bio (ylang ylang et jasmin)

5 g extrait glycériné de fleurs de pivoine fraiches

5 g cétyl esters

2.5 g cire d'abeille blanche bio

10 gouttes d'huile essentielle de rose bulgare

10 gouttes d'EPP

- Chauffer au bain marie la cire d'abeille, les cétyl esters et les huiles végétales à 50°C, laisser dans le bain marie éteint pour terminer la fusion des gras.

- Quand le mélange atteint environ 35°C, chauffer le mélange d'hydrolats et extrait glycériné à 50°C, laisser dans le bain marie éteint.

- Verser le liquide aqueux dans les huiles et mélanger vivement au mixer à capuccino, retirer du bain marie en mixant jusqu'à épaississement léger mais net.

Ramener régulièrement la crème prise sur les parois du bécher vers le centre à l'aide d'une spatule en silicone souple tout en ajoutant les autres ingrédients.

Couler immédiatement en tubes poussoir. Laisser refroidir avant de les fermer.

Ces tubes en plastique transparent dur sont absolument géniaux pour les baumes aussi
Leur fond  ne se visse pas mais se pousse vers le haut (push-up)

             Le parfum ? Et bien c'est de la rose tout simplement.

Le cold cream est plus souple qu'un cérat, il tient bien en tube sans ramollir et dépose un mince film sur les joues, le décolleté et les lèvres le soir.

J'en ai séduit plus d'un (e) comme ça avec ces recettes coquines qui ne disent pas leur nom...

         Un masque de répit.

Masque de couleur verte parfumé à l'angélique sous forme d'extraits variés (teinture, hydrolat, huile essentielle, élixir floral Deva).

Le vert de l'espérance.

 "Autour de l'angélique"

L'huile essentielle d'angélique racines est photosensibilisante et ne doit pas être utilisée avant exposition au soleil.

J'ai volontairement choisi des zestes d'agrumes distillés qui ne présentent pas cette toxicité afin de ne pas majorer cet effet.

Ce mélange est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement.

28 petit grain bigaradier sur fleur bio, 20 angélique racine Nugier, 20 bergamote sans bergaptène bio, 12 citron distillé bio, 10 bois de rose bio Sevessence, 5 myrrhe Bilby and Co., 4 sauge sclarée bio, 4 cèdre de l'Atlas bio (en gouttes)

Extraits d'angélique

- teinture de racines d'Angélique de la Saint Charles Apoteke de Vienne offertes par Venezia

Elles trempent dans un mélange d'alcool à 90° et d'hydrolat d'angélique bio de Solaure depuis 2009. Je n'ai pas filtré car je ne cherche pas à garder un parfum mais à avoir quasiment une liqueur de racines.

C'est un résultat magnifique sur 80° environ.
 

- Hydrolat de graines et  racines d'angélique bio Solaure

Claire Montesinos est une distillatrice bio du syndicat des Simples dont j'apprécie beaucoup les hydrolats et huiles essentielles. Il est assez rare de trouver un hydrolat de semences et racines.
 

- Elixir floral Deva Angélique sensé renforcer la confiance en la vie, apporter discernement et protection lors des "passages".

Pour le côté "rescue" du nom du masque.
 

- HE d'angélique racines du jardin des Nielles et des senteurs (chez Marie Anne de Simples pluriel)

Extraits botaniques

Pour le côté "Phyto" du masque

Macérats huileux de matricaire apaisant et macérat de Bellis (paquerettes) raffermissant. Le premier est réalisé sur du colza bio avec force anti-oxydant et le second sur de l'huile de coco fractionné.

Formule du masque phyto-rescue à l'angélique

Phase A

8 argile blanche
15 HA angélique bio
5 teinture angélique à 80°
 

Phase B

30.6 HA angélique bio
0.5 allantoïne
1 Géogard ultra
5 glycérine végétale bio
0.5 gomme guar conditionnante
0.1 mélange de gommes (xanthane et carraghénanes iota)
oxyde vert au goût
 

Phase C

2 huile de coco bio
5 huile de quinoa
5 macérat de paquerettes sur coco fractionné
4.5 MF
2 VE
2 alcool cétéarylique
1 cétyl palmitate
 

Phase D

3 macérat de camomille matricaire sur colza bio
3 élixir floral angélique Deva
3 soothex
0.5 HE soit 15 gouttes pour 100g
3 rice NS Bilby and Co
0.4 Submica FL Biowell cosmetic

Mode opératoire

- Phase A : Peser les liquides puis l'argile par dessus. Laisser en attente sans mélanger

- Phase B : Disperser la guar conditionnante et les autres gommes dans la glycérine, verser les poudres d'allantoine et géogard ultra dans l'hydrolat tiède et mélanger  jusqu'à dissolution puis faire refroidir.

Ajouter petit à petit le mélange glycériné à l'hydrolat froid et mixer intimement sans faire de grumeaux.

Ajouter le colorant et chauffer au bain marie vers 50° en mixant pour former un gel

Laisser en attente hors du bain marie
 

- Phase C : Peser tous les ingrédients dans un autre bécher

Porter l'ensemble des deux phases B et C à 75°, verser C dans B en mixant fortement 5 mn jusqu'à émulsification complète.

Terminer en mélangeant 5 mn à la cuillère magique puis encore 5 mn à la spatule en silicone quand le mélange épaissit notablement
 

- Phase D : Au refroidissement, ajouter les ingrédients un à un en mélangeant bien entre chaque ajout.

Le masque tient en pots ou tubes.

Le submica FL leste la texture, permet l'utilisation de peu de corps gras et  opacifie suffisamment pour que la coloration due à l'oxyde vert soit uniforme et plus sophistiquée.

Le Rice NS est un superbe ingrédient que j'utilise souvent pour matifier, adoucir sans sécher. Il se mélange parfaitement bien en 3è phase mais peut aussi s'introduire dans la phase aqueuse.

Ces deux poudres peuvent être remplacées par de l'arrow root tamisé très doux.

Le soothex extrait d'encens est un bon apaisant cutané.

Formule générale d'un masque à l'argile (en %)

 - phase A : 8 argile blanche, 20 eau, HA, teintures de plantes

 - Phase B : 4.5 MF, 2 VE,  2 alcool cétéarylique, 1 cétyl palmitate, 5 huile estérifiée (coco fractionnée ou autre), 7 huiles végétales

 - Phase C : 5 Glycérine, 0.5 gomme guar conditionnante, 0.1 mélange gommes xanthane et carraghenanes iota à parties égales,

 - Phase D : conservateur, actifs, HE, 3 à 5 amidon (arrow-root, rice NS ...)

 Reste de la phase C (HA, eau)  pour 100%

Quelques astuces

- Mélange de gélifiants

Pour apporter une sophistication des émulsions, je fabrique à l'avance quelques mélanges de gélifiants en 10g.
 

Ici, pour peser les 0.1% de gélifiants de la formule, j'ai utilisé un mélange de 5g de gomme xanthane et 5g de poudre de carraghénanes iota écrasés au mortier et mis en sachets.
 

Faites vos propres mélanges dans les proportions qui vous plaisent, c'est pratique : cellulose/xanthane, xanthane/konjac, xanthane/carraghénanes etc.

- Gomme guar conditionnante dans un soin visage

C'est une gomme cationique qui apporte du glissant et de la douceur à la peau. Elle augmente la viscosité (l'épaisseur de la crème) sans qu'il soit obligatoire d'augmenter les épaississants issus de corps gras.
 

La rinçabilité est meilleure.
 

Ma formule contient donc trois gélifiants en proportion assez faible mais leur association apporte la glissabilité ronde que j'adore dans un masque à l'argile.
 

La présence de terre peut s'avérer un peu rustique et j'apprécie toujours le crémeux dans un masque car je les masse toujours longuement avant de rincer. Mlk avait utilisé cette gomme dans un nettoyant pour le visage.

Le masque est crémeux

Il doit être utilisé après une semaine de repos minimum pour gagner en onctuosité. Il  se laisse doucement étaler en couche  épaisse sur le visage et le cou démaquillés.

Après la pose de 10 minutes qui  s'impose ^_^, le rinçage aisé laisse une peau mate, nettoyée et lissée.

Pour une peau plus costaud ou un pouvoir nettoyant majoré, il est judicieux de monter le taux d'argile blanche à 12%.

Le parfum est très "angélique" adouci. J'ai malheureusement rectifié une portion du masque avec une goutte de tulsi bien malvenue qui a tout envahi.

Il faudrait que je refasse de ce masque sans extraits botaniques, sans HE, sans rescue pour apprécier la texture isolée de l'allusion très forte à l'angélique.

        Que vais-je encore pouvoir inventer pour allonger ma saga du masque en 2012?

Mince, ça file on est déjà en juin...