Pour les femmes et les jeunes filles qui souffrent de leur féminité toutes les lunes ou au moment où la lune descend vers la ménopause, l'Achillée millefeuille ( Achillea millefolium L. Asteraceae) est LA plante à utiliser.

Les dates ont encore bu un coup de trop...

          Le nom d'Achillée vient d'Achille qui, lors du siège de Troie, soignait les blessures de ses troupes avec cette plante aux multiples principes actifs: anti-hémorragiques, anti-inflammatoires, toniques amers, astringents légers, anti-spasmodiques et anti-bactériens...

Extrait de "Plantes médicinales. Traditions et thérapeutique. Jacques Fleurentin. Ed Ouest France":

"Les fleurs d'Achillée sont traditionnellement utilisées en applications locales comme anti-prurigineuses (contre les gratouillis) et adoucissantes dans les affections dermatologiques (crevasses, écorchures, gerçures, piqures d'insectes".

Fleurentin a choisi de n'en parler que pour ces usages là dans un chapitre plus général sur la peau, les allergies cutanées et oculaires. C'est un homme ;)

         J'en ai fait un baume botanique à l'extrait d'achillée pour les troubles menstruels.

          On trouve une monographie sur l'Achillée dans un autre ouvrage très bien fait: "L'herbier érotique. Histoires et légendes des plantes aphrodisiaques. Bernard Bertrand. Ed. Plume de carotte".

On y lit quelques anecdotes amusantes sur ses usages érotiques mais aussi sur son intérêt pour les troubles menstruels.

Cet ouvrage fait partie d'une collection que j'adore pour son contenu mais aussi pour l'iconographie et la mise en pages: couverture suggestive et à l'intérieur, à gauche, le bla bla et à droite une copie de page d'herbier magnifique!

Cette collection comprend d'autres livres: "l'herbier oublié", "l'herbier boisé" et "l'herbier voyageur". Eh, Vieux barbu, si tu lis ces lignes, il y en a un que je n'ai pas ...

          Cette plante s'appelle "millefeuille" par référence aux multiples petites feuilles sur les sommités fleuries et la tige:

L'Achillée millefeuille est donc une herbe bonne pour de nombreux troubles (digestifs, cutanés, menstruels...) très facile à trouver sous diverses formes: plante sèche, teinture, huile essentielle, hydrolat, extraits fluides ...

            J'en ai cueilli à la fin de l'été sur une prairie protégée où elle pousse sans problème et je l'ai transformée en une teinture dans de l'alcool bio pour pouvoir l'utiliser plus tard.

Lors de mes marches quasi-quotidiennes en forêt, j'ai toujours pendant l'été et l'automne, un pochon de papier kraft accroché à la ceinture au cas où...

Teinture d'Achillée:

- 1 part de sommités fleuries fraiches

- 4 parts d'alcool bio à 96°

Laisser macérer pendant 15 jours en mélangeant quotidiennement, filtrer soigneusement et conditionner en flacon brun.

          J'ai choisi de l'alcool pur car les plantes étaient fraîches donc riches en eau mais surtout pour transformer la teinture en extrait très concentré, à utiliser dans un véhicule, facile à appliquer en onctions douces sur le bas ventre et le bas du dos en cas de troubles menstruels ou douleurs pelviennes.

Si vous voulez faire cette teinture pour un usage interne, utilisez un alcool à 60°.

          Un autre excellent ouvrage synthétique, pratique et très facile d'accès malgré la qualité de ses auteurs, enseignants d'une des meilleures formations universitaires  en phytothérapie, indique qu'une équipe de chercheurs japonais a isolé et identifié un principe actif antitumoral de l'achillée millefeuille.

"Tout savoir sur les plantes médicinales. Sélection de Reader's Digest".

Extrait botanique d'achillée millefeuille:

- Mettre 100ml de teinture d'achillée dans une casserole et porter à ébullition avec précaution car les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer. Dès qu'elle a réduit du tiers, verser la solution dans le bécher qui servira à fabriquer le baume.

- Poser dans un bain-marie bouillant pour continuer la réduction jusqu'à l'obtention d'une "mélasse" épaisse et foncée.

Sur la photo, vous pouvez voir que je suis allée un peu trop loin dans la réduction.

Il y a eu cristallisation de certains principes actifs sur les parois du bécher. Ils auraient pu se dissoudre si j'avais fabriqué une crème avec phase aqueuse. Pour le baume, j'ai dû retirer la partie la plus granuleuse.

  Formule du baume botanique

- 20g huile fluide fine (jojoba et olive macérée d'orcanette pour la couleur)

- 20g beurre mou (amande)

- 4g cires végétales (soja et riz)

- 1.5g alcool cétylique

- 0.5g Extrait de pépins de pamplemousse concentré

- 0.5g anti-oxydant

- 0.5g extrait de plantes (teinture réduite d'achillée millefeuille au jugé) mais on peut remplacer par un mélange d'huiles essentielles pour les "bonnes" femmes.

Les quantités d'HE peuvent être augmentées en fonction de l'action désirée.

Dans le bol contenant l'extrait réduit de plantes, faire fondre au bain marie, les cires et les beurres avec l'anti-oxydant.

Ajouter les huiles fluides hors du bain marie en mélangeant bien puis l'EPP au refroidissement.

Couler en pots.

Précautions d'emploi: L'achillée millefeuille est déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes et à celles souffrant de troubles hormonaux.

          Le baume est souple, très facile à étaler et cette formule ne laisse pas de sensation grasse. Le résultat est vraiment différent de mes baumes habituels: une pénétration quasi-immédiate presque poudrée, je suppose à cause de l'extrait botanique concentré.

C'est l'un de mes baumes les plus agréables car je n'ai jamais eu cette sensation même avec les baumes à l'acide stéarique/karité pourtant si fins.

Est-ce dû au choix des cires végétales (riz et soja) qui ne laissent pas de film gras, à l'excellent beurre d'amandes d'Akamuti ou à l'extrait trop réduit? Il faudrait refaire la même formule sans réduction pour pouvoir conclure...

          La couleur est moins flatteuse que je n'aurais voulu car le rose de l'orcanette a été "vieilli" par la couleur de l'achillée.

J'aurais bien voulu être certaine de la quantité de principe actif extrait de cette manière mais je tenais à ne pas utiliser d'huiles essentielles dans ce baume.

          Mon placard regorge de teintures diverses et variées offertes ces derniers temps.

Je vois dans cet essai qui date de plusieurs mois , un moyen de les employer valablement en faisant mes propres extraits botaniques...

La cigale ayant cosmété à tour de pattes pour les offrandes de Noël se trouva fort  démunie
quant vint le tour des petits laits corporels si mignons dans leurs flaconnages recyclés.
Fort heureusement la fourmi ménagère qui sommeille de temps en temps en elle se réveilla et alla quérir sur un site "The Personnal care "une formule cachée  et repérée au milieu d’un fatras de formules « Big Mother » maltraitante
Or donc, la particularité de cette formule est le peu d’émulsifiants mis en œuvre et surtout ce qui plaît beaucoup à la cigale, un peu de ceci ,un peu de cela, un zeste d’un autre, un soupçon que voila, léger, gaie et voletant et en chantant
Pour l’occasion qui fait la larronne, la cigale mis son joli tablier arc en ciel et hop au plaisir
La Recette à peine modifiée, surtout pas modifiée(ih!ih!)

Phase grasse                 2 gr Olivem 1000
                                    0.7 Cetearyl alcool
                                    0.3 Stearic acide
                                    0.5 Lecithin
                                    10 gr Hv d’Abyssinie(Missmiss)
                                    5 gr hv rose maison dans Jojoba 

Phase eau                    60 gr eau de source « Celtique »
                                   15 gr ha de géranium(celle de la Kathlyn) pour son parfum et propriétés  avérées et justifiées
                                    5 gr jus de grenade à la puissante action anti oxydante, riche en potassium et vitamine c et pour flatter la midinette une belle couleur rouge qui me donnera un joli rosé très boudoir
                                     0.4 gr de Xanthane

Les Actifs mis à la bonne T° CO2 Cassis
                                      CO2 Grenade
                                      Eco guard comme conservateur

Et pour mon plaisir, une association qui avait réussi dans un macérat huileux (beurre de palme+jojoba+menthe+rose+lavande) déclinée cette fois avec les huiles essentielles
                                         10menthe poivrée+10 lavande+6 rose de Damas+3 encens Oliban

Je me suis régalée à la faire ,elle sent très bon et l’oliban la rend un peu mystérieuse et poudrée
Malgré ou grâce à la menthe poivrée(DLC en Janvier, l’année prochaine) donc utilisée à la place d’une menthe plus douce
PS:MAlegria a concocté une belle formule visage avec très peu d’émulsifiants aussi
Ce lait est fluide et ample et d’étalement aisée et peux aussi servir avec d’autres actifs et he de fluide visage et tenseur contour des yeux  avec la gomme acacia peut être!
A bientôt les copinautes

          Si vous n'en avez pas marre de me voir par ici, je vous dévoile ma trouvaille du jour, une crème stable fabriquée de manière un peu incroyable:

- à froid
- sans émulsifiants (ni borax évidemment)
- sans cire d'abeille
- avec près de 75% de phase aqueuse et environ 25% d'huiles.

Si, si, c'est possible.

** En voici la preuve par 7 **

          Mais avant, prenez un siège, asseyez-vous  confortablement, je vous raconte son histoire... J'ai dû être conteuse dans une autre vie.

          Je fabrique de temps en temps des crèmes pour une peau sèche et intolérante qui passe régulièrement par ici.
Elle est intolérante aux émulsifiants (j'en ai testé quelques uns dont l'olivem pourtant réputé hypoallergénique) et peut-être à certains conservateurs également.

C'est un peu aussi grâce à elle que j'avance en matière d'émulsions. Car je pense qu'il lui faudrait surtout des émulsions Eau dans Huile mais l'essai avec un émulsifiant de ce type n'a pas été concluant.

          Elle a fort heureusement obtenu une victoire avec son cérat-crème dont elle donne une nouvelle version.

Je la sais attachée à chauffer le moins possible lorsque c'est faisable, or dans le cérat-crème, il faut liquéfier  certains ingrédients.

C'est donc en relisant la formule de Venezia et en m'étonnant de l'efficacité des triglycérides sur sa peau que je me suis penchée sérieusement sur le pot de polyglycérides de l'huile de graines de tournesol que j'ai fini par acheter.

J'utilise très peu la lanoline, difficile à dompter mais je lui reconnais néanmoins quelqu'intérêt.

L'INCI du produit: Oleic/linoleic/linolénic polyglycérides soit la fraction intéressante des acides gras essentiels de l'huile de  tournesol. Ces polyglycérides expliquent son action nourrissante, protectrice et anti-âge.

Lanoline à gauche et substitut à droite

             Heureusement que ce corps gras est rebaptisé substitut végétal de lanoline sinon je n'aurais jamais pensé à l'utiliser comme je viens de le faire. Pour une fois, je ne râle pas contre les fournisseurs qui baptisent les produits de noms fantaisistes!

Ce substitut se présente comme un composé très hygroscopique, ambré, pâteux et collant comme la lanoline mais en plus liquide.

En lisant la fiche technique d'aroma-zone, je suis tombée sur une phrase indiquant qu'il pourrait se substituer à la lanoline (bien entendu) ET à la vaseline.

         Et là, j'ai rebranché quelques connections neuronales mal utilisées ces dernières années.

On fabrique des pommades à l'ancienne avec le mélange lanoline/vaseline ou lanovaseline juste:

- en triturant le tout à froid au mortier et,

- cette pâte accepte très bien une bonne proportion de phase aqueuse sans se déphaser.

          Ces pommades ont un toucher plus rustique qu'une émulsion mais permettent très bien l'application de quelques ingrédients actifs bien choisis. Je regrette que le site vendeur ne propose que des formules où il faut chauffer la lanoline.

Comme le cérat sans borax que j'adore, ce type de pommade pourrait mettre au repos une peau qui n'en peut plus ou pour laquelle rien ne marche. Le cérat est un  peu plus onctueux.

Ne sachant pas exactement combien d'eau pouvait absorber le substitut de lanoline, j'ai tablé sur une base de 50/50 pour respecter les proportions choisies par Venezia. Mais dans l'euphorie qui a suivi l'absorption sans problème, je suis montée grosso modo à 25 huile/75 eau!

C'est devenu "une crème pommadée".

Je n'ai commencé à prendre des photos qu'une fois l'eau rajoutée      

          Si vous avez bien écouté, vous aurez remarqué que j'ai parlé de vaseline...

Une huile minérale! Un dérivé de l'industrie pétrochimique que tout le monde rejette aujourd'hui et que jamais, au grand jamais les "naturelles" que nous nous targuons d'être n'utiliseraient! Surtout que depuis peu, nous sommes devenues sages. ;)

Ben oui, mais par quoi la remplacer?

Mais par un beurre végétal pardi! Non, pas par du karité, je vous vois venir...

          Il faudrait un beurre bien mou et fin comme la vaseline, qui se marierait parfaitement au substitut de lanoline et qui serait dérivé d'une huile que ma copine à peau de princesse supporte sur le visage: l'avocat, l'argan, le jojoba...

Non, pas de substitut de beurre maison. Elle ne supporterait pas l'alcool cétéarylique.

J'y pense et puis j'oublie.

J'y pense surtout quand je suis seule la nuit... C'est de qui ça déjà ?

          Enfin, bref, je vais ce matin ouvrir ma boîte aux lettres et je tombe sur un paquet dans lequel Zinette, la gentille Zinette m'offre (je suis très gâtée, je vous le dis!) un pot de beurre d'avocat dérivé de l'huile pressée à froid, pas un beurre avec l'huile hydrogénée x.

Du coup, je me mets à y penser aussi dans la journée et une fois le dîner terminé, hop, hop, fioles et flacons, balance et spatules, mortier et pilon et ... surtout, un sacré coup de main pour triturer pendant près d'une demi-heure (Venezia le vaut bien, elle m'a offert un lait anti-inflammatoire qui a réglé une douleur dans la main en un rien de temps!).

La table ronde est chargée, coup d'oeil à droite, coup d'oeil à gauche ...  pas de protestations, je pousse tout mon petit monde dehors et j'y vais!

Au cours de l'incorporation de l'eau. On voit que la texture est moins liée.

Voulez-vous que je vous raconte la formule ?

          Alors, pour environ 100g, j'ai repris presque à la lettre les ingrédients qu'utilise Venezia dans son dernier cérat-crème en dosant a minima les actifs et huiles essentielles.

          Pour majorer l'hydratation, j'ai choisi de rajouter du silk gel en plus de la glycérine mais on pourrait l'omettre car je comptais ne mettre que 50% de phase aqueuse.

          Il est impératif de travailler très proprement. Je passe le mortier et le pilon intégralement à l'alcool ainsi que mes mains très régulièrement alcoolisées au cours de la trituration. Si vous supportez, il est évidemment possible d'incorporer un conservateur reconnu au sein de la formule.

          Le squalane a été remplacé par du végélane (qui est du squalane) et du tocolive (ou vitamolive) tous deux issus de l'huile d'olive et achetés chez New Directions uk. Ce sont des produits très proches du sébum et le tocolive est très riche en insaponifiables de l'olive.

          Je vous avais promis la preuve par 7 ? La voilà :
 

** Preuve par 1

- 7.5g substitut végétal de lanoline

- 5g beurre avocat ou autre beurre mou
 

Peser les deux dans un mortier et triturer avec le pilon en mouvements de rotation jusqu'à entendre la crème "claquer" et former des "fils". La crème fait des "clacs clacs" caractéristiques de la lanoline triturée. En fait, elle colle au pilon et en l'étirant, l'arrachement du pilon produit le "clac"

** Preuve par 2

- 7g huile de jojoba bio

- 6g autre huile fine (végélane, tocolive à remplacer par du squalane).
 

Triturer entre chaque ajout en faisant "claquer" la crème.

** Preuve par 3

- 3.5g silk gel ou fucogel (Bilby, aromantic, Zinette): polysaccharides très hydratants. Ou complexe hydratant, ou rien (remplacer alors par de l'eau)

- 4g glycérine végétale bio
 

Triturer entre chaque ajout jusqu'à obtenir une crème lisse.

** Preuve par 4

- 66.5g eau de source
 

A rajouter de 5g en 5g environ en triturant tout doucement jusqu'à absorption complète. Prendre son temps et bien garder le pilon au fond du mortier en tournant.

Quand les 5g sont absorbés, donner quelques tours de pilon bien vigoureux avant de rajouter de l'eau. La crème prend rapidement un bel aspect blanc, lisse et brillant.

Ramener régulièrement à la maryse, la crème du bord vers le fond du mortier et triturer.

Il faut impérativement un mortier lisse et pas ces mortiers alimentaires au fond granuleux qui accroche. J'utilise un mortier en inox mais la porcelaine convient parfaitement.

** Preuve par 5

- 0.5g extrait de pépins de pamplemousse concentré

Triturer, bla, bla, bla...

** Preuve par 6

Actifs: 2 gttes de chaque extrait CO2: rose, argousier, calendula.
 

Tri... bla, bla, bla...

** Preuve par 7

Huiles essentielles: 2 gttes de chaque: géranium bourbon Florame, lavande d'altitude Florame, ylang-ylang extra Myrtea.

Triturer entre chaque ajout et couler en pots propres ou mieux en tubes car il n'y a pas de conservateurs.

Et voilà, c'est tout!

                        Les proportions finales :

- 25.5g huileux (substitut de lanoline, beurres mous, huiles, émollients)

- 74,5g aqueux (eau ou hydrolats, glycérine, polysaccharides, EPP)

Non comptés: 12 gouttes d'extraits CO2 et HE. Je n'ai pas testé le pH.

On pourrait très certainement faire varier les proportions pour améliorer la texture. C'est un premier jet!

          On obtient une crème lisse très stable qui pénètre très rapidement. Sur les mains, la peau semble repulpée, souple et fine alors que l'application est plutôt "sèche".

Tout cela, sans aucune sensation grasse même si je pense que d'autres essais pourraient apporter encore plus de moelleux.

Edit: Je l'ai testée le soir au coucher sur mon visage qui a plus besoin d'être nourri que d'habitude et c'est surprenant comme les petites ridules sont gommées, la peau est souple et ... il va falloir que je m'en concocte une, moi, de crème pommadée!

A priori, je pencherais pour un poil moins de phase aqueuse, plus de beurres et d'huiles végétales. Il manque certainement l'argan, le sésame et l'eau d'or.

On pourrait peut-être zapper le beurre et utiliser l'huile d'avocat directement puisque Aromazone indique que le substitut remplace la lanoline et la vaseline aussi.

Une diminution du poids de substitut de lanoline donnerait-elle un peu plus d'émollience, tout en acceptant une telle phase aqueuse?

Peut-être mais je ne suis pas si sûre que ce soit judicieux car ces triglycérides ont une propriété en or pour les peaux sèches, c'est qu'ils forment une barrière protectrice qui lutte contre la déshydratation.

Or ma formule ne comporte pas de cire d'abeille qui joue ce rôle dans le cérat-crème. Et il faudrait chauffer pour la faire fondre...

Tous les essais sont donc permis et bienvenus.

          La "crème pommadée" ne sent pas beaucoup puisqu'il n'y a que 6 gouttes d'HE pour 100g et je souhaite qu'elle apporte un peu de répit à la peau de notre princesse au petit pois. J'envoie ce message avant qu'elle ne reçoive son pot.

Sinon, comme d'habitude, ses mains et ses pieds seront bien hydratés et nourris ;)

        Pour aller avec l'exfoliant des femmes sages, j'ai fabriqué pour Moune une crème au même parfum.

Je voulais réaliser une crème confortable et relativement épaisse mais j'ai retenté le diable en utilisant un mélange d'émulsifiants qui m'avait déjà joué des tours: Alcool cétéarylique + cétéaryl glucose + sucrose stéarate et en introduisant des beurres du karité.

Normalement, quand je fais des cadeaux, je choisis des formules bétonnées que je sais efficaces et sans surprises.

          Mais comme j'adore jouer avec les émulsifiants, je me suis lancée avec entrain en reprenant à peu près les mêmes ingrédients que l'exfoliant, en espérant sachant que Moune me pardonnerait si ça ratait.

Les ingrédients de cette crème sont sensiblement les mêmes que ceux de l'exfoliant en ce qui concerne les huiles et l'hydrolat de géranium.

J'ai remplacé la teinture du jardin breton de Venezia toute engloutie dans l'exfoliant par une teinture de roses sauvages de ma forêt.

Voilà la formule pour  être sages:

- Phase huileuse

. 8% beurre de karité du Bénin
. 5% huile de coco fractionné
. 4% alcool cétéarylique
. 3% huile d'aguaje (Malegria)
. 2% huile d'argan de Moune
. 2% huile d'unghurahi (Malegria)
. 2% émulsifiant Végétal
. 0.3% anti-oxydant
 

- Phase aqueuse:

. 52.7% eau de source corse Georges
. 5% hydrolat de géranium arabe (Mlk)
. 5% glycérine végétale bio
. 2% teinture de pétales de rosa canina sauvage maison
. 1% aloé vera x 200
. 1% sucrose stéarate
. 0.5% gomme xanthane
 

- Troisième phase:

. 2% eau ionisée de cuivre
. 2% eau ionisée de zinc
. 2% mélange d'huiles essentielles des femmes sages
. 0.5% conservateur

Emulsification à 75°.

          Et il ne faut pas être surprise d'obtenir une crème fluide qui mériterait un flacon au lieu d'une crème épaisse  ... Elle est jaune paille, une très jolie couleur douce due à l'aguaje.

Elle laisse la peau douce et hydratée mais je trouve que le glissant devrait être amélioré. Peut-être qu'un peu de sea silk ou de silicium organique dans la formule aurait aidé.

          Le parfum des femmes sages y est beaucoup plus discret que dans l'exfoliant. Je remarque souvent cette différence de parfum entre les différents supports.

Je trouve qu'un même mélange d'HE est plus gratifiant dans un baume, un savon liquide ou un shampooing  que dans une émulsion où c'est plus compliqué d'obtenir ce que l'on veut.

Il y a moins de surprises quand on reste dans des senteurs simples et faciles (géranium, lavande, citrus, verveine du Yunnan...).

Edit: Plusieurs jours après avoir écrit ce billet, la crème est un peu plus compacte (?) et tient bien en pot.

Par contre, je trouve que le parfum est devenu très, très bizarre, difficile à définir... Je ne comprend pas l'évolution de l'odeur.

Moune? Et chez toi, comment c'est?

          Je te remercie infiniment Moune, pour ces gentils cadeaux qui m'ont permis d'expérimenter plein de nouveautés et qui, je l'espère, conviendront à ta peau et tes cheveux.

C'est une gageure de fabriquer un cosmétique pour toi que je connais sans t'avoir jamais vue.

          Sois donc sage mais toujours gaie!

Je rappelle à nouveau les savons pour l'Inde ici

          Je suis honteusement et horriblement gâtée par des blogueuses. A ce train là, je vais bientôt pouvoir faire des caprices d'enfant mal élevée...

Il y a quelques semaines, j'ai reçu des mails anxieux et mystérieux à propos d'un certain paquet qui tardait à arriver. En l'ouvrant, j'ai compris la raison de cette fébrilité.

Il venait de Belgique et contenait du lait frais d'ânesse!
Et avec cette merveille qui attend son heure au congélateur, il y avait une énorme bouteille d'huile d'argan cosmétique bio achetée au Maroc!

          Cette gentille donatrice, une récidiviste qui n'a pas peur des peines planchers, c'est  Moune.
Pour la remercier, je ne quitte plus la cuisine et la table ronde ;-) pour fabriquer quelques trucs.

Tout ne réussit pas néanmoins...

Je me bagarre notamment avec ma formule d'un  "in-shower hydratant" que j'ai modifiée et que je n'arrive plus à réussir sans reprendre la formule initiale. Cette dernière est très bien pour les cheveux d'après ma testeuse mais elle me pique la peau. Après deux essais ratés, j'abandonne! Pour l'instant ...

Moune, tu recevras un des "in-showers" ratés :(

          Voici donc l'une de ces fabrications qui reprend des cadeaux d'autres personnes qui m'ont énormément gâtée aussi : Il s'agit d'un gommage corporel doux et crémeux à l'odeur des femmes sages.

          La synergie odorante vient du site Rainbow Meadows qui donne des idées de mélanges qui devraient fonctionner si l'on trouve les bonnes proportions. Ils proposent néanmoins des formules complètes avec les gouttes pour un parfum équilibré.

C'est Crudité qui en avait parlé sur le forum des plaisirs, il me semble;  Et je m'en sers beaucoup quand je prend le temps de faire des huiles olfactives à l'avance ou quand mon nez m'abandonne en plein milieu d'une phase créative.

          Je tenais à utiliser de l'HE d'encens d'Oman (absolument sublime!) et du genévrier nain corse que j'adore.

Voici le mélange proposé par Rainbow Meadows sous le nom de "Wise woman blend" avec le nombre de gouttes que j'ai sagement incorporées:

Odeur des femmes sages: 2 girofle malgache, 10 encens d'Oman (Venezia), 6 genévrier nain corse bio, 5 myrrhe, 20 bois de rose, 10 sauge sclarée et 5 santal d'Ouvéa (Catherine).

            Le gommage est réalisé sur une base de crème avec un tensioactif non moussant dans laquelle j'incorpore 6% seulement d'agents gommants végétaux de granulométrie variable.

Comme ce tensio-actif sent très fort (une odeur proche des polysorbates ou du ricin sulfaté), il faut des HE très présentes pour le couvrir.

          J'aime beaucoup les gommages corporels à condition qu'ils ne soient pas agressifs d'où la base crémeuse et le peu d'agents exfoliants.

Je masse en effet  la pâte sur le corps en petits mouvements circulaires très longuement, jusqu'à ce que je ne sente plus les grains sous les doigts.

Je rêve secrètement d'emporter un pot au hammam et de laisser faire la masseuse qui sait si bien y faire. Mais en attendant, je frotte toute seule avec constance et patience...

J'espère que Moune est une femme sage et qu'elle aime aussi.

Exfoliants et gommages corporels divers: ici, ici, ici, ici, ici, ici et là

Formule de l'exfoliant des femmes sages

- Phase aqueuse

. 46.5% eau de source corse Georges
. 5% almond glycérides (Catherine)
. 5% glycérine végétale bio
. 5% hydrolat de géranium arabe (Mlk)
. 2% teinture de jardin breton (Venezia)
. 1% aloe vera x 200
. 1% sucrose stéarate (ester de sucre d'aroma-zone)
 

- Phase huileuse

. 10% huile de coco fractionné
. 5% huile d'unghurahi (Malegria) ou olive
. 5% huile d'agaje (Malegria) qui donne la couleur orangée ou beurre mou
. 4% alcool cétéarylique
. 2% huile d'argan cosmétique bio (Moune)
. 2% cétéaryl glucose 
. 0.3% antioxydant antiox-Cos
 

- Troisième phase

. 1% poudre de bois de santal indien (Chabou)
. 1% poudre de cupuaçu (Theobroma grandiflorium)
. 1% poudre de riz
. 1% poudre de feuilles de rocou (Malégria)
. 1% poudre de feuilles de vétiver (Malegria)
. 1% poudre de noyaux d'olive
. 1% eau ionisée de cuivre
. 1% eau ionisée de zinc
. 0.7% conservateur

et 2% du mélange d'odeur des femmes sages.

Mode opératoire:

- Dans un bécher, dissoudre la poudre d'aloe vera dans l'eau puis introduire la gomme xanthane en pluie tout en fouettant pour former le gel.

Ajouter les autres ingrédients de la phase aqueuse, mixer et porter à 75°

- Dans un autre bécher, introduire les éléments de la phase grasse et porter à 75°

- Verser la phase huileuse dans l'aqueuse à 75° en mixant fortement pendant 5/10mn.

- Refroidir en mélangeant continuellement puis rajouter les liquides de la  3è phase à froid.

- Ecraser rapidement les exfoliants végétaux au mortier pour les mélanger sans trop les affiner. Les introduire dans la crème en mélangeant avec une maryse.

- Couler en pots désinfectés.

          La crème est orangée avec des grains exfoliants marrons. C'est très joli et très délicat comme teinte.

Elle mériterait d'être encore plus ferme mais je me suis laissée prendre par l' huile d'aguaje qui provient d'un palmier et qui figeait au frigo.

Je l'ai considérée comme un beurre or elle est fluide à température ambiante  même sous nos latitudes.

           D'autre part, j'ai remarqué que l'ester de sucre, en association avec mon mélange émulsifiant habituel, donne un produit fini plus fluide. Le tensioactif doit aussi y être pour quelque chose.

En prévision de cela, j'avais augmenté l'épaississant et même l'émulsifiant mais en vain.

Cette formule tiendrait donc très bien en tubes pour plus d'hygiène et pour faciliter le transport dans la salle de bains.

Pour faire la même chose avec vos ingrédients

- Phase aqueuse:
eau de source, hydrolats, gel d'aloe vera, silicium organique, teinture de plantes q.s.
5% glycérine végétale
1% ester de sucre
0.5 à 1% gomme xanthane

- Phase grasse:
17% à 20% Huiles fluides et fines et/ou nourrissantes (jojoba, pépins de raisins, coco fractionné, argan, olive...)
5% Beurres mous (karité, avocat...)
4% alcool cétéarylique ou mélange d'acide stéarique et d'alcool cétylique à 50/50
2% émulsifiant végétal de Bilby ou le vôtre en rectifiant les pourcentages si nécessaire
0.5% vitamine E (soit 1 capsule pour 100g d'exfoliant)

- Troisième phase:
5 à 6% exfoliants (poudres de plantes, perles de jojoba, poudre de riz, poudre de lotus alimentaire...)
2% huiles essentielles
5 à 10% base moussante neutre si vous ne possédez pas de tensioactif non moussant.
conservateur à rectifier


          Après le gommage, il faut nourrir la peau.

Moune recevra donc un duo: exfoliant et crème dont je vais vous raconter l'histoire un peu plus tard.

Si après ça, elle n'est pas sage, il faudra le martinet!