Alors, voilà, mon idée pour l'huile de nigelle était arrêté depuis le début du défi, quand j'ai lu Michèle lancer: coco + x, j'ai pensé tout de suite à la "nigella sativa"! J'aime beaucoup cette huile: merveilleuse, miraculeuse et son parfum ahhh! Il ressort dans le savon, si si!

<< C'est une graine qui vient d'Égypte, on l'appelle aussi le cumin noir, en anglais: black seed oil, elle est réputé pour "guérir tous les maux sauf la mort" (selon une tradition du prophète Moùhammed (s)). >>

En ce moment, je suis en plein dedans, j'en bois tous les matins à jeûn, je m'en tartine dans une crème anti-ride et mes boutons ont disparu, je me masse avec, bref faire un savon uniquement avec cette huile, je n'y jamais pensé, évidemment c'est une huile couteuse mais pour deux savons de 100 gr, on ne va pas lésiner.

Alors, la formule:

• 140 gr d'huile vierge de Nigelle
• 60 gr d'huile de coco
• Vitamine E pure: 5 gouttes (édit de 17.21 H)

• infusion de thé vert: 60 gr
• soude: 27 gr (pour un surgras de 7%)
• lactate de sodium: 4 gr (2%) je ne voulais mettre qu'1% mais ma main en a décidé autrement...

• à la trace:
• 1 cuil. à soupe de poudre de tépezcohuite
• graine de nigelle pour le top

La suite en reportage photo:

Puis lorsque j'ai versé ma solution de soude (température ambiante) dans mes huiles (température ambiante), la trace apparaissait en même temps que je versais, donc en l'espace de quelques secondes.

(j'ai pensé que cela venait du fait que c'était une petite batch et c'est la première fois que je fais un savon de moins de 1 kilo!)

La trace rapide:

La réalité de la couleur se rapporte plus à la photo sans flash!

La pate à savon en moule:

avec rajout des graines de nigelle:

Démoulé:

Hum, on sent bien le parfum de l'huile de nigelle:

et pour le premier jour, je trouve que ça mousse bien:

Voilà, mon Biwil sera pour qui? En espérant de tout cœur qui plaira à ma Biwillette^^

(on s'invente de ces mots...)

          Décidément leur crème ne convient pas. Le parfum leur plaisait mais elle n'est pas assez nourrissante avec le froid qui arrive.

Je recommence donc avec mon ingrédient fétiche: le beurre de karité qui me semble très intéressant  pour toutes les peaux mais c'est un must pour les peaux sèches des enfants.

Un guerrier féroce garde la crème    

           Celui que j'utilise cette fois-ci ne vient pas du Bénin comme d'habitude mais du Mali et nous a été offert à Venezia et moi sur un salon. Il est un poil plus odorant que celui dont j'ai l'habitude mais semble d'excellente qualité: étalement parfait, pénétration immédiate sans poisser.

Cette fois, je formule avec l'olivem 1000 (émulsifiant dont j'ai déjà parlé) ainsi qu'avec des cétyls esters comme épaississants.

          Pour accompagner le karité, j'avais écrit ma formule avec du coco fractionné et au moment de rassembler tous les ingrédients, force est de constater que je n'en ai plus. Mince alors, je l'aime bien dans les laits et les crèmes corporelles...

Je choisis donc une huile sans intérêt particulier, achetée juste par curiosité (il va falloir arrêter avec cette curiosité pousse à la dépense!) : l'huile végétale de pépins de pamplemousse.

Elle est différente de l'extrait de pépins de pamplemousse couramment utilisé comme soin traitant ou "conservateur" mais je n'ai pas d'informations particulières ni sur son extraction, ni sur sa composition exacte, ni sur ses propriétés, à part ce qu'en dit le fournisseur Gracefruit : c'est à dire les formules "bateau" caractérisant les huiles végétales.

          L'huile végétale de pépins de pamplemousse est jaune pâle, très fine avec une bonne pénétration sans film gras. Elle ne sent rien de particulier.

Elle est anti-oxydante, bonne pour les peaux sensibles et endommagées, riche en vitamine C.

C'est un sous-produit de l'industrie des jus de fruits. Elle serait donc produite de manière respectueuse et éthique puisque les pépins sont valorisés.

Quelques ingrédients    

            La formule comporte entre autres:

- un peu de cire pour freiner la déshydratation. J'ai choisi la cire de candelilla qui est très dure et est une alternative intéressante à la cire d'abeille pour les végétariens.

- des huiles de pastel (Isatis tinctoria), de bourrache bio et de chanvre bio riches en acides gras essentiels que l'organisme ne peut pas synthétiser (omégas 3, 6 et 9).

Ce sont d'excellentes huiles pour les peaux sèches, eczémateuses et/ou vieillissantes qu'il faut impérativement introduire en 3è phase sans chauffer.

Elles ont été protégées dès l'achat par de l'anti-oxydant antiox-Cos et sont conservées au réfrigérateur.

Gros plan en fin de fabrication

          Comme ces huiles sentent toutes les trois très fort, et qu'avec le beurre de karité, ça devient  "gore", je rajoute à la fin de la fabrication une huile essentielle que j'adore pour son odeur de bonbon bien chimique: l'HE d'Eriocéphalus punctulatus ou Camomille du Cap.

J'en ai trouvé au départ chez Aromantic qui semble ne plus en avoir puis chez Myrtea où je l'ai achetée en un ml avec beaucoup de regrets puisque je viens de mettre ce millilitre dans les 300g de crème que j'ai fabriqués!

C'est une huile que j'utilise comme les autres camomilles pour ses propriétés puissamment anti-inflammatoires. Elles sont donc utiles dans l'eczéma, les allergies et les dermatoses en général. Comme la camomille matricaire elle est bleutée grâce au chamazulène.

          Mon mélange odorant le plus réussi avec la camomille romaine a été : 15 gttes mandarine bio, 5 gttes lavande officinale bio, 5 gttes camomille noble.

La matricaire me semble bien plus difficile à marier malgré ses magnifiques propriétés réparatrices et apaisantes.

La camomille de Cap donne d'abord cette odeur surprise de bonbon rouge chimique puis devient très proche de la camomille noble.

L'une de mes bibles d'aromathérapie préférées la qualifie de "powder fruity fresh camomille-like", c'est dire...

Quelques infos sur la flore sud-africaine chez Venezia

Quelques information sur un site anglais spécialisé dans les camomilles

La mise en flacon à travers l'entonnoir en inox désinfecté

Formule de la crème réparatrice au karité :

- Phase huileuse

7% HV de pépins de pamplemousse

5% Beurre de karité

4% olivem 1000

3% Cétyls esters

0.5% vitamine E

0.5% cire de candelilla

- Phase aqueuse

71% eau de source corse Georges (existe en bouteilles de 125ml très pratiques pour ne pas gaspiller)

3% glycérine végétale bio

1% poudre de miel

1% aloe vera concentré x 200

0.5% gomme xanthane

- Troisième phase

1% huile de bourrache bio

1% huile de pastel

1% huile de chanvre bio

0.5% conservateur

et 1ml d'HE d'Eriocephalus punctulatus pour 300g de crème.

Cette jolie crème vert très pâle peut être conditionnée en pot pour offrir pendant les vacances :

ou en flacon pompe pour les loustics :

Une formule simple de crème réparatrice au karité :

- 20/25% maximum de phase grasse:  avec entre autres 5% karité, 7% huile végétale fine comme le jojoba, 3% alcool cétylique ou cétyl esters, 0.5% cire végétale ou d'abeille et le reste en émulsifiant et vitamine E.

- 70/75% de phase aqueuse: eau de source, 3% glycérine, aloe vera, miel, silicium organique...

- 5% troisième phase: conservateur, 3% huiles fragiles réparatrices (bourrache, chanvre, onagre, rose musquée, inca inchi...), 0.5 à 1% HE de camomille et lavande.

Si vous avez du mal à formuler en fonction de votre émulsifiant, sonnez ici. Je reviendrai si je le connais.

          La crème  pénètre très vite en laissant la peau souple et discrètement parfumée, elle sent un peu le pétrole-chimique (comment ça c'est contradictoire ?!) tout de même mais mes fils adorent !

Il parait que c'est même mieux que la vanille/cacao dont ils se sont bien vite lassés. Heureusement que je n'en avais fabriqué que 200g.

On part la tester au bord de la mer dans le vent et le froid !

          Le troisième volet d' "Olive chez Michèle" se poursuit cette fois par une gelée nettoyante pour le visage au rhassoul.
Cette gelée nettoie le visage tout en douceur et permet, à mon avis, un usage plus pratique du rhassoul pour les adeptes de cette terre.

La peau du visage est nettoyée mais conserve son film hydro-lipidique.

      La gelée est formée grâce à la gomme xanthane qui donne un gel qui n'a rien à envier aux carbomers si ce n'est la transparence.

La xanthane permet de fabriquer à la température du corps des gels très doux auxquels il est possible de rajouter:

- des argiles
- des huiles végétales
- des actifs
- des huiles essentielles
- des hydrolats

Les proportions de xanthane varient en fonction de la texture finale désirée:

- gel fluide pouvant être conditionné en flacon pompe: 1%
- gel plus ferme à pénétration rapide à mettre en pots: 1.5 à 2%
mais j'en aime moins le rendu et je préfère alors utiliser de la gomme cellulose pour les gels de massage par exemple.

Formule du gel de base:

1% de gomme xanthane
99% eau, hydrolat, HV, actifs, HE, base lavante, conservateur.

- Tiédir l'eau à 35° et y incorporer petit à petit la gomme xanthane en fouettant vigoureusement pour éviter la formation de grumeaux.

- Ajouter les hydrolats, puis les HV en mélangeant bien entre chaque ajouts.
- Ajouter la base lavante en mélangeant à la maryse très délicatement pour ne pas faire mousser.
- Ajouter le conservateur (obligatoire ici) en raison de la forte proportion d'eau.

Attention: l'EPP (extrait de pépins de pamplemousse)  peut former dans certains cas des filaments blancs peu esthétiques.

          Pour modifier la couleur du gel final, on peut jouer avec les ingrédients naturels:

- bleu : HE de camomille matricaire (peut donner du vert si l'on a une HV déjà colorée en jaune-vert)...
- jaune : Huile d'argousier, extraits CO2 de calendula, d'argousier, de carotte...
- vert : huile de chanvre, d'avocat ...
- rouge rosé : huile infusée à l'orcanette

Couleur du rhassoul peu engageante certes mais quelle douceur !

           La gelée au rhassoul ne permet pas de retirer le maquillage.
En effet, la quantité d'huiles végétales y est faible et je n'y mets pas de détergent sauf pour ma soeur qui aime bien un peu de savon sur le visage alors qu'elle a une peau acnéique-tardive.

          Je triche alors en incorporant un tensioactif très doux à un dosage très psychologique ;o)).
La formule que je fabrique aujourd'hui est pour elle et pourrait convenir à celles qui ont une peau mixte avec occasionnellement quelques boutons.

Pour celles qui se maquillent le teint, il faudrait envisager un autre démaquillant ou alors y incorporer 5 à 10% de base lavante.

Formule de ma gelée nettoyante au rhassoul

         
61% Eau de source
10% HA de camomille romaine ( calmante, apaisante)
10% HA de lavande (antiseptique)

2% Allantoïne (peaux fragilisées, abîmées, régénère les tissus en nettoyant les cellules mortes, permet de bien supporter les autres ingrédients actifs)

1% Gomme xanthane

2% Huile de nigelle (assainissante, pénétrante)
2% Huile d'olive bio (nourrissante, anti-oxydante)

5% Rhassoul micronisé (on peut aller jusqu'à 8% d'argiles)

2% Aloe vera concentré X 40 (hydratant)
1% NFF (hydratant)
1% D Panthenol (agent vitaminique hydratant et anti-irritant  pour les peaux à boutons)
2% Sugar ou base lavante neutre (on peut monter à 10%)

0.5% HE (géranium bourbon, santal album, manuka, patchouli)
0.5% Conservateur
Acide lactique pour ajuster le pH.

Mode opératoire

- Dans un bécher stérile, faire tiédir l'eau et y faire dissoudre l'allantoïne
Laisser refroidir à la température du corps (37° maximum)

- Ajouter la xanthane petit à petit  en fouettant entre chaque ajout pour éviter la formation de grumeaux.
Le gel se forme très rapidement.

- Ajouter les hydrolats et mélanger au fouet
- Ajouter les huiles végétales et mélanger au fouet
- Saupoudrer le rhassoul en le tamisant régulièrement au dessus du gel sans mélanger pour qu'il s'hydrate complètement.

En fonction de la quantité ajoutée, cela peut prendre une demi-heure ou plus.
Bien mélanger quand le rhassoul est hydraté. Eventuellement mixer à l'électrique pour uniformiser la texture.

- Ajouter les ingrédients actifs
- Ajouter le sugar ou la base lavante à la spatule en silicone tout doucement pour ne pas trop faire mousser
- Ajouter le conservateur et les HE

- Conditionner en flacon pompe stérile.

          La gelée s'applique sur le visage mouillé en mouvements circulaires doux.

Le rhassoul agit de manière mécanique pour enrober les salissures qui seront éliminées au rinçage.
On peut faire suivre ce nettoyage d'une pulvérisation d'hydrolats avant d'appliquer une crème hydratante ou de soin.

          Personnellement je me démaquille les yeux avec une serviette microfibre mouillée à l'eau chaude puis je me nettoie le visage avec la gelée.
Il est tout à fait possible de ne pas utiliser de rhassoul mais une argile douce (blanche ou rose) ou rien du tout pour les peaux sensibles.

La texture est douce, glissante et très fraîche. 

Ce peut être une bonne alternative pour celles qui voudraient se passer du savonnage sur le visage mais qui aiment le splash d'eau fraîche comme moi !

     Je reçois ce week-end des amis dont trois filles ayant accouché ces derniers mois.

Le défi lancé par laptiteso m'a donné l'idée de leur offrir un soin tenseur qui peut tout à fait servir pour les femmes enceintes.

     J'ai choisi comme ingrédient principal l'huile de pépins de courge qui est surtout connue pour les problèmes de prostate de ces messieurs ainsi que pour les vers intestinaux.

Elle est très riche en vitamines et oméga 3, 6 et 9. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la forte présence de zinc, agent très utile pour un effet lifting mais également pour les peaux acnéiques.
Cette action est rarement rapportée en France où on la trouve pourtant en capsules pour les prostatites.

Cette huile est connue pour son effet drainant et reminéralisant.
Aromantic conseille de l'utiliser en association avec l'huile de graines de moutarde. N'en ayant pas , j'ai choisi d'autres associations avec:

- Le beurre de karité bien sûr (vous me reconnaissez? Je mets du karité partout!), pour sa richesse en insaponifiables.

- La macération huileuse de Pâquerettes traditionnellement utilisé comme tenseur du buste. L'huile d'olive qui lui sert de support est nourrissante.

- L' huile d'argan, la macération de calendula dans l'inca inchi et l'avocat dont lap'titeso a bien pointé les propriétés dans le cas qui nous intéresse.

Ma formule:

- Phase grasse:

7% huile de pépins de courge bio
5% beurre de karité bio
5% macérat de Pâquerettes dans huile d'olive bio
3% huile d'argan cosmétique bio
2,5% émulsifiant VE
2% huile d'avocat
2% beurre de cacao bio
0.7% alcool cétéarylique

- Phase aqueuse:

51.8% eau de source
10% gel d'aloe vera
5% glycérine végétale
3.5% emulsifiant MF
0.3% benzoate de sodium
0.2% EPP conc.

- Troisième phase:

1% sea silk
1% macérat de Calendula bio dans inca inchi

Acide lactique pour ajuster le pH.

     J'ai choisi de parfumer uniquement avec de l'huile essentielle de lavande fine juste pour masquer un peu l'odeur de l'huile de pépins de courges.

Cela donne une crème vert pâle, facile à appliquer et dont l'alcool cétéarylique apporte un léger effet tirant obligeant à masser pour faire pénétrer.

Pour qui sont ces trois jolis pots de crème?

Edit du soir, espoir, pour les femmes enceintes:

- Le matin,
passer la crème ci-dessus qui grâce à sa pénétration rapide permettra de s'habiller dans la foulée.

- Le soir,
Prendre le temps, après la douche ou le bain (moins écologique), de se masser les cuisses, le ventre et les seins avec l'huile suivante.

Dans un flacon brun de 100 ml, introduire:

25ml d'huile d'amandes douces bio
20ml d'huile de carthame bio
5ml d'huile de germes de blé bio
1 capsule de vit E 500mg
Compléter à 100ml avec de l'huile de pépins de courges bio. Bien mélanger et boucher.

Elle risque d'être un peu forte sur le plan olfactif.
Celles qui le désirent peuvent y introduire des HE autorisées pendant la grossesse à raison de 10/20 gouttes pour 100ml d'huile: carotte, lavande, mandarine, rose, santal, neroli.

          Pour les femmes et les jeunes filles qui souffrent de leur féminité toutes les lunes ou au moment où la lune descend vers la ménopause, l'Achillée millefeuille ( Achillea millefolium L. Asteraceae) est LA plante à utiliser.

Les dates ont encore bu un coup de trop...

          Le nom d'Achillée vient d'Achille qui, lors du siège de Troie, soignait les blessures de ses troupes avec cette plante aux multiples principes actifs: anti-hémorragiques, anti-inflammatoires, toniques amers, astringents légers, anti-spasmodiques et anti-bactériens...

Extrait de "Plantes médicinales. Traditions et thérapeutique. Jacques Fleurentin. Ed Ouest France":

"Les fleurs d'Achillée sont traditionnellement utilisées en applications locales comme anti-prurigineuses (contre les gratouillis) et adoucissantes dans les affections dermatologiques (crevasses, écorchures, gerçures, piqures d'insectes".

Fleurentin a choisi de n'en parler que pour ces usages là dans un chapitre plus général sur la peau, les allergies cutanées et oculaires. C'est un homme ;)

         J'en ai fait un baume botanique à l'extrait d'achillée pour les troubles menstruels.

          On trouve une monographie sur l'Achillée dans un autre ouvrage très bien fait: "L'herbier érotique. Histoires et légendes des plantes aphrodisiaques. Bernard Bertrand. Ed. Plume de carotte".

On y lit quelques anecdotes amusantes sur ses usages érotiques mais aussi sur son intérêt pour les troubles menstruels.

Cet ouvrage fait partie d'une collection que j'adore pour son contenu mais aussi pour l'iconographie et la mise en pages: couverture suggestive et à l'intérieur, à gauche, le bla bla et à droite une copie de page d'herbier magnifique!

Cette collection comprend d'autres livres: "l'herbier oublié", "l'herbier boisé" et "l'herbier voyageur". Eh, Vieux barbu, si tu lis ces lignes, il y en a un que je n'ai pas ...

          Cette plante s'appelle "millefeuille" par référence aux multiples petites feuilles sur les sommités fleuries et la tige:

L'Achillée millefeuille est donc une herbe bonne pour de nombreux troubles (digestifs, cutanés, menstruels...) très facile à trouver sous diverses formes: plante sèche, teinture, huile essentielle, hydrolat, extraits fluides ...

            J'en ai cueilli à la fin de l'été sur une prairie protégée où elle pousse sans problème et je l'ai transformée en une teinture dans de l'alcool bio pour pouvoir l'utiliser plus tard.

Lors de mes marches quasi-quotidiennes en forêt, j'ai toujours pendant l'été et l'automne, un pochon de papier kraft accroché à la ceinture au cas où...

Teinture d'Achillée:

- 1 part de sommités fleuries fraiches

- 4 parts d'alcool bio à 96°

Laisser macérer pendant 15 jours en mélangeant quotidiennement, filtrer soigneusement et conditionner en flacon brun.

          J'ai choisi de l'alcool pur car les plantes étaient fraîches donc riches en eau mais surtout pour transformer la teinture en extrait très concentré, à utiliser dans un véhicule, facile à appliquer en onctions douces sur le bas ventre et le bas du dos en cas de troubles menstruels ou douleurs pelviennes.

Si vous voulez faire cette teinture pour un usage interne, utilisez un alcool à 60°.

          Un autre excellent ouvrage synthétique, pratique et très facile d'accès malgré la qualité de ses auteurs, enseignants d'une des meilleures formations universitaires  en phytothérapie, indique qu'une équipe de chercheurs japonais a isolé et identifié un principe actif antitumoral de l'achillée millefeuille.

"Tout savoir sur les plantes médicinales. Sélection de Reader's Digest".

Extrait botanique d'achillée millefeuille:

- Mettre 100ml de teinture d'achillée dans une casserole et porter à ébullition avec précaution car les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer. Dès qu'elle a réduit du tiers, verser la solution dans le bécher qui servira à fabriquer le baume.

- Poser dans un bain-marie bouillant pour continuer la réduction jusqu'à l'obtention d'une "mélasse" épaisse et foncée.

Sur la photo, vous pouvez voir que je suis allée un peu trop loin dans la réduction.

Il y a eu cristallisation de certains principes actifs sur les parois du bécher. Ils auraient pu se dissoudre si j'avais fabriqué une crème avec phase aqueuse. Pour le baume, j'ai dû retirer la partie la plus granuleuse.

  Formule du baume botanique

- 20g huile fluide fine (jojoba et olive macérée d'orcanette pour la couleur)

- 20g beurre mou (amande)

- 4g cires végétales (soja et riz)

- 1.5g alcool cétylique

- 0.5g Extrait de pépins de pamplemousse concentré

- 0.5g anti-oxydant

- 0.5g extrait de plantes (teinture réduite d'achillée millefeuille au jugé) mais on peut remplacer par un mélange d'huiles essentielles pour les "bonnes" femmes.

Les quantités d'HE peuvent être augmentées en fonction de l'action désirée.

Dans le bol contenant l'extrait réduit de plantes, faire fondre au bain marie, les cires et les beurres avec l'anti-oxydant.

Ajouter les huiles fluides hors du bain marie en mélangeant bien puis l'EPP au refroidissement.

Couler en pots.

Précautions d'emploi: L'achillée millefeuille est déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes et à celles souffrant de troubles hormonaux.

          Le baume est souple, très facile à étaler et cette formule ne laisse pas de sensation grasse. Le résultat est vraiment différent de mes baumes habituels: une pénétration quasi-immédiate presque poudrée, je suppose à cause de l'extrait botanique concentré.

C'est l'un de mes baumes les plus agréables car je n'ai jamais eu cette sensation même avec les baumes à l'acide stéarique/karité pourtant si fins.

Est-ce dû au choix des cires végétales (riz et soja) qui ne laissent pas de film gras, à l'excellent beurre d'amandes d'Akamuti ou à l'extrait trop réduit? Il faudrait refaire la même formule sans réduction pour pouvoir conclure...

          La couleur est moins flatteuse que je n'aurais voulu car le rose de l'orcanette a été "vieilli" par la couleur de l'achillée.

J'aurais bien voulu être certaine de la quantité de principe actif extrait de cette manière mais je tenais à ne pas utiliser d'huiles essentielles dans ce baume.

          Mon placard regorge de teintures diverses et variées offertes ces derniers temps.

Je vois dans cet essai qui date de plusieurs mois , un moyen de les employer valablement en faisant mes propres extraits botaniques...

          Pour ma première formule de cosmétiques en 2009, j'ai eu envie d'une bonne crème nourrissante, qui pénètre vite et qui sent bon.

J'aime beaucoup les beurres corporels qui présentent un avantage sur les baumes car ils ont une phase aqueuse hydratante.

Je les formule en général avec un émulsifiant permettant un côté un peu gras, pour les pieds par exemple. Mais tout le monde n'apprécie pas cette sensation pour la peau du corps.

          Il faisait -7° hier matin, il y a de la neige partout, les routes sont plus ou moins bloquées et devant le peu d'activité qui se profilait pour la journée, j'ai pu sortir fioles et flacons, investir la cuisine déserte et ... je suis partie de Mysore vers Tombouctou en passant par Tunis.

Traduction: Huile essentielle de santal de Mysore, beurre de karité et néroli de Tunisie sous forme d'eau florale et huile essentielle.
Le tout dans un beurre corporel avec 30% de beurre de karité qui n'est pas "lourdingue" grâce à l'olivem 1000. Il permet une pénétration rapide, surprenante pour une telle texture.



          La formule vient du site indiqué par Mlk où j'ai trouvé une recette de body butter à l'olivem 1000.
Elle est vraiment facile à faire en naturel et donne un beurre consistant qui rappelle un peu l'aspect de la crème au pot bleu sans le côté cireux dû à l'acide stéarique qui fait sa particularité.

          Je l'ai testé ce matin même sur mon visage pour lequel, je cherche une solution en ce moment et j'adore... pour l'instant.

Sur les mains aussi, il est parfait.

Pour le corps, on aurait envie de le rendre un poil plus glissant mais la formule est si simple que je ne voudrais pas trop la modifier avant de finir le pot.



Formule du beurre corporel "De Mysore à Tombouctou"

- Phase A
6% olivem1000
2% cire d'abeille en feuilles de Bilby (indispensable à mon avis. Diminuer la proportion pour celle de l'apiculteur)
30% beurre de karité du Bénin
0.5% vitamine E
2% Tocolive (insaponifiables de l'olive) à remplacer par du squalane d'olive

- Phase B
33% eau de source
20% hydrolat de néroli bio
3% glycérine végétale bio
1% arrow root tamisé

- Phase C
0.5% géogard 221
2% huiles essentielles

Les deux phases dans le bain-marie

Mode opératoire:

- Peser un bécher propre vide et noter le chiffre obtenu.

- Y mettre l'arrow-root et ajouter petit à petit l'hydrolat en mélangeant à la cuillère magique sans former de grumeaux.
Ajouter le reste de la phase B, mélanger et porter à 75°.

- Peser la phase A dans un autre bécher et porter à 75°.

- Verser A dans B sous agitation au mixer électrique.
Mixer pendant 5 mn pour former l'émulsion.
Mélanger continuellement avec une maryse jusqu'au refroidissement.

L'émulsion avant l'ajustement de la quantité d'eau

- Peser le bécher et retirer le poids du bécher vide du chiffre obtenu.
Vous devez obtenir un poids proche de la quantité de crème que vous voulez fabriquer, ôté du poids de la phase C.

Ajouter le poids manquant en eau ou hydrolat et mélanger délicatement à la maryse

Pour les 200g que j'ai fait, il me manquait 6g d'eau évaporée pendant la réalisation de l'émulsion.

Si on ne rectifie pas le poids d'eau manquant, on obtient une émulsion plus grasse que celle prévue. Plus le volume de crème réalisé est faible, plus on a de chance de perdre de l'eau au chauffage.

- Ajouter la phase C et bien mélanger.
Couler en pots à large ouverture et prévoir une spatule pour s'en servir.

          La texture épaissit un peu plus en 24 heures.

Cette formule ne nécessite pas de modifier le pH qui est d'environ 5. La formule d'origine donne une fourchette de 6 +/- 0.2.

          On obtient donc un beurre épais qui ne graisse absolument pas la peau mais la laisse souple et nourrie.

J'ai hésité sur le taux d'arrow-root qui me semble a posteriori un peu élevé (seulement 1% pourtant).
J'aurais aimé un peu plus de glissant et je pense la refaire avec du sea silk et du silicium organique.

           J'adore le mariage du santal et du néroli, luxueux s'il en est, mais très réchauffant en ces temps glacés.

Il provient d'un mélange que j'ai fabriqué en avance et couvre bien l'odeur de mon karité que je trouve plus odorant que d'habitude.

Mélange parfumant:

- 2 parts de néroli de Tunisie
- 4 parts de lavande fine
- 5 parts de santal de Mysore


        Si vous avez de l'olivem 1000, n'hésitez pas, comme moi, il vous réconciliera avec les crèmes épaisses.

30% de beurre de karité. Aaah là là, c'est le bonheur !

          J'ai très envie de roses en ce moment et comme la formule du savon à la rose n'avance guère, j'ai fabriqué une gelée de rose hydratante, fraîche et anti-âge pour peau normale à mixte.

          Pour réaliser cette émulsion qui ne dit pas son nom, j'ai choisi l'olivem 1000, émulsifiant très polyvalent qui peut constituer la phase huileuse à lui seul en donnant un gel-crème très frais.

Ce type de gel-crème est parfait:

- pour les messieurs qui craignent le gras
- pour les peaux grasses
- pour les pays chauds ou l'été
- pour véhiculer des actifs dans un sérum léger à appliquer sous la crème habituelle ou en guise de soin de nuit.

          L'olivem 1000, issu de l'huile d'olive possède des propriétés intrinsèques comme actif émollient et anti-oxydant.

              Formule générale d'un gel-crème à l'olivem1000

- 94.5% Eau
- 5% Olivem 1000
- 0.5% conservateur à modifier selon les caractéristiques du vôtre.
 

Dans un bain marie, chauffer tous les ingrédients sauf le conservateur dans un bécher propre.

A 75°, mixer à l'électrique pendant environ 5mn pour former la gelée.

Laisser refroidir en mélangeant régulièrement et ajouter le conservateur à froid.

          Cette formule de base peut être enrichie avec des agents spécifiques (anti-âge, anti-acné, hydratant...), parfumée aux huiles essentielles, colorée avec des extraits CO2 ou des colorants à usage cosmétique etc.
Il suffit de modifier les proportions en les retirant de celle de l'eau.

L'olivem est donc la seule source de corps gras et il émulsifie en même temps.
C'est pas génial ça?

          J'ai donc décliné cette formule générale dans un soin plus riche pour la vieille peau que je deviens.

Si, si, si! J'ai vieilli et il faut bien utiliser les extraordinaires anti-décrépitudes (Merci à Malegria pour cette expression imagée) qui dorment dans mon placard.

Pendant que j'y suis, j'ai rajouté des agents hydratants, histoire d'utiliser un concept marketing qui, en l'espèce, est assez juste: multi-hydratant.

          Le parfum

C'est de la rose tout juste élevée par l'encens. Un très bel encens qui vient du Sultanat d'Oman mais qui a été distillé à New-York.

J'avais eu la chance d'en goûter offert par Venezia et j'ai craqué à New York, histoire d'avoir en même temps le yuzu que je convoite depuis longtemps.

"Enfleurage" vend quelques huiles essentielles fort bien choisies par une globe-trotteuse qui raconte ses voyages sur son blog.

J'y achète de temps en temps des produits rares comme un CO2 de café ou un Petit Grain sur fleurs égyptien que je trouve très réussi ...

          Le choix de l'huile essentielle d'encens est fait en écho au soothex que j'utilise pour la première fois. Il m'a été offert dernièrement par Moune qui aggrave son cas. C'est un extrait d'encens ( Boswelia serrata) très anti-inflammatoire pour la peau et les articulations.

On en a extrait l'acide bêta boswélique qui est adoucissant et calmant.

Il réduit l'inflammation mais aussi les effets irritants des produits chimiques ou des pH extrêmes. Il a tout à fait sa place dans les soins pour peaux délicates et sensibles. Je crois que la peau de Venezia en boit énormément.

       Formule de la gelée de rose
 

- Phase aqueuse

43% Eau de source
20% HA de rosa damascena bio
10% Bétaïne
5% Silicium organique
3% Extrait hydro-glycériné de rosa canina sauvage fait maison
0.2% Aloe vera concentré x 200
0.1% Gomme xanthane
0.1% Gomme cellulose
 

- Phase huileuse

5% Olivem 1000
0.3% Antioxydant antiox cos
 

- Troisième phase

3% Sea silk
3% Silk gel ou biosaccharides gum 1
2% NFF
2% Remodelling intense
1% Pepha-tight
1% arrow root tamisé
0.5% Soothex (merci Moune!)
0.5% Géogard 221
0.3% Parfum (pour 100g de gelée, 7gttes absolue de rosa damascena Florame, 3 gttes HE de rosa damascena Primavera Life, 2 gttes HE Encens d'Oman Enfleurage)
2 gouttes de jus de betterave pour la couleur,
6 gttes d'acide lactique pour ajuster le pH.

           Mode opératoire

- Dans un bécher propre, peser l'eau et y diluer la bétaine.
Ajouter l'aloe vera en poudre et mixer
Ajouter les deux gommes et mixer entre chaque ajout

- Ajouter le reste de la phase aqueuse en mélangeant bien après chaque produit.

- Ajouter la phase huileuse

- Porter à 75° dans un bain marie en mixant pendant 5 mn pour former l'émulsion qui prend très vite.

- Faire refroidir en mélangeant régulièrement à la maryse.

- Ajouter la troisième phase dans l'ordre en mélangeant entre chaque produit avec une maryse.

          On obtient une gelée à peine colorée avant l'ajout du jus de betterave et qui glisse bien sur la main en étant très confortable.

L'émulsion avant la coloration

La pénétration est douce et quasi-immédiate.

La crème laisse un sillage discrètement parfumé à la rose. 

La "multi-hydratation"
 

Comme le bon Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on fait peut-être toutes de la "multi-hydratation" sans le savoir. Voyez comment fait Mlk.

Les modes d'action des agents hydratants diffèrent et sont souvent complémentaires. Dans la gelée de rose, il y a:
 

- des humectants

qui attirent l'eau et la retiennent dans l'épiderme. Ils font partie de notre facteur naturel d'hydratation (NMF ou natural moisturizing factor).
 

Les ingrédients de ma formule qui copient ce facteur sont:

*la glycérine de mon extrait hydroglycériné de roses sauvages,

*le NFF (composé le plus proche du NMF qui contient de l'urée, du sodium PCA, de lactate de sodium et des protéines hydrolysées),

*l'acide lactique,

*la bétaïne ou triméthylglycine, acide aminé issu de la betterave, également donnée comme anti-âge à 10%.
  

- des agents filmogènes

qui empêchent la déshydratation.
 

*Ce sont généralement des huiles minérales ou silicones mais en naturel, on leur préfère les agents émollients que sont les huiles végétales. Elles sont hydrophobes, nourrissent et assouplissent l'épiderme.

Dans ma formule, seul l'olivem est dans cette catégorie.
 

*Il existe d'autres agents filmogènes qui agissent en créant un "coussin" gélifié plein d'eau à la surface de la peau. Ce sont en général de grosses molécules et je trouve leur effet "repulpant" manifeste.

Dans ma formule, il s'agit du silk gel ou biosaccharides gum1 qui est un polysaccharide, c'est à dire un sucre complexe. On le trouve également sous le nom de Fucogel.

C'est dans cette catégorie que l'on trouve le collagène des crèmes conventionnelles.

Il y a aussi le Sea silk, protéines extraites du monde marin et qui donnent un glissant extraordinaire aux crèmes.

On y trouve aussi l'arrow-root, amidon donc... donc? sucre aussi. J'adore en mettre dans les émulsions pour le velouté qu'il apporte!
 

J'en oublie certainement...

Les "anti-décrépitudes"
 

- Le Pepha-tight (R)

qui comme son nom l'indique, a un effet tenseur. C'est un extrait d'algue (INCI/ algae extract and pullulan) couplé à un polysaccharide qui est un ... agent hydratant si vous avez bien lu les lignes précédentes.

On y croit!

- Le Remodelling intense extrait du Spilanthes acmella, une plante appelée "brède mafane" à Madagascar et à La Réunion pour ceux qui connaissent.

Les boutons floraux sont macérés dans du coco fractionné et comme on sait le faire nous mêmes, il n'y a plus qu'à trouver des fleurs fraîches à Paris!

Cette plante est cuisinée en ragoût avec de la viande et a la particularité de donner une sensation proche de l'anesthésie sur la muqueuse buccale. Je ne cours pas après mais c'est une expérience intéressante à faire.

L'extrait de brède mafane est préconisé dans les produits anti-rides et contre les vergetures. Allez, ouste, fini le bla bla!

          Voici donc la gelée de rose qui sent bon en petits pots pour mes testeuses les plus proches.

          Un flacon pompe s'en va prendre l'avion vers des contrées lointaines où figurez-vous qu'en ce moment, il fait si chaud qu'on est obligé d'aller à la plage et que pour tester l'effet de ses crèmes on doit se pavaner dans son salon, toute nue, avec la clim à fond...

Vous croyez ça vous qui êtes sous les couettes, emmitouflée dans des polaires ?

Pfff! Heureusement que je l'aime celle là!

          Un nouveau système émulsifiant m'intrigue depuis que j'ai vu la formule chez The Herbarie.

Il s'agit du mélange:

- Lécithine de soja HLB 4
- Emulsifiant MF (sodium stearoyl lactylate)
- Alcool cétéarylique
- Gomme d'acacia
- Gomme xanthane.

Aaah là là, ces dates ! C'est un gag.

          L'indice HLB (Hydrophilic Lipophilic Balance) caractérise les émulsifiants et autres tensioactifs.

Très schématiquement, plus ce taux est élevé, plus il signale une tendance à l'hydrophilie; les émulsifiants seront donc adaptés à des émulsions Huile dans Eau ( H/E ou O/W en anglais) avec une forte proportion de phase aqueuse.

Plus cet indice est bas, plus l'émulsifiant sera adapté à des émulsions Eau dans Huile (E/H ou W/O).

Il est extrêmement fastidieux de calculer les indices HLB des émulsions que l'on fabrique et je n'en vois vraiment pas l'intérêt si l'on respecte les indications des fournisseurs. C'est néanmoins un incontournable lors du développement des formules cosmétiques du commerce.


         La lécithine que je possède est un liquide sirupeux marron acheté chez Terre d'Olina et je n'en connais malheureusement pas l'indice HLB.
C'est une lécithine de soja sans OGM.

Les lécithines sont de nature très différentes et présentent une large palette d'indices HLB.
Le démon de l'expérimentation aidant, j'ai testé avec ce que j'avais.


          La gomme d'acacia est extraite de l'écorce d'un arbre africain Acacia senegal Mimosaceae (ou Fabaceae).
L'exudat de l'écorce est récupéré puis il peut être séché et pulvérisé pour obtenir la gomme d'acacia encore dénommée gomme arabique.

source de l'image

          Elle est utilisée depuis des milliers d'années dans l'alimentation, en confiserie et dans les pharmacopées traditionnelles.

Elle permet de lustrer les tissus. Les bazins africains empesés sont lustrés à la gomme arabique pour leur donner cet aspect "craquant" qui fait d'élégants boubous de cérémonie.

          On en trouve aussi dans les colles d'autrefois. J'ai passé mon enfance à utiliser de la colle blanche à la gomme arabique en petits pots blancs avec un couvercle rouge. Il y avait une loge à l'intérieur pour mettre la petite pelle. Avez-vous connu ça?
C'était anti-pratique au possible mais ça fait des souvenirs...


         La gomme arabique contient des mucilages très intéressants pour les sirops médicinaux.

Elle aurait la capacité de stabiliser les émulsions et même d'émulsionner une certaine quantité d'huiles.

Il suffirait de l'associer à d'autres émulsifiants et co-émulsifiants pour faire des crèmes, des brumes et des laits.


                         Doses d'utilisation de la Gomme arabique:

Pour des émulsions Huile dans Eau, selon The Herbarie.

- Laits sprayables, gels coiffants, brumes corporelles et faciales:
2 à 5% de gomme pour émulsionner 0.5 à 2% d'huiles,

- Crèmes et laits:
5 à 20% de gomme pour émulsionner 5 à 15% d'huiles. Des co-émulsifiants seraient utiles pour de grandes proportions d'huiles.

Disperser la gomme dans la phase aqueuse et la laisser se réhydrater pendant 30 à 45mn. La gomme d'acacia peut ensuite être chauffée.


Humm, je demande à voir...

Surtout que je n'apprécie guère la lécithine en tant qu'émulsifiant...

Donc, je respecte à la lettre la formule de lait donnée par The Herbarie en remarquant qu'ils ont diminué la quantité de gomme d'acacia à 3% puisqu'on y trouve d'autres émulsifiants, gélifiants et co-émulsifiants ( MF, lécithine, xanthane et alcool cétéarylique).



         Formule du "Petit Grain de Lotus"

- Phase aqueuse:

40% hydrolat de Petit Grain citronnier
39.5% hydrolat de Petit Grain oranger
3% gomme arabique ou d'acacia
0.5% gomme xanthane

- Phase grasse:

4% huile d'Abyssinie
4% huile de son de riz
3% extrait de calendula sur coco fractionné maison
2% alcool cétéarylique
1.5% émulsifiant MF
0.5% lécithine liquide sans OGM

- Troisième phase:

1.5% huiles essentielles
0.5% conservateur geogard 221

  Mode opératoire

- Peser les hydrolats dans un bécher propre et y disperser les gommes petit à petit en mélangeant vigoureusement à la cuillère magique.

Laisser reposer pendant 30/45mn au cours desquelles, peser tranquillement les ingrédients de la phase grasse.
Mixer la phase aqueuse au bout du temps de repos.

Les gels sont réhydratés
 

- Porter les deux phases à 75/77° dans un bain marie.

- Verser la phase huileuse dans l'aqueuse en mixant bien.
L'émulsion prend presque instantanément et donne une mixture bien blanche un peu filante.
 

L'émulsion avant l'ajout de la 3è phase (impossible de prendre une photo moins floue).
 

Je décide de retirer le bécher de l'eau chaude en continuant à mixer. Il a fallu rectifier l'eau perdue par 7.5g d'hydrolat.

- Mélanger à la spatule en silicone pendant tout le temps de refroidissement. Ajouter la 3è phase en mélangeant bien.

Le mélange d'HE a la coloration orange soutenue du lotus.

Il n'a pas été utile de rectifier le pH avec cette formule.

          Le parfum "Petit Grain de Lotus"

* Hydrolats de Petit grain corses (oranger et citronnier)
qui sentent vraiment bon.


* HE de Petit Grain sur Fleurs
vous savez déjà que je suis très fan de l'odeur des Petits Grains. En voilà un de plus.

C'est une huile très psychoactive qui calme l'irritabilité, l'agitation et la nervosité et pourrait chimiquement se rapprocher de la lavande de ce point de vue là.

D'après Monica Werner et Ruth Von Braunschweig (Aromathérapie: Principes, Indications, Utilisations. Ed. Vigot), l'huile essentielle de Petit Grain bigarade procure à la fois une relaxation globale, un ancrage et un rééquilibrage corporel.


* Absolue de lotus (Nelumbo nucifera ou Nymphea lotus)
La beauté faite fleur avec les roses anciennes et les pivoines à mon avis.

Sur ce blog érudit, "léché" et passionnant découvert chez Venezia, il y a ça. Tant de délicatesse alliée à une telle robustesse dans le monde végétal, c'est presque trop!

Le lotus pousse les pieds dans la vase et la tête dans le ciel, ce qui fait dire aux chinois que c'est la fleur divine par essence.

En Asie, on utilise les racines, les fleurs, les feuilles et les graines en médecine traditionnelle ou dans l'alimentation. J'apprécie les graines un peu farineuses, sucrées et confites que l'on trouve dans les épiceries asiatiques.

D'après le site osmoz "son parfum accroit la ferveur religieuse. C'est un élément sacré du bouddhisme, il est évocateur de sagesse et de sérénité. Son parfum est frais, floral, aquatique et rappelle la jacinthe".

Comme souvent les HE ou absolues de fleurs, cette absolue exhale tout son potentiel lorsqu'elle est diluée plutôt que sentie directement au flacon. Il existe des absolues de lotus blanc, bleu ou rose.

Le mien est du lotus rose acheté chez Myrtea.

* HE de bois d'Hinoki
l'HE est extraite d'un cyprès japonais.

Toujours d'après Osmoz, c'est "une odeur de fond boisée avec des notes balsamiques, camphrées".

"Le bois d'Hinoki sert à la construction des temples bouddhistes et au Japon, on lui prête des vertus spirituelles".


* HE de lavande maillette pour revenir sur terre ;)


Soit en gouttes:

30  Absolue de lotus rose
20  Lavande maillette bio
15  PG bigaradier sur fleurs
10  Hinoki
 

Je dépasse légèrement les quantités d'HE prévues dans la formule d'autant plus que l'absolue est épaisse et fait bien sûr moins de 30gttes au gramme. Il m'arrive de rectifier le parfum des émulsions une fois qu'elles sont réalisées si elles ne me plaisent pas tout à fait.

Les mélanges d'HE ne donnent pas exactement ce qu'elles sentent dans le flacon dès que l'on les introduit dans une phase aqueuse.   

      Conclusions

On obtient une crème légère et non, ce que j'appelle un lait.
Elle n'a pas tout à fait la mollesse des crèmes à la lécithine même si elle file un peu au coulage.

Ce n'est pas l'aspect que je préfère dans les émulsions mais c'est acceptable.

Je pense que la couleur jaune soutenu due aux huiles essentielles ne l'avantage pas et accentue les défauts d'aspects.
Le blanc lui irait mieux mais je voulais faire une crème au lotus...

Le lendemain, elle est toujours lisse, brillante et elle tient bien en pots. Je pensais que j'aurais pu la mettre en flacon pompe.

Au moment où j'envoie ce message (soit 4 jours après la fabrication), elle s'est transformée en mousse légère.

La pénétration est bonne quoiqu'un peu curieuse, gélifiée serait peut-être le terme juste...
 

         Mais, je dois bien convenir qu'à l'application, la peau est extraordinairement douce et lisse pendant plusieurs minutes. C'est étonnant!

J'adore l'odeur qui commence sur le Petit grain et qui laisse un sillage de lotus.
Je ne sais pas vraiment ce qu'il faudrait modifier dans la formule pour la rendre plus nourrissante mais je retiens la douceur immédiate et le velouté parfumé.

Toute à mon enthousiasme, j'ai fait tester le dessus de ma main si douce et veloutée à mon amour et mes gremlins. Consolez-moi, ils ne comprennent pas ce qu'est une peau veloutée... Et il parait que je dois être la reine au milieu de tous ces bonshommes!

          Est-ce qu'on peut dire vive la gomme arabique et la lécithine? Peut-être pas encore tout à fait.

Il faudrait que je tente la recette de brume corporelle à l'acacia.

          Ma masseuse a des crevasses récidivantes au bout de deux doigts et des talons.
Comme elle travaille beaucoup avec ses mains, il lui arrive d'être un peu handicapée quand ses doigts sont fendillés et douloureux.

Je lui ai proposé de lui offrir un soin anti-crevasses assez gras pour assouplir la peau mais pas trop gras pour qu'elle puisse éventuellement l'appliquer dans la journée entre deux lavages de mains.

           J'élimine les baumes pour d'évidentes raisons de pratique; Je penche plutôt pour une émulsion à mettre en tube pour qu'elle puisse se déplacer avec.

Le tube salvateur      

           L'émulsifiant qui me semble le plus adapté est l'Emulsifan CB ou Beheneth10 vendu par Aromantic.

Cet agent émulsifiant semi-synthétique est particulièrement destiné aux émulsions eau dans huile ou celles qui comportent une grande proportion de phase huileuse.

Je le trouve très facile à utiliser, c'est un dérivé éthoxylé comme la polawax qui permet de faire des émulsions fines et très légères qui pénètrent rapidement même avec beaucoup de gras.
C'est intéressant pour les peaux sèches qui ont besoin d'un peu de cires.

          Sur ce blog, j'ai déjà donné la recette d'une crème pour les ongles très grasse contenant beaucoup de lanoline.

Cette fois, je vais diminuer la lanoline et incorporer des huiles en plus grande quantité  pour avoir un produit moins couvrant.

Le beheneth 10 se présente sous une forme inhabituelle pour ceux qui sont habitués aux émulsifiants H/E, celle d'un savon "melt and pour" transparent  qui  se découpe facilement au couteau.

Formule de l'onguent anti-crevasses


- Phase huileuse:

5 Beurre de karité du Bénin
5 Graisse de canard (restes de Noël)
5 Huile d'argan cosmétique bio (offerte par  Moune)
5 Emulsifan CB
3 Substitut végétal de lanoline
3 Alcool cétylique
3 Huile de macadamia bio (offerte par A.)
1 Cire de jojoba
0.5 Vitamine E

- Phase aqueuse:

23.7 Eau de source St Georges
10 Hydrolat de myrrhe
10 Hydrolat de lavande maillette (offerte par Zinette)
10 Hydrolat de ciste ladanière bio
3 Glycérine végétale bio
0.3 Gomme xanthane

- Troisième phase:

3.5 Huiles essentielles
3 Extrait de calendula sur huile de coco fractionné maison (macérat huileux)
3 D Panthénol (vitamine B5)
2 Teca milk extract (extrait de centella asiatica) Merci encore à Moune!
0.5 Géogard 221
0.5 Vitamine A

Mesures en grammes ou %.

Le pH est correct pour cette formule. En cas de modifications, il sera utile de le vérifier et de le corriger le cas échéant.

Emulsification à 75/80°.


Après l'émulsification

Les huiles essentielles:

Choisies identiques aux hydrolats pour avoir le spectre complet de la plante.

Formule d'après D. Baudoux et A. Zhiri "Dermatologie, les cahiers pratiques d'Aromathérapie selon l'école française" Collection L'Aromathérapie professionnellement.

Gerçures, crevasses:

- 2ml HE lavandula latifolia spica (Lavande aspic)
- 0.5ml  HE Commiphora molmol (Myrrhe amère)
- 1ml HE Cistus ladaniferus CT pinène (Ciste ladanifère)
- 5ml HV Argania spinosa (Argan)
Eucerine pH5 ou beurre de karité ad. 30ml

1 application 3 fois par jour pendant 5 jours.

          J'ai gardé les proportions des HE, le beurre de karité et l'huile d'argan mais j'ai choisi la lavande maillette au lieu de l'aspic (certainement plus antibactérienne et antimycosique) pour avoir une odeur un peu plus acceptable.

Déjà que l'huile de ciste est difficile...

* 2g HE lavande maillette
* 1g HE ciste
* 0.5g HE myrrhe
pour 100g d'onguent.

          J'ai pesé les HE et prélévé la myrrhe avec le bout du thermomètre passé à l'alcool car elle est très pâteuse et impossible à faire couler.

D'après M. Werner et R. Von Braunschweig (L'aromathérapie. Editions Vigot), la myrrhe augmente la résistance de la peau et prévient les escarres;

Elle est antibactérienne et anti-inflammatoire.

          Dans le cas qui me préoccupe ici, les fissures et crevasses, je compte sur ses propriétés vulnéraires (qui aide à la guérison des blessures) et régénérantes.

          Le but est d'obtenir :

Une texture  souple et suffisamment malléable pour pénétrer les fissures (l'émulsifiant le permet). Cet onguent est à appliquer le soir en couche épaisse sur les doigts et les talons, sous un petit pansement si nécessaire.

Appliquer 2 autres fois dans la journée si possible jusqu'à guérison complète. Ne pas oublier de mettre quotidiennement un beurre ou une crème nourrissante sur les mains et les pieds pour écarter la récidive.

Le soin se devant en outre d'être isolant, cicatrisant et assouplissant.

L'onguent est souple mais ne coule pas si l'on renverse le pot.

- Les isolants

Cire de jojoba,
Emulsifan CB,
Substitut de lanoline,
Huile de macadamia.

- Les réparateurs et cicatrisants

Huile d'argan,
Beurre de karité,
Hydrolat de lavande maillette et son HE,
Hydrolat de ciste ladanière et son HE,
D Panthenol (ou vitamine B5),
Extrait de calendula,
Vitamine A.

Mais aussi un ingrédient précieux que j'expérimente pour la première fois grâce à Moune qui me l'a pourtant offert depuis au moins ... un an! Pardon Moune, je tarde, je tarde souvent à tester les cadeaux mais il ne faut pas désespérer!

C'est le Teca milk extract, extrait de centella asiatica riche en madécassosides (vous connaissez peut-être le madécassol (R) en pommade ou tulle gras).

Ce sont des principes très cicatrisants mais cet extrait végétal est aussi, selon le dosage, antibactérien, anti-cellulite, anti-âge, anti-vergetures, raffermissant ...

Bref c'est un produit miracle!
(Copaïba)

- Les assouplissants

Ce sont essentiellement les huiles végétales mais aussi, une audace suggérée par Malegria dans un soin pour les pieds abimés (  ici ) et expérimentée par Catherine avec succès (voir dans les commentaires).

Une autre graisse animale  que j'ai pu tester grâce à Venezia dans un baume au saindoux bio.

La graisse de canard appliquée régulièrement sur les pieds évite la formation de callosités et redonne une souplesse inattendue à la peau des talons.

Son odeur appétissante à table est difficilement supportable en cosmétique.
Heureusement que les 3% d'huiles essentielles la couvrent parfaitement.

         On obtient un onguent crémeux très blanc que j'ai coulé dans des tubes. L'odeur est bien "cistesque" au départ puis grâce au sucré de la myrrhe, le sillage devient plus ambré presque comme un parfum oriental.

          La pénétration est parfaitement facile, glissante et ne laisse pas de résidu gras tout en nourrissant la peau.

Espérons qu'elle retrouvera des doigts aussi doux et efficaces que les excellents massages qui font sa valeur!

Il y a de cela quelques jours, en feuilletant un magazine culinaire
un plateau de douceurs orientales me passe comme cela sous le nez
et m'emporte directement sans tapis volant aux portes du pays de Shéhérazade
plus contemporain , au pays de Natacha Atlas, langoureuse , magnifique chanteuse
totalement déjantée et formidablement kitch et qui me rappelle un loukoum
Mais la descente est rude car je suis incapable de concocter une quelconque pâtisserie
et ma fille dès le plus jeune âge m'ayant interdit toutes offrandes sucrées lors des fêtes
et autres joyeusetés de cour de récré, vous l'aurez compris les gueules sucrées me fuient
Pas grave" me dis je" la tête emplie de "youyous" joyeux car dans ma cuisine je peux formuler
toutes mes envies de crème cosmétopatissière
J'ai rêve et humé lors de mon court voyage en tapis volant
Des fleurs d'oranger, des feuilles de menthe fraîches et froissées
des fruits sucrées et amères en même temps, des 'amandes ourlées et grasses"
Alors telle Sherazade et ne jouant pas ma tête pour un Prince ni pour un empire
je vais essayer de me concocter la crème de mes 1001 et une journées pour le plaisir
Le conte commence

Phase acqueuse

40 eau de l'oasis cadeau du bédouin
20 ha d'oranger Florame
12 ha de menthe poivrée Biotope
3 glycériné maison de thé aux fruits rouges(roses+j'ai perdu la pochette)
0,5 mélange de gomme acacia et xanthane
2,5 lecithine en poudre (G.Detou)
environ 2 gr d'amidon de mais
Procéder comme à l'habitude pour une émulsion et chauffer ou pas les hydrolats à votre convenance

Là, intervient un styliste de classe découvert par Michèle, L'oliwax et que j'ai poursuivi jusque chez lui B&T
Ce sublimitateur se prête à tous les mariages, toutes les unions et embellit même la plus piètre des mariées
Bref, j'espère qu'il habillera ma lecithine de modernité et l'aidera à s'affranchir de sa tenue surannée(cire d'abeille?)

Phase huileuse
7 gr macadamia
5 gr oliwax comme émollient et épaississant( mais ce terme ne lui est pas adapté) je dirais encore une fois "styliste"
0,5 gr de lecithine liquide
Et que vois je à la fonte? L'oliwax me transforme cette phase en gelée laîteuse nacrée
L'émulsion se forme en un tour de cuillère magique

3ème phase
1,5gr hv amandons de pruneaux
1,5 gr hv d'argan
3 gr de glycériné alcoolé de thé au jasmin (Altair) et maison
2 gr hv de tomates maison sur coco frac, pour essayer de donner une couleur à ce blanc laiteux, pas de changement
mais une bénediction pour la vitalité de la peau non négligeable
Synergie maison he dans le moove langueur et sensualité

J'obtiens un dessert de mousse sans les bulles , d'une incroyable glissabilité, presque humide telle la rosée du matin
de pénétration fondante et dodue et pleine et fine
J'ai peine à y croire, tant d'aspect elle me semblait ferme....au fil des jours elle se détend et m'apporte une hydratation de rêve
Je vous en fait part car je suis surprise et ravie des possibilités offert par l'oliwax
Peux donner un gel avec des huiles.....à suivre
Donne du corps sans rigidité aux émulsions
Affine le toûcher
Je me demande même si il était besoin de ce pourcentage de lecithine, de Xanthane enfin ... A nous les experiences, il me semble sans ratage
Pour les photos ...bof, bof
A bientôt

          Quoi de plus banal qu'un baume au karité?

Un autre baume au karité, pardi mais avec du beurre de karité nilotica bio que j'ai pu tester avec étonnement et bonheur ces derniers mois.

Mais qu'a t-il donc de plus que les autres beurres de karité?

Noix de karité
Images d'ici    

          Les karités poussent en Afrique dans la zone sub-sahélienne ou plutôt sur une étroite bande de cette zone allant de l'Atlantique à la corne de l'Afrique.

          Il existe 3 variétés botaniques de karités dont la seule qui pousse en Ouganda et au Soudan est la variété nilotica.

Les deux autres variétés ne se rencontrent qu'en Afrique de l'Ouest.

Plongée dans le pot de beurre nilotica

              Les différentes études portant sur le beurre de karité l'ont été sur les variétés ouest-africaines et je ne connaissais le nilotica que de nom.

On le qualifie souvent en anglais de beurre de karité est-africain.

Noix vertes de karité avec l'arbre en arrière plan (Images d'ici)

          Ayant pu me procurer un pot de nilotica, j'ai d'abord été surprise:

- de sa couleur blanche alors qu'il s'agit d'un beurre non raffiné juste protégé de l'oxydation par un mélange de vitamines ACE.

- de son odeur extrêmement discrète mais franche

- de son onctuosité presque comparable aux beurres "artificiels" hydrogénés ou non.

- de la pénétration parfaite sans poisser que j'apprécie dans les bons beurres de karité

Bref, j'étais conquise dès l'ouverture du pot! Et pourtant, je pourrais être une blasée du karité ;-)

          J'ai pu retrouver quelques caractéristiques particulières de la composition du beurre nilotica pouvant expliquer sa texture différente alors que  les procédés de fabrication artisanaux se rapprochent de ceux pratiqués en Afrique de l'Ouest:

- une plus grande quantité d'oléine (fraction liquide du beurre) d'où une moindre quantité d'acides gras saturés évidemment,

- une moindre quantité de stérols et de vitamine A.

Le karité nilotica serait donc moins efficace sur les vergetures par exemple.

Le baume frais coulé

           Afin de le tester autrement que pur ( j'arrive presque au bout de mes 100ml sans l'avoir "travaillé"), je vais profiter d'un conseil que j'ai donné dernièrement pour fabriquer un baume crémeux pour les lèvres et les mains.

           Comme j'aime bien savoir si les formules que je "ponds" fonctionnent, je l'ai testé hier en 15 minutes chrono en abandonnant ma cire d'abeille adorée pour de la cire blanche épurée sensée donner des baumes plus raides.

Je pense que l'on obtiendrait la même chose avec de la cire de l'apiculteur ou les autres cires en feuilles.

  Formule du  "Nilotica, mon amour"

- 10g de beurre de karité nilotica bio et équitable

- 10g huile d'olive extra-vierge bio de Sicile très peu odorante
- 10g huile de noix d'Amazonie bio
-  5g d'huile de tournesol bio
-  5g macérat de jasmin frais sur jojoba bio

- 5g beurre de cacao bio
- 5g de cire d'abeille blanche

- 3 capsules de vitamine E (pour traiter les lèvres)

           Baume chaud

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, introduire les beurres et la cire d'abeille à faire fondre au bain-marie.
- Ajouter les huiles fluides et la vitamine E, bien mélanger
- Couler en pots
- Faire prendre au réfrigérateur pendant 15 minutes
Et voilà, c'est tout!

Formule générale

- 30g d'huiles fluides différentes pour un meilleur rendu cosmétique
- 10g de beurre de karité d'excellente qualité
- 5g de beurre de cacao
- 5g de cire d'abeille
- Vitamine E

            On obtient un baume très fin, à la très discrète odeur de jasmin, qui pénètre rapidement les mains et donne sur les lèvres un léger film protecteur et brillant.

                    Baume "Nilotica, mon amour"...

J'ai photographié le pot un peu trop tôt, le baume est plus crémeux que sur l'image.

       Je ne sais pas comment fonctionnerait cette formule avec mon beurre de karité du Bénin mais je vais tester, ça c'est sûr!

Le beurre Nilotica que j'utilise vient d'Ouganda, est issu du commerce équitable et est soutenu par l'association Nilotica Botanicals.

Sur leur site, vous trouverez en bas de page, des liens formidablement instructifs sur le karité.

Une tentative d'introduction de ce beurre en France est en cours et ce serait le bonheur pour toutes les déçues du beurre de karité... mais aussi pour les folles de karité comme moi!

          Une fois la peau réhydratée, il faut la nourrir.
L'eau de Spa déjà utilisée dans le sorbet me sert encore pour fabriquer un beurre corporel à action relipidante.

          Je le désire moins "couvrant" que le beurre d'argan qui était réservé aux pieds. Cette zone dépourvue de glandes sébacées a besoin d'un produit bien plus cireux que la peau du corps pour laquelle cela pourrait s'avérer désagréable.

          Je teste encore un mélange d'émulsifiants communs, écrit tout à fait au pif, juste pour dire à mon fils adoptif que je ne réfléchis pas toujours intensément quand je cosmète ;-)

- 5% cétéaryl glucoside (Emulsifiant Végétal de Bilby)
- 3% glycéryl stéarate (VE)
- 0.5% sodium stéaroyl lactylate (MF)
avec au moins 30% d'huiles et de cires.

          Quelques idées peut-être un peu folles pour moi:

- beaucoup d'émulsifiant (8.5%) donc pas forcément 5% maximum ;-)

- beaucoup de corps gras (34% sans compter les émulsifiants)

- beaucoup de cires: 9% de cire de jojoba  (pas l'huile qui est une cire aussi bien sûr mais la jojoba wax en pastilles)

- si peu d'huile solide que ce n'est presque pas la peine d'en parler: 1% de huile de babassu (et non pas de beurres de karité. Na!) riche en acide laurique comme l'huile de coco qui est assouplissante.

- pas mal d'émollient qui apporte quand même quelque chose à la peau, du moins je l'espère: 7% d'huile de coco fractionné

- des huiles réparatrices (omega 9, 6 et 3), qui pénètrent vite ou pas: 10% huile d'amandes douces bio, 5% huile de chanvre bio et 2% de CO2 d'amaranthe.

          Pour assurer tout de même une certaine glissabilité sans effet trop gras, j'introduis en troisième phase un silicone naturel extrait d'un champignon (INCI:chitosan succinamide) acheté chez Aromantic mais que l'on trouve aussi chez Zinette en France.

J'en ai déjà utilisé dans un autre beurre corporel.

          L'ajout de gomme xanthane en proportion plus importante que d'habitude (0.5%) me semble aussi permettre une bonne cohésion de l'émulsion sans effet gras ni effet collant d'ailleurs.

Formule du "Beurre de Spa"

On se régale à Spa, après le sorbet, voici le beurre!

          
- Phase huileuse

10% huile d'amandes douces bio (Bilby)
9% cire de jojoba (jojoba wax)
7% huile de coco fractionné
5% émulsifiant cétéaryl glucoside (Végétal de Bilby)
3% VE
1% huile de Babassu
0.5% MF
0.3% antioxydant antiox-Cos

- phase aqueuse

47.2% eau de Spa
5% glycérine végétale bio
0.5% gomme xanthane

- Troisième phase

5% huile de chanvre bio
3% silicone naturel (ce n'est pas le silicone végétal d'Aroma-zone)
2% extrait CO2 d'amaranthe
1% huiles essentielles
0.5% conservateur

Mode opératoire succint

* Former le gel avec la gomme xanthane et le mélange eau/glycérine à peine tiédi, laisser reposer au moins 20mn pour laisser à la gomme le temps de bien gonfler.

* Faire l'émulsification à 75°

* Ajouter la troisième phase à froid en mélangeant délicatement à la spatule en silicone

          Eh bien, je suis assez satisfaite du résultat, sinon, je ne vous en parlerais pas :

- Une crème épaisse, un beurre corporel en somme ;-)
- une pénétration rapide
- un effet relipidant manifeste en deux jours d'utilisation.

          J'utilise le duo "sorbet et beurre de Spa" en alternance pour le moment. La peau est assouplie, plus lisse et tout de même plus confortable.

Elève michele, comme devoir de vacances, vous recopierez 100 fois "Je ne passerai plus un jour à la mer sans mettre de crème".

          Je regrette juste de ne pas avoir coloré cet essai qui aurait mérité une plus jolie couleur que ce "beigeasse" peu flatteur.
Preuve s'il en est que je ne cherche pas toujours à maîtriser tous les paramètres (Sourire amusé)...

          Paltanum blaguipa Paltaginaceae, plante fleurie originaire des Antilles françaises, est une panacée pour les peaux sèches.

Sa fleur rouge très odorante conserve un parfum très suave même une fois séchée.

Ayant eu la chance d'en avoir quelques unes fraîchement cueillies, je les ai mises à macérer dans de la glycérine pure.

Je procède ainsi pour en extraire le parfum et les principes actifs: les paltagénones, polysaccharides très émollients et hydratants.

Hi, hi, hi, bon j'arrête les blagues!

- J'ai besoin d'un baume très vite,

- Je n'ai vraiment pas le temps (PALTAN),

- Je reprends une idée déjà testée avec du beurre de karité bio du Burkina Faso mais j'allonge avec de l'huile de jojoba.

En fait ce baume est destiné au massage.
J'aimerais un effet légèrement cireux pour permettre un geste plus confortable.

Je choisis donc une cire liquide (le jojoba) et non de la cire d'abeille par exemple pour ne pas obtenir un baume trop dur.

- J'en profite pour vous faire une petite blague (BLAGUIPA)  en passant...

          Je teste un peu plus de glycérine dans le baume mais au lieu d'utiliser cette panacée d'une famille botanique qui n'existe pas (PALTAGINACEES), je prends deux extraits offerts:

- un extrait glycériné de Lilas d'odeur très fidèle (Irène)
- un extrait "hydro-alcoolo-glycériné" rose et encens (Mlk) très odorant également.

          La glycérine apporte l'effet hydratant qui manque aux baumes composés de 100% gras.

Pour le massage des pieds, zone dépourvue de glandes sébacées, à 10%, la glycérine n'aura aucun effet deshydratant.

La formule du PALTAN

- 50g huile de jojoba bio macérée aux fleurs de lavande
- 35g beurre de karité bio
- 5g extrait hydro-glycérine-alcool de rose et encens
- 5g extrait glycériné de lilas
- 2g vitamine E en capsules (soit 4 capsules)
- 3g HE soit 90 gouttes (40 lavande fine bio, 35 géranium bourbon, 15 patchouli)

Dans le beurre de karité fondu, ajouter le jojoba, la vitamine E  et les extraits glycérinés (on peut remplacer par de la glycérine pure).

Mélanger au fouet à capuccino jusqu'à épaississement léger et incorporation complète de la glycérine

Ajouter les HE, couler en pots et mettre à refroidir rapidement 15mn au congélateur.

Formule générale d'un baume de massage hydratant

- 50% huile de jojoba
- 40% beurre de karité
- 10% glycérine

+/- vitamine E, HE
Pour des zones plus fragiles que les pieds, diminuer le pourcentage d'huiles essentielles à 1% (30 gouttes pour 100g de baume)

          Cette formule donne un baume souple et doux, très agréable pour le massage car il filme à peine la peau sans poisser.
Je trouve la pénétration géniale!

La quantité d'alcool de l'extrait glycériné est faible et les odeurs sont bien présentes.

           J'aurais pu ne pas parfumer aux huiles essentielles mais il me fallait du patchouli!
Alors vous me pardonnez la blague ?

Allez PALTAN, je reviens bientôt !

D´ordinaire, je pense longuement mes formules, puis je les couche sur papier, et je fais invariablement plein de petits changements avant d´arriver á la formule finale. Cette fois, je disposais de peu de temps, j´ai couché la formule et je l´ai réalisée sans plus attendre. Je souhaitais offrir á ma peau un soin bien hydratant, malmenée par une crème du commerce mal adaptée, elle me donnait une désagréable sensation de tiraillement.

Le cahier des charges était donc le suivant: hydratation longue durée, apaisement d´une peau sensible, texture protectrice mais confortable par grande chaleur, rapidité de réalisation, et plaisir de formuler spontanément. Beaucoup de corps gras différents afin de bien balancer les divers acides gras, les corps gras ont été retenus pour leur qualité de pénétration (tous, sauf l´avocat), leur affinité avec la peau (squalane, jojoba), leur pouvoir protecteur (avocat), ou leur pouvoir hydratant (olivem).

J´ai donc couché la formule suivante:

Phase huileuse 28%
5 Olivem 1000 (merci Michèle)
3 squalane d´olive
4 jojoba gold bio
3 avocat extra vierge
6 inca inchi extra vierge bio
7 sésame extra vierge
qq gouttes de d´aox-cos - anti-oxydant

Phase aqueuse 61%
2 glycérine végétale
20 hydrolat de rose
39 eau minérale
une pincée de gomme xanthane

Phase des ajouts 11%
1 amidon de riz modifié - véhicule les actifs et matifie (merci Moune)
4 complexe NMF - hydrate en profondeur
1 shootex - excellent anti-inflammatoire (merci Moune)
2 teinture de rose - lutte contre les rougeurs et offre une sensation fraiche (merci Venezia)
1.5 skin tight - tenseur et hydratant, aussi appelé pepti tight
0.8 conservateur (geogard 221)
5 gouttes de CO2 de calendula - puissant anti-inflammatoire
10 gouttes HE de néroli - anti age et calmant
4 gouttes HE de rose bulgare - anti age et lutte contre les rougeurs (merci Venezia)
acide lactique - régulateur de PH

A mon insu, une caméra indiscrète s´est faufilée dans l´antre de la sorcière

Mode opératoire:
Peser les ingrédients des phase huileuse et aqueuse, tout mettre dans le meme bécher sauf l´hydrolat de rose. A 80 degrés, faire prendre l´émulsion au batteur électrique, ajouter l´hydrolat de rose resté á température ambiante. A 40 degrés, introduire les ajouts en mélangeant á la maryse après chaque ingrédient.

Je suis souvent très critique sur la texture de mes crèmes á l´application, mais en l´occurence, je serais mauvaise langue car l´olivem semble décidément etre un émulsifiant plein de qualités. J´ai obtenu une belle texture crémeuse et confortable, qui convient au flacon-pompe, qui offre une bonne pénétration avec un glissé très satisfaisant.

Le grand intéret de cette formule spontanée est que j´ai enfin osé utiliser mes HE de rose et de néroli. En effet, á trop tergiverser lors de mes formulations je finis toujours par les oter, considérant qu´elles sont trop précieuses, qu´il ne faudrait pas risquer de gacher ou de mal exploiter les possibilités de si jolies matíères premières. En fin de comptes, á moins soigner ma formulation je me suis lancée et je dois dire que je ne regrette pas: le parfum est juste divin.

          Un fort joli savon avec inclusion d'un autre mini-savon dedans.

Vu sur ce blog japonais   que je trouve plein de personnalité évidemment ;-)) . Le savon m'a beaucoup plu et  j'ai voulu tester cette méthode élégante.

Et voilà, juste pour mes 3 copines!

La formule du savon  "Petites fleurs"

- 30% huile de coco indienne

- 50% huile d'olive infusée à la poudre de curcuma bio

- 20% huile de colza bio

Soude et eau pour un surgras de 10%

Tussah silk

Incrustation de petits savons issus du savon "Le cadeau des Potions"

Merci à Venezia qui m'a offert ce moule de petits savons fleuris très jolis.

          La trace est lente à venir car il y a beaucoup d'huiles insaturées et pas d'huiles de palme, de beurres de cacao ou karité qui aident à durcir.

Ce savon délivre pour l'instant une mousse un peu gélatineuse comme les savons dits "de Castille" composés à 100% d'huile d'olive.

Ce sont des savons extrêmement doux, peu détergents que je trouve plus agréables au bout de plusieurs mois de séchage.

Il faudrait donc les laisser tranquillement vieillir.

          J'ai coulé la pâte à la trace moyenne dans un moule rectangulaire sur une hauteur d'environ 3cm.

Au bout de 2 heures environ, j'ai posé délicatement les petites fleurs au dessus en les répartissant régulièrement.

Elles se sont enfoncées presque jusqu'au bout. Ouf!

          En réalité, j'ai incrusté un petit savon qui a été englouti, j'ai attendu, j'en ai incrusté un second une heure près, il a été presqu'englouti ...

J'ai patienté jusqu'à ce qu'il y en ait un qui reste juste à la bonne profondeur, j'en ai mis deux autres et j'ai encore patienté pour voir.

Il a fallu que je bataille quelques heures après pour enfoncer le dernier, ce qui a laissé un peu de béance autour. Pas joli ;(

Il n'y en avait que 3 présentables et ils ont été offerts aux 3 copines!

Je viens de voir cet article très bien fait de Kafée sur la trace en savonnerie.

Le moment de "taper l'incruste"

          Il faut viser le moment où la trace est assez épaisse pour soutenir les savons mais pas trop car il est visuellement essentiel que la surface soit bien lisse.

En effet je sais depuis qu'Archimède me l'a dit que "tout corps plongé ..."... fait que de la pâte remonte d'autant au bord du moule. Je voulais que ce soit harmonieux donc il fallait ne pas trop attendre que la pâte durcisse.

J'ai donc délibérément choisi une formule qui ne comporte pas d'autres gras durs que l'huile de coco.

Le motif est plus joli avec les incrustations réalisées au centre du moule.

Voir ici le très joli baume de Mlk réalisé sur le même principe lors du "défi baume" de Chabou (on dirait que c'est le même moule d'ailleurs).

La petite astuce d'hiver

          Dès que les radiateurs chauffent, je mets toujours mes moules à savons dessus pendant plusieurs heures pour qu'ils cuisent lentement comme on le ferait au four.

Ce chauffage permet de "pousser" la saponification pour pouvoir utiliser les savons dès leur fabrication. Mais j'ai beau être frileuse, ils ne délivrent pas 70°!

          Mes radiateurs sont tous équipés d'une tablette en bois ou en marbre.

Les moules à savons sont glissés entre les deux pendant près de 12 heures.

Je fabrique les savons le soir, je les laisse durcir sur la table ronde pendant la nuit où le chauffage baisse et le lendemain matin, je les pose sur le radiateur jusqu'au soir. Soit 24h.

La fuite de la couleur jaune

          J'avais fait infuser l'huile d'olive avec un pochon de poudre de curcuma pour avoir la couleur jaune sans l'opacité de la poudre.

Je termine en ce moment ce savon très lumineux et parfumé offert par Lolitarose qui m'a donné envie de jaune.

Il faut croire que les colorants des macérats filtrés de poudre de curcuma sont très labiles. Dans une huile incolore, j'ai obtenu un macérat jaune fluo très différent de l'orangé auquel je m'attendais.

J'espérais donc obtenir un savon jaune citron avec l'huile d'olive infusée.

          Mon savon était jaune orangé au départ mais le séjour sur le radiateur a fait peur aux curcumines qui se sont envolées en 24 heures alors que la poudre de curcuma mise directement à la trace donne des savons brun-jaune.

Les futurs aménagements

que j'apporterais à cette méthode pour l'améliorer:

          - Sur le modèle d'origine, les fleurs ne sont pas aussi hautes que les miennes. Je ne remplirais donc pas totalement les petits moules pour avoir des mini-savons d'environ 1.5/2 cm de hauteur.

Il me semble que l'incrustation de fleurs plus légères permettrait une meilleure maîtrise de leur pénétration dans la pâte  et Archimède aurait le bec légèrement cloué...

          - Il faudrait réussir le contraste des couleurs. J'ai déjà fabriqué des petites  fleurs jaunes ;)

J'imagine très bien noir/jaune, rose/noir, vert/blanc.... Oui vert/blanc, les savons verts sont toujours gratifiants et le vert n'a pas peur de la soude, ni de la chaleur.

          Mes savons sont donc blanc sur crème.

Mais finalement, je les trouve très jolies ces petites fleurs, pas vous?

Voici la suite pour améliorer une crème

Synopsis :

Une crème riche, épaisse, qui sente le foin pour mains très sèches !

Pour cette nouvelle version, je me suis inspirée d'une recette trouvée chez AZ .

D’autre part, j’ai tenu compte des différentes suggestions faites ou questions posées par vous tous. 

Les personnages :

30 % d’eau
5 % d’aloe vera
3 % glycérine
1 % lécithine liquide
5 % beurre karité
2 % cire d’abeille
5 % Polawax
1 % cétyl ester

1 % acide stéarique
3 % Olivem 1000
40 % huiles végétales
1 % gomme de guar
0,1 % protéines de soie
2 % Bioplex MNF
0,9 % huiles essentielles
1 gélule Vit. E (400 U)
Conservateur

Je ne remets pas la recette car j'ai fait pour 100 g. Donc, on remplace les % par des g, et voilà!

Les 40% d'huiles végétales sont composés de 30%  du mélange multi plantes et de 10% d'huile de lin bio  (qui faisait partie de la recette commerciale - Il fallait bien garder des élèments de départ,non?).

Le mélange d'huiles essentielles est le suivant :

10 gouttes d'extrait CO2 d'encens

5 gouttes de camomille noble diluée à 10% dans jojoba

5 gouttes de bois de rose

3 gouttes de benjoin

Je dois souligner que je fais partie du même club que Catherine car j'ai oublié les protéines de soie.

Je trouvais que ma crème était trop jaune par rapport à l'odeur finale souhaitée. Afin d'avoir une couleur un peu plus "herbeuse" j'ai rajouté, à la toute fin, un tout petit peu (1 g) d'huile de chanvre.

La fin :

La texture obtenue devrait plaire à MDGF ! Une crème bien épaisse qui se tient très bien et qui a pris de la maturité avec les jours.

Côté hydratation… à suivre puisque cette crème n’est pas faite pour ma peau.

Sur le plan olfactif, le premier jour, le benjoin primait sur l’ensemble et j’étais déçue d’avoir perdu cette odeur herbacée obtenue dans la première version.

Maintenant, l’odeur est plus délicate et évoque (de façon très subtile) l’odeur des églises orthodoxes qui ont cette odeur très particulière d’encens.

L’exercice de reproduire ou tout au moins de se rapprocher d’une crème commerciale était un bon défi (que je me suis lancée toute seule… on est maso ou on ne l’est pas ! ! !). Maintenant, reste plus qu’à attendre les commentaires de la personne pour qui cette crème était destinée !

Imaginez la fin de l'après-midi, juste au moment où le soleil descend sur le golfe du Bengale.

Imaginez la Promenade qui surplombe l'océan, il fait chaud et doux, la brise qui vient de l'eau étend un voile poudré sur les flâneurs, toutes couleurs mélangées, qui savourent lentement la paix du soir, se rafraîchissent d'un pas lent, mangent des barbapapas en sachet rose fluo, content fleurette discrètement à leur promise dans une débauche de saris colorés et de rires aigus. Les enfants courent, le marchand de flûte aimerait bien en vendre une, la mendiante tend la main et le sourire, le policier tire sur sa moustache d'une main et tient son gros bâton serré de l'autre.

C'est l'heure ou le corps fatigué se relaxe, l'esprit se ferme au travail et s'ouvre au repos, le cœur s'interroge.

.

C'est l'heure ou je vais, dans cette salle aux immenses fenêtres sur l'océan, plier mon corps et mon souffle au yoga, puis aux mains de la masseuse qui dispense les soins Ayurvédiques, avec un en-cas de fruits frais prescrit par le docteur, vous savez, celui qui parle à la télé tous les matins.
Une grande table en palissandre qui brille dans la pénombre, luisante d'huile odorante, glissante comme une patinoire, surmontée à la tête d'une suspension, un entonnoir en bois. Sur le côté, des gros tampons de tissu blancs, remplis d'herbes, posés comme des rochers-coco , en ringuette.

Amritha arrive et mets les tampons à chauffer sur une plaque posée sur un petit réchaud. Elle en allume un autre sous l'huile préparée en fonction de mon dosha que le médecin avait évalué et de mon affection : une sciatique rebelle.

Elle met en place  le petit pagne fait de bandes de coton neuves (et à usage unique, ouf), qui protège l'intimité et du contact avec la table.

Ensuite, elle tourne le petit robinet de l'entonnoir et mon front s'inonde d'huile tiède, un glissement de soie de la racine des cheveux au creux de la nuque, 10 minutes de doigts de sésame, palme, neem, et herbes mystérieuses, ancestrales et bienfaisantes qui s'écoulent doucement.

On essore les cheveux.

Puis vient le combat du corps contre les tampons ou plutôt des tampons brûlants contre le corps déjà chaud, un tampon-à-corps violent, que les muscles d'Amritha connaissent et aiment bien.

On voudrait crier "grâce" mais c'est pour la bonne cause.

Et vient la récompense, le massage attendu. De l'huile sur les jambes, de l'huile sur le dos, de l'huile sur le torse, et Amritha masse, passe et repasse, malaxe, ouille !, pince, tape, sollicite, frôle, regarde l'heure et "c'est tout pour aujourd'hui", en Tamoul.

Et MAINTENANT……comment vais-je me débarrasser de toute cette huile avant de remettre ma robe légère ?

Pendant les minutes ou le soin fini, on médite les yeux fermés, le corps gras, et les bras frissonnants (ben oui, il peut faire froid après un massage même si la pièce est à 25°) Amritha est passé dans la salle de bain –je vous ai dit que c'était un établissement de luxe, pour bourgeois pondichériens ou touristes prêts à faire un effort financier pour leur santé ? – pour se laver. Je n'ai jamais su si elle faisait une toilette complète après chaque patient ou bien si j'étais sa dernière "massée", et qu'elle profitait des bienfaits d'une douche chaude avec l'eau courante (auquel cas elle avait bien raison).

Ensuite, descente oh combien périlleuse de la table super glissante, j'avais trouvé le coup à la seconde fois, une main sur un montant, l'autre bien accrochée sur le rebord d'en face, on bascule une jambe, on trouve la dernière marche de l'escabeau, on bascule l'autre et on descend comme sur des œufs car la plante des pieds a eu elle aussi sa ration d'huile. Pas question de glisser non plus sur les quelques mètres qui me séparent de la toilette, je ne pourrais pas me recevoir sur le sol, mes mains tiennent le pagne, qui lui aussi, glisse.

Salle de bain moderne occidentale, douche chaude, un vrai  luxe  et l'espoir de retrouver sa peau à peu près normale selon les critères sud-indiens : humide mais non grasse.

Bon, mais où est le savon ?

Regards affolés, comment-non-c'est-pas-possible-je-ne-pourrai-pas-me-rabhiller-comme-ça.

Puis l'œil se fixe sur une cuvette remplie de poudre marron, qui sent bon les herbes. Ca doit être ça le savon.

Je prends de la poudre, je la mouille, je frotte mes cheveux, je me badigeonne de la tête aux pieds, je rince à l'eau brûlante ….et je suis toujours aussi grasse. Mais ma peau sera toute douce demain, non agressée, et ce lent malaxage donne à la toilette une dimension de soin, avec l'impression de faire quelque chose pour son corps, pas seulement un acte social et hygiénique avant de partir travailler.

Le lendemain, j'arrivais avec savonnette et shampoing et je décidais d'acheter la "poudre à laver" (le corps, pas le linge) pour en faire quelque chose une fois rentrée.

Donc acte, voici le savon aux herbes lavantes ayurvédiques, achetées dans un magasin indien et bio. Cette poudre est fabriquée, selon une technique ancienne et manuelle, dans une boutique que j'espère voir un jour.

Les herbes utilisées sont très répandues en médecine ayurvédique, elles ont des propriétés externes et internes.

Poudre de bain Ayurvédique  (Snan Raj)
Asal Snan Raj est un mélange unique de 13 plantes naturelles, réduites en poudre manuellement dans des proportions précises. Ce produit pur à base de plantes est la solution la plus efficace pour le bain, sans rejet de produits chimiques dans les effluents tout en fournissant des éléments nutritifs pour le sol.

Contenu:
Cyperus esculentus (Nagar Moth)
Cassia tora graines (Puvadia Beej)
Nordostachys Jatamasi (Jatamasi)
Curcuma Amada (Amba Haldi)
Curcuma Longa (Haldi)
Acorus Calamos (Ghoda Vaj)
Neem Leaf (Neem Patti)
Emblic Myrobalan (LBA)
Chébulique Myrobalan (Disques)
Belliric Myrobalan (Behda)
Hedychium spicatum (Kapur Kachari)

Snan Raj est une combinaison ancestrale d'herbes ayurvédiques fines et traditionnelles, utilisées dans les anciens bains royaux. Lorsque cette poudre de bain est utilisé régulièrement pendant quelque temps, elle a la propriété mystique unique de changer l'Aura du corps et de donner du lustre et de l'éclat à la peau. Ces herbes suppriment les cellules mortes de la peau et ouvrent les pores, mais aussi libèrent les toxines du corps.
Propriétés thérapeutiques : guérison des affections cutanées mineures et également protection de la peau contre les piqûres d'insectes. Rincer à l'eau tiède. Laisse la peau souple, douce et fraîche. Appliquer  ensuite l'eau de rose Asal.

La formule ce savon "Promenade Pondichérienne" , non vegan :

200g de graisse de canard

193 g hv olive bio
250 g hv coco
193 g hv colza bio
160 g hv Palme bio
50 g acide stéarique
50 g hv Ricin
A la trace fine :
150 g de poudre de bain Asal
un carré de soie dissout dans la soude

Soude et eau à calculer

Ce savon est d'une magnifique couleur chocolat noir, impossible de me souvenir des he que j'y ai mises, il sent bon le savon de Marseille et, comme j'ai directement versé la poudre indienne dans la pâte, il est exfoliant. J'aurais pu faire gonfler la poudre dans de l'eau et diminuer le liquide de dilution de la soude pour un effet plus lisse, peut-être ^_^

Utilisation: Dissoudre 1 cuiller à soupe. de Snan Raj dans suffisamment d'eau pour obtenir une pâte lisse. Faire tremper une nuit ou pendant au moins 3 heures. Frotter doucement sur le corps et le visage dans un mouvement circulaire.

                  Un émulsifiant généralement utilisé pour fabriquer des émulsions lactées mais que j'aime beaucoup décliner en crème avec un peu d'épaississant car elle permet d'obtenir des crèmes fines, à pénétration rapide.

La dernière en date est formulée pour le corps d'une de mes proches qui aime beaucoup les crèmes d'inter-saison, un peu moins riches que celles que je fabrique l'hiver et pas encore un lait d'été.

C'est un luxe formidable, je trouve, de pouvoir adapter la texture des soins corporels aux saisons et puisqu'elle aime bien ce que je lui fabrique, je m'exécute toujours de bon coeur.

                    L'Emulsifiant L a pour INCI/ C14-22 Alkyl Alcohol C12-20 Alkyl Glucoside.
Ses chaines d'alcool gras et un sucro-ester lui donnent une belle douceur sur la peau tout en apportant l'émollience nécessaire à un lait comportant peu de phase huileuse.

De ma formule de crème fine, on arrive à une texture que j'adore, ce que je préfère dans certaines émulsions: fin et pourtant nourrissant.

** Formule générale d'un lait sprayable à l'Emu L

- 6% huiles végétales
- 1% Emu L
- 0.3% gomme xanthane
Eau, hydrolats, conservateurs, actifs, huiles essentielles pour 100%

La texture finale arrive au bout de quelques heures. Patientez...
 

Il s'agit d'un lait très fin et à l'étalement facile.

J'ai le souvenir d'un lait d'été très agréable et pourtant suffisant pour nourrir et hydrater la peau malgré une très faible proportion de corps gras.

Ce lait fait un bon nettoyant pour le visage peu maquillé.

Il peut bien entendu se mettre dans un flacon pompe ou petit tube à embout biseauté .

Il peut être interprété en fluide contour des lèvres ou des yeux pour des peaux plus jeunes ou qui préfèrent une texture de sérum. Sa faible proportion de gras est intéressante pour les personnes dont les yeux gonflent à l'application de crèmes trop riches en huiles.

Pour ce type d'yeux, il vaut mieux se rabattre vers des formules gélifiées (Moune, on attend ta nouvelle version...) mais ils peuvent apprécier la forme lactée un peu plus confortable.
 

** Formule générale d'une crème fine pompable à l'Emu L

- 3% Emu L
- 9% Beurres mous
- 9% Huiles végétales
- 3.5% Epaississants (idéalement en mélanges: alcool cétylique, acide stéarique, cétyl esters, cétyl palmitate...). Ces deux derniers étant plus fins et moins épaississants, pensez à diminuer à 2/2.5 % si vous choisissez les deux premiers ou l'alcool cétéarylique.

- 0.5% Gomme cellulose (ou xanthane)
- 0.1% Cire fine (riz par exemple mais c'est facultatif  pour les yeux)
Eau, hydrolats, conservateur, huiles essentielles, actifs pour 100%

Patientez quelques heures pour obtenir la texture finale...

A interpréter en crème contour des yeux et lèvres pour peaux matures qui pourrait se mettre en flacon pompe, en pots ou  en tubes biseautés selon le côté que vous voulez lui donner: simple ou luxueux.

         
                J'ai fait le choix de faire cette crème pour le corps avec 2% d'huiles essentielles mais elle serait parfaite en crème anti-âge pour le contour des yeux  sans aucune huile essentielle.

Elle est pompable et il suffit de bien choisir:

- Les huiles végétales

Tournesol, sésame désodorisé, jojoba.
mais aussi son de riz par exemple

- Les hydrolats

Bleuet, hamamélis qui ont l'avantage d'être astringents. C'est d'ailleurs grâce à cette propriété qu'ils lissent le contour des yeux.

Il est évidemment possible de les couper d'un peu d'eau pour une meilleure tolérance mais il faut savoir que les hydrolats apportent un léger effet tirant utile dans certains cas mais toutes les peaux ne le supportent pas.

- Les actifs

. Centella asiatica
Offrez vous le top: le teca milk extract au lieu de chercher à extraire les actifs dans des macérats huileux ou glycérinés. S'ils contiennent certainement quelque chose d'intéressant pour cicatriser, vous n'en aurez pas l'efficacité sur les rides comme dans le teca milk extract fait exprès pour ça et très efficace, foi de michele!

Utilisé ici et ici (sous le nom de centamilk)

. Camomille, vitamine E, extraits de Hêtre (existe en fleur de Bach) et de fougère néo-zélandaise (cyathea cumingii).

Là vous pouvez vous déchainer sur les extraits CO2 ou sur la glycérine et le coco fractionné afin de réaliser des extraits intéressants de plantes plus accessibles (rose, camomille...)

. Acide hyaluronique, silicium organique et autres extraits anti-âge plus techniques.


                  Ma formule de crème fine est confortable et pénétrante comme la crème contour des yeux de la gamme anti-âge d'une marque naturelle que j'aime bien pour son design et ses formules sobres.

La crème pour les yeux matures contient  le même émulsifiant (Emu L) avec les caractéristiques que je vous indique plus haut pour les huiles, hydrolats et actifs.

                  Je trouve qu'une peau mixte aux alentours des 30/40 ans se satisferait bien de ce type de texture. Elle devrait en profiter tant que les hormones ne viennent pas s'en mêler...

**Formule de la crème fine à l'Emu L**

Fabrication en un genre de "one pot" qui fonctionne très bien.


- Phase A

70, 40g Hydrolat d'hélichryse bio Vitalba
1g allantoine
0.5g gomme cellulose


- Phase B

5g beurre de karité nilotica
3g Emu L
3g Huile de kukui  (ou de son de riz)
2g huile de coco bio
2g beurre d'avocat mou bio
2g huile de sésame désodorisé (ou de tournesol)
2g huile de soja désodorisé (ou d'avocat)
2g huile de millepertuis/olive/pépins de raisins/coco fractionné (offert par Moune)
2g cétyl palmitate
1g vitamine E
1g alcool cétylique
0.5g acide stéarique
0.1g cire de riz


- Phase C

2g protéines d'avoine hydrolysées (peaux sèches déshydratées, atopiques, eczéma)
2g HE
0.5g conservateur géogard 221

+/- Acide lactique pour le pH

Mode opératoire

- Phase A

Chauffez l'hydrolat vers 50° pour y dissoudre l'allantoïne qui ne craint pas la chaleur. Ajoutez la gomme cellulose et fouettez dans le bain-marie jusqu'à la prise d'un gel très fin.

- Phase B

Ajoutez à la phase A, mélangez  et chauffez à 75/80°C. Mixez pendant 5/10 mn pour faire prendre l'émulsion. Refroidissez dans un bain d'eau froide (et non d'eau glacée).

- Phase C

Ajoutez à la crème et mélangez bien, rectifiez le pH et l'hydrolat perdu si nécessaire et coulez en flacon pompe ou en pots.

               Si vous en fabriquez 100g, ne rajoutez pas les 2% d'huiles essentielles. Vous pourrez en prélever de quoi remplir un flacon pompe de 30ml enrichi en actifs spécifiques pour le contour des yeux.

Le reste sera parfumé et enrichi en actifs pour le corps, le reste du visage, les mains etc.

Il est très difficile de ne fabriquer que 25g de crème pour le contour des yeux.

Mélange d'huiles essentielles pour le corps (en gouttes)

12 encens d'Oman,
10 kunzea ambigua,
10 bergamote,
10 géranium rosat,
10 épinette noire,
7 genévrier nain corse,
3 feuilles de girofle.

***La bergamote est très photosensibilisante, certaines de ces huiles essentielles sont contre-indiquées pour les enfants et les femmes enceintes.***

          La composition n'a pas d'effet thérapeutique particulier. J'ai voulu une odeur dynamisante comme le printemps.

La kunzea et l'épinette noire me semblent indiquées pour booster l'organisme et le faire sortir de la torpeur hivernale.

Le genévrier apporte une petite note verte à l'ensemble et les autres HE faciles à aimer civilisent le tout (géranium, encens, bergamote).

          Les feuilles de giroflier donnent une huile essentielle rare bien plus douce que les clous. L'odeur est sensiblement la même et j'aime bien en pimenter les compositions un peu mièvres.

La personne à qui est destinée cette crème est assez discrète et classique.

Je lui ai toujours fabriqué des odeurs très conventionnelles (lavande, agrumes, litsée...) jusqu'à cet été où j'ai corsé tout ça avec quelques gouttes de Hina sans noter le mélange.

Or l'huile de Hina est une odeur osée, profonde, mystérieuse et envoûtante qui peut ne pas plaire à tout le monde.

Et bien, elle m'en parle encore et s'étonne (moi aussi d'ailleurs, c'est la faute de Mlk!) que je n'aie pas noté les quantités exactes mais juste les huiles utilisées.

Bref, je ne sais plus refaire cette odeur et depuis, j'ose pour elle des compositions plus pepsy! 

                  Les odeurs peuvent révéler votre nature profonde...

Crème MiYa (Soit la contraction de Michele et Yulaan, les géniteurs de la formule. Sauf que MiYu, ça le faisait pas..ou plutôt ça sonnait "madame Michu", pas top !)

Il y a des jours comme ça, où vous ne pouvez plus dire « non »

Il y a des jours comme ça, où vous posez une énième question sur une des recettes de Malegria (qui remonte à 2008. Pas Malegria –plus vieille – mais le post.)

Voilà le Garçon généreux qui s’empresse de vous répondre. Qui se propose de vous aider dans votre recherche. Vous êtes très gênée. Mais ça fait du bien de sentir aidée. Vous êtes contente, vous sentez que la recherche va aboutir.

Le lendemain, vous revenez. Le Garçon a non seulement travaillé la formule mais appelé Michele en renfort.

Oupps ! Un brin gênée que je suis !

Yulaan et Michele ont répondu à mon SOS d’une peau en détresse. A moi d’agir et une fois n'est pas coutume, répondre à la demande de Michele et faire un post sur les Potions !

Quel est le programme ?

Une crème pour la peau de mon visage très réactive, sensible, sujette aux tiraillements, aux picotements. Déshydratée. On peut arrêter la liste ici !

Pourquoi cette nouvelle recherche dans mes formules de crèmes de jour ?

Parce que depuis quelques mois, l’état de ma peau va de mal en pis. Le niveau de déshydratation ne s’aggrave pas mais les réactions type picotements si.

Je suis mal dans la peau de mon visage !

Auparavant, j'ai réalisé sur une base riche en actifs émollients et hydratants, de multiples essais infructueux autour de différents émulsifiants :

- Olivem seul : échec. Impression d’avoir sur ma peau un film gras qui ne pénètre pas.

- Olivem + co émulsifiant..pas suffisants.

- VE/Mf : pas top niveau pénétration (la VE?). Inconfort de la texture

Je lorgne vers des émulsifions que je n’ai pas : l’ Olive douceur, le Cetearyl Glucoside CG 90.

Mais je me refuse à tout nouvel achat pour un énième essai : j’ai de nombreux émulsifiants sous la main,  je reste persuadée qu’il y a une combinaison à créer pour une crème pénétrante et confortable. Il me manque juste la patte chimiste….

Objectifs : trouver une association d’émulsifiants qui apporte :

-Un confort à ma peau. Un apaisement. Limiter les picotements
-Une pénétration rapide
-Une importante hydratation
-Avec toujours une attention portée à la partie médiane, qui peut vite devenir sujette à points noirs avec des huiles occlusives

Ce qui est inédit dans cette formule pour moi :

la « colonne vertébrale » de la crème, autrement dit le système émulsifiant (10%) :

- sucrose stéarate (ester de sucre d'AZ) : très doux, hydratant, très bonne pénétration

- alcool cétéarylique

- cétyls esters très émollients

- MF (sodium stearoyl lactylate), hydratant et émollient. Attention : risques d'allergies. Faire un test préalable.

- les gommes xanthane et cellulose pour la stabilité.

Le truc en plus apporté par Michele : une émulsion quasi à froid, à partir de son fameux "cœur de sucre", ici composé uniquement des gras.

Il va s’en dire que je ne suis pas pour grand chose sur la formulation de cette « colonne vertébrale». N’oubliez pas que la feuille de route a été élaborée par le Garçon et la Femme (Yulaan et Michele)

- le % de beurre de karité porté à 5%, sur les conseils de Michele.  Auquel s’ajoute le beurre de phytostérol d’avocat et la cire de rose (2% à eux deux)

- Pas d’huiles essentielles. J’essaie de les limiter actuellement, afin de « reposer » ma peau. J’ai voulu tout de même obtenir une crème parfumée, j’ai ainsi intégré de la cire de rose.

Voici la formule, dont je ne suis pas l’auteure mais la simple exécutante

Matériel indispensable pour l’émulsion : un mixeur

Phase  huileuse : chauffe 27 %

8 gr hv argan (Indiquée pour l'équilibre des peaux sèches et déshydratées)
5 gr beurre de karité (apaisant et calmant des peaux irritées. Régénérant)
2 gr Vitamolive (Protège et régénère les peaux fragiles et sèches. Restaure la souplesse et la douceur des peaux matures. Équivalent -voir mieux- à la Squalane. On en trouve désormais chez Alternative Nature)
1gr  phytostérol d’avocat (anti-inflammatoire, calme les démangeaison. Peau réactive, irritée, fatiguée…)
1 gr cire de rose « premium » (Quel parfum !)
1 goutte de c02 de romarin

Système émulsifiant :

2 gr alcool cétéarylique
3 gr cétyl eters
3 gr Mf
2 gr ester de sucre (AZ)

Phase aqueuse 56,3%

*  juste tiédi, le gel :

29 gr  eau tiédie
0.3 cellulose (Michele conseille de ne pas tenir compte de l’indication de chauffer à 50°)
0.2 xanthane

* A froid :

15 gr  ha de mauve (apaisant. peau sèche, dévitalisée, ridée, couperosée, irritée..Info ici : Il y manque la source, c’est dommage. Mon ha de mauve vient du jardin des Nielles)
10 ha de carotte sauvage (anti-inflammatoire et adoucissant pour les peaux irritées ; revitalisant)
1 d’allantoïne
0.8 gr de Géogard (conservateur)

Actifs 17 %

5 gr panthénol (j’ai augmenté, par rapport à mes habitudes, son % sur les conseils de Michele. Hydratant et anti inflammatoire)
3 gr hv de pépins de framboise (Anti-inflammatoire, apaisante. Soulage les démangeaisons)
3 gr extrait glycériné calendula/guimauve (adoucissant, calme les irritations. Fait maison)
2 gr de NNF (Actif hydratant)
2 gr de Fucogel ou silk gel (Utilisé  par Vénézia. On le trouve aussi dans la gamme d’Officinea. C’est un «hydratant double effet, d’action immédiate et d’effet prolongé, offrant à la peau l’extraordinaire toucher de la soie ».)
0.5 gr d’acide hyaluronique en gel (l’un des plus puissant hydratant et humectant. Repulpant)
10 gtes Co2 argousier (régénérant)
10 gtes C02 de calendula (anti inflammatoire, adoucissant. Peau sèche et sensible)
10 gtes Co2 de Kiwi (restructurant et réparateur. Peau abimée, irritée avec démangeaisons)

Cela fait +/- 100 % (ça tombe jamais juste chez moi)

Mode opératoire, sur les conseils de Michele :

- Phase aqueuse en 2 temps :

Préparez le gel avec la phase 2 « juste tiédie ». On touille bien pour bien dissoudre les gommes. Le tout reste très fluide. Laissez refroidir.

Parallèlement, mélangez les autres  ingrédients à froid : ha, allantoïne, géogard
Versez le gel refroidi dans ce mélange

- Phase huileuse : chauffe

Portez à 70° au bain marie la phase huileuse n°1
Une fois fondu, j’ai mixé le mélange

- Phase aqueuse versée en 4 fois dans la phase huileuse. Tout en mixant bien entre chaque ajout
L’émulsion a pris immédiatement

- Introduire, après vérification de la température (inférieure à 40°) les actifs

Je m’en suis fait 2 petits pots de 2 fois 25 ml. Un pour chez moi ; l’autre pour pas chez moi.

Ça donne quoi sur la peau ? Ça donne bien !

Texture épaisse dès sa mise en pot. Elle a encore un peu épaissit depuis hier. Mais, l’essentiel réside dans le confort que me procure cette crème

A peine appliquée, ma peau est soulagée. La pénétration est très bonne. Je dirais même excellente.Aucune trace blanche

Un  indice supplémentaire ? Lorsque je me frotte le visage (une mauvaise habitude que j’ai quand je travaille), ma peau ne me fait pas mal

Prochain test pour détendre la texture :

Diminuer le % d’alcool cétéarylique à 1% ainsi que les esters à 2%. Oublier la cire de rose (je rajouterais qqles gouttes d’huile essentielles douces)

Tous les cris les S.O.S.
Partent dans les airs
Dans l'eau laissent une trace
Dont les écumes font la beauté

Moi, mon SOS n’est pas parti dans les airs.
Merci à vous

Et maintenant, je dans le "Miya" !

               Pour un anniversaire où j'offre traditionnellement quelques créations cosmétiques personnalisées, j'ai fabriqué une crème coiffante que j'ai voulu légèrement fixante grâce au sucre de canne bio.

                                                     Le tube et sa recharge

1.        - Pour faire une crème, il faut un émulsifiant (MF et VE).

Emulsifiants très polyvalents, sans surprises que j'aime beaucoup car on peut varier les proportions à l'envi. Je sais que la personne à qui est destinée cette crème les supporte.

J'en parle.


                   - Pour que la crème  soit adaptée aux cheveux, rien ne vaut des émulsifiants plus conditionneurs (Conditionner emulsifier).

INCI/ Stearamidopropyl dimethylamine

Il doit s'utiliser en milieu acide pour jouer pleinement son rôle de conditionneur et de  démêlant  anti-statique.
J'utilise de l'acide citrique dès le départ dans la phase aqueuse pour acidifier mon milieu.

Voir la fiche d'Aroma-zone fort instructive


                      - Pour que la crème soit adaptée à des cheveux plutôt secs, il faut de l'huile mais en petite quantité car la crème se veut coiffante.

  Elle ne doit pas alourdir la coiffure (Macération d'orchidée sur du coco fractionné très léger et Végélatum).

Le végélatum, produit composé a été acheté ici.
INCI/ Canola Oil (and) Silica (and) Zea Mays (Corn) Starch

Il est préconisé comme substitut de la vaseline, huile minérale utilisée comme véhicule occlusif mais son INCI dit plus que cela.

Le végélatum contient de l'huile de colza qui est une huile très équilibrée en omégas 6 et 3, réparateurs et structurants.

On y trouve aussi un peu de silice et de l'amidon de maïs pour épaissir l'huile qui se présente alors comme une espèce de gelée translucide.

Cette gelée est soluble dans les huiles mais  j'ai dû la malaxer à la spatule dans le fond du bécher puis rajouter les huiles chaudes petit à petit pour faciliter sa solubilisation.   

   
   
                     - Pour le "fun",  j'ai dégainé ma bouteille de Dermatyon des laboratoires Catalyons que je bois en temps normal ;). Cette solution permet d'ajouter quelques ions (zinc, silicium et cuivre) très utiles pour la peau.

" Le zinc, le silicium, et le cuivre stimulent la synthèse du collagène et de l'élastine et interviennent dans le renouvellement cutané. Le zinc régule la glande sébacée et favorise la cicatrisation" in Fascicule Catalyons.

Je sais que la peau donc le cuir chevelu qui vont utiliser cette crème supportent l'eau d'or  du même laboratoire.

Je parle de quelques catalyons

Alors... tout ça donne une crème capillaire au sucre que j'ai testée en courant sur les magnifiques cheveux  de mon dernier qui s'est écrié juste avant que je m'exécute : "Ce sera 2 non, 30 euros madame!  Et si tu essaies sur les cheveux de papa, ce sera le double pour lui!".
Ce dernier testeur a acquiescé et ajouté que c'était tout à fait normal que ça devienne payant ces tests à n'en plus finir... Quelle vénalité tout de même!


A ce tarif là, je vais devoir racoler dans la rue quelques chevelus (es) voulant faire partie d'un panel de testeurs consentants ;)

Heureusement que la parigote d'Irène ne se fait pas prier ni payer, elle est toujours partante. Merci ma belle!


      
                 Formule de la crème coiffante gainante au sucre bio


En pourcentages ou en grammes


- Phase A

. 50 Eau de glacier (merci à Venezia)
. 25 Dermatyon (ou silicium organique, hydrolat spécial cheveux...)
. 6 Glycérine végétale bio
. 6 Sucre de canne clair ou blanc bio
. 0.8 Géogard ultra (j'en parle)
. 0.2 Acide citrique en poudre


- Phase B

. 5 Orchidée sur coco fractionné (ou huile végétale très fine, squalane, écume des prés...)
. 2 Végélatum (ou beurre végétal fin: beurre d'avocat, karité nilotica...)
. 2 MF
. 1 VE
. 1 Conditionner emulsifier


- Phase C

. 0.5 Teinture maison de labdanum (ou autre teinture de plante odorante et bonne pour les cheveux)
. 0.5 Huiles essentielles

 

                                              La crème à l'ajout de la phase C   

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, peser le végélatum et réserver.

- Dans un autre bécher désinfecté, faire fondre le reste de la phase B et l'ajouter en écrasant  à la spatule sur le végélatum.

Mettre au bain marie jusqu'à 75° en mélangeant pour bien faire fondre le végélatum.
Attention à ne pas surchauffer, il ne faut pas hésiter à sortir le bécher du bain marie si nécessaire.

- Dans un autre bécher désinfecté, peser la phase A, y dissoudre complètement le sucre, l'acide citrique et le géogard ultra.

Mettre au bain marie à chauffer jusqu'à 75° maximum.

Le sucre doit être entièrement dissout dans l'eau  avant la cuisson sous peine de former des cristaux. C'est exactement la même préparation que pour faire du caramel.

- Verser B dans A  en mélangeant à la cuillère magique pendant 5/10mn pour former une jolie émulsion.
Faire refroidir dans un bain d'eau froide. Rectifier l'eau perdue si nécessaire.

- Ajouter la phase C et vérifier le pH
Ajouter de l'acide lactique si nécessaire  goutte par goutte jusqu'à un pH de 4/5.

Il n'en faut pas pour cette formule où l'acide citrique suffit mais si vous modifiez l'un des éléments, n'hésitez pas à corriger le pH, l'efficacité est à ce prix.

La crème doit être bien acide pour se rapprocher de l'acidité des cheveux et permettre au conditionner emulsifier d'être actif.

- Couler en tubes

Je les trouve plus pratiques pour en prélever une noisette à appliquer sur les pointes ou sur l'ensemble de la chevelure fragilisée par des expositions au soleil et aux bains de mer.

Brosser légèrement.


        Le résultat est une crème fluide qui épaissit légèrement le lendemain, elle pénètre la peau très vite et ne "mouille" pas les cheveux.

La destinatrice et la testeuse enthousiaste viendront vous en parler si elles le désirent.

Un exemple de crème coiffante naturelle au sucre (12%)  et au karité très inspirante sur kpourkarite.com

         Le parfum est volontairement discret.

Il est sur base alcoolique  de labdanum (résine de ciste, Cistus ladaniferum) dont je suis très fan.
J'en ai ramené de Belgique (de la droguerie qui rugit) mais en cherchant sur internet, j'ai découvert qu'il y en avait ici aussi.

C'est un magnifique ingrédient difficile à travailler car il est collant et durcit dans le temps mais en teinture, l'odeur ambrée se développe rapidement.

La teinture peut servir dans des compositions parfumées de type ambré selon les magnifiques indications d'Irène qui vous tient la main.


Le mélange d'HE (en gouttes pour 200g) vient juste en renfort pour apporter un peu moins de note ambrée mais en restant sur quelque chose d'exotique.

J'aime les mariages curieux en matière de synergies d'huiles essentielles mais là, j'adore le résultat très discret pour ne pas interférer avec d'autres compositions:

- 10 Baume de copahu (copaiba distillé Purissimes)
- 10 Petit grain bigaradier sur fleurs bio (Florame)
- 6 Bois de rose bio (Unmei): particulièrement réussie sur le plan olfactif, les flacons sont tout comme j'aime, simples et chics!
- 4 Achillée de Ligurie bio (Vitalba)

Un article superbe sur le copahu en parfumerie 

         N'y cherchez pas de propriétés capillaires particulières (même si le copahu est cicatrisant et antiseptique), ça m'a plu de prendre ces flacons là,  c'est tout ;)     

               Pour les pieds de mon voisin qui souffrent de kératose, j'ai fabriqué un baume fluide en tubes et en flacons pompes plus pratiques à mettre dans le baluchon à emporter lors d'un séjour en voilier.

J'ai déjà testé ce baume dont j'apprécie le contact baume, la rinçabilité due aux sucro-esters (sucrose laurate et stéarate) et surtout le conditionnement en tube drôlement pratique: l'alliance idéale.

             Et tout ça pour une bouchée de pain mais la formule contient  du triheptanoin en premier ingrédient sur la liste INCI et je n'en possède pas.
C'est une huile d'origine naturelle, très aidée par la chimie tout de même mais elle est fluide, pénétrante et peut se mettre indifféremment dans les émulsions eau dans huile comme les émulsions huile dans eau.

J'ai déjà écrit des formules avec du sucrose stearate et du sucramulse/gélisucre mais j'ai manqué de temps pour les réaliser.

Devant l'urgence car il part rapidement, j'ai fait un baume classique à la lécithine.

           L'original est plus pâteux et "tenu" à la sortie du tube que le mien qui s'étale à l'application alors que dans le bol de fabrication, c'est un baume onctueux et coulant  mais pas une huile.

Je pense que le fait d'extruder  à travers la pompe "aplatit" la texture. Le toucher et la pénétration semblent identiques.

Outre l'absence de triheptanoin, la lécithine donne des produits plus mous que les émulsifiants.

             La kératose plantaire (ou palmaire) demande des soins constants avec râpe et crèmes grasses riches en vitamine A et E voire urée comme le médecin l'a ordonné.


            L'été, pieds constamment nus et soumis à l'eau de mer pendant 15 jours, ça devient carrément compliqué car il faut rincer or l'eau douce est rationnée.
Devant le dilemme, j'ai évoqué l'idée d'un baume...

- C'est gras?
- Ben oui, c'est du 100% gras
- Ah, 100% gras...
- Je peux faire un baume qui pénètrera vite surtout sur peau humide.  On pourrait même imaginer que tu en mettes avant de te baigner, ce sont des produits naturels, ça ne polluera pas la mer (c'est un pêcheur émérite); En tous cas pas plus que les crèmes du commerce.


          J'ai donc repris la vieille formule de baume que j'ai déclinée ici, diminué la quantité de cire, augmenté celle  de la lécithine et celles des huiles choisies pour nourrir et traiter.
Cela donne un baume fluide.

          Dans "l'Aromathérapie, se soigner par les huiles essentielles, Ed. Amyris"  Dominique Baudoux préconise pour les kératoses, une synergie à base de trois  huiles essentielles  (romarin ct camphre, pin maritime, eucalyptus mentholé) identique à celle des cors et durillons dans lesquels il y a une notion de douleurs irradiantes.
Ce n'est pas le cas ici.

Je garde ces notes pour le parfum frais mais je choisis des HE plus faciles à utiliser et sans effets secondaires majeurs pour un adulte:

- Pin sylvestre (tonique général, anti-fatigue)
- Eucalyptus globulus indien (antifongique, rafraichissante) merci Chabou
- Romarin ct verbenone (tonique cutané)
- Lavande fine (cicatrisante, antiseptique, calmante)


        Formule d'un baume fluide (pour tubes ou  flacons pompe)

- 76% huiles végétales fluides
- 10% cire d'abeille de l'apiculteur
- 5% de kpangnan (ou karité, beurre souple)
- 4% lécithine liquide
- 3% glycérine végétale bio
- 1% vitamine E
- 0.5% Aox Cos
- 0.5% HE

            Mon choix d'huiles végétales

les 76% ont été réparties comme suit:

- 25% d'huile de jojoba bio

Cire liquide, pénètre vite, forme un film protecteur intéressant quand les pieds sont soumis à une humidité constante, protège de le déshydratation

- 20% d'huile de chaulmoogra (Bilby)

Très intéressante pour les états squameux (cuir chevelu à pellicules),  peaux eczémateuses et à psoriasis, je compte également sur son action antibactérienne.
Sur un voilier, on peut se blesser les pieds.


- 15% d'huile de kukui (Aleurites moluccana, quel joli nom, on y va aux Moluques?)

Très riche en omega 6 et 3, elle serait intéressante pour traiter le psoriasis et les peaux abimées et déshydratées.


- 10% d'huile d'olive bio désodorisée

Très nourrissante et assouplissante grâce aux omégas 9 (acide oléique), je l'ai choisie en version désodorisée car le chaulmoogra se suffit à lui même côté odeur...


- 6% d'huile de rose musquée bio

Pour sa richesse en rétinol précurseur de la vitamine A que cette personne utilise déjà dans sa crème habituelle.

Les huiles de kukui et de rose musquée sont sensibles à l'oxydation et ont été introduites le plus tard possible. Ce baume sera soumis à la chaleur de l'été, je l'ai protégé grâce à 0.5% d'antioxydant efficace (Aox cos).


          Le baume est pénétrant et ne durcira pas dans les tubes et les flacons pompe.
Je l'ai malaxé le plus longuement possible puis coulé au refroidissement.

           L'odeur est fraîche et rafraichissante.
A 0.5% d'huiles essentielles,  elle est discrète mais couvre bien  le chaulmoogra.

          Au lavage des instruments et ustensiles de fabrication, l'eau est devenue lactescente grâce à la présence de lécithine.
J'imagine très bien cette formule déclinée en baume démaquillant.

Je l'ai bien sûr testé en malaxage  sur le visage et la "rinçabilité" est parfaite. Il suffira d'adapter les huiles qui conviennent au type de peau que l'on veut nettoyer.

La mise en tubes plastiques est très pratique pour les démaquillants qui peuvent trainer sur le bord du lavabo sans craindre les chutes.

         On verra en septembre à son retour si mes baumes fluides ont "fait la job" ... sur les pieds !

C’est l’été, un bout d’aventures entre ciel , mistral et chaleur

Dans les valises, on a tant bien que mal réussi à caser toutes les petites merveilles fabriquées amoureusement tout spécialement pour ce moment de tranquillité, rien que pour soi

On se voit déjà, jouissant d’un bon bain aux sels délassants et enivrants

On s’imagine vahiné enduite de cette délicieuse huile tonka, vanille, ylang et même cardamome

Las, pas une minute pour soi, pas envie de perdre du temps, du bon temps

Chahutée que je suis par ma tribu très élargie de jeunes débridés et magnifiques

Et que je barbote, et que je cours dans l’herbe haute à ronces

Et que je pédale » eau «  en plein soleil

Et que je randonne à m’en casser les jambes

Et que je m’adonne au camping impromptu et fou et sauvage forcément !

Et que je goûte à tous ces bons petits crus en bonne compagnie

Et que je joue ma Fadette, ma Manon des Sources, libre, rebelle

Le cheveu en bataille, la peau nue de tous fards, ivre des dons de mère nature

Et que, au final,  j’ai juste , nous n’avons que quelques minutes à consacrer à l’hydratation et réparation de nos corps bien malmenés

Alors, j’ai dégainé mes deux flacons de 100ml de ce lait « scapade » 

Rebaptisé moult fois car déjà décliné pour lui, elle, et enfin ma tribu de 12

Formule qui me vaut une renommée et une admiration sans bornes de la part des jeunes ci-dessus cités, si souvent goguenards

C’est léger, facile à étaler, hydratant, régénérant, frais et délicieusement parfumé

45 eau de source

29 ha (rose, cassis, menthe poivrée)

5 aloe vera AZ

3 glycériné au pied levé de menthe bergamote maison

1 protéines de blé AZ

0.8 aloex40 Bilby

0.2 Xanthane modifiée

4,1 huile à la grenade Weleda

2,5 amandons de prunes

2,5 Coco silicone

2 Hydranol

1,1 savon pour émulsion from. PP et copitage from elle et elle ma Diva

1 argan cosmétique

1 émulsifiant végétal Bilby

1 acide stéarique
 

0,8 he (lavande d’altitude Bio Mada, et Menthe bergamote)

0,6 Conservateur

C'est léger, léger et comble du bonheur ils aiment et pour la photo, quelques grains de lavande dans le lait

pas grave hein! Dieu, comme j'aime cette odeur et la beauté de ma tribu. 

       
           Pour masser les zones sèches du corps ou pour profiter d'une texture glissante véhiculant quelques actifs ciblés (anti-rugosités, anti-inflammatoires...), voici la formule générale d'une crème de massage que j'ai baptisée Protection.

Elle est formulée avec de la cire Olive Protection ou Olivem 900.
On ne devrait plus écrire Olivem sans préciser le numéro qui le suit puisque nous avons maintenant à notre disposition en France presque toute la famille:

- olivem 1000 ou cétéaryl olivate, sorbitan olivate
- olivem 900 ou cire olive protection ou sorbitan olivate:
- olivem 800 ou cétéareth-6 olivate 


            L'olivem 900 est un émulsifiant eau dans huile (E/H) contrairement à l'olivem 1000 qui est un émulsifiant huile dans eau (H/E).
Schématiquement, on pourrait dire que l'on peut incorporer de grandes quantités de phase huileuse (jusqu'à 70%) dans les émulsions pour obtenir un effet très protecteur pour les zones sèches.

            Les émulsions E/H sont difficiles à réaliser et à stabiliser dans le temps.
Elles réagissent à des règles particulières de formulation et plaisent moyennement au consommateur qui les trouve grasses, lourdes et difficiles à pénétrer.

L'un des exemples type est le cérat que nous savons maintenant faire sans borax. Malgré tout, ce n'est pas le meilleur exemple puisqu'il ne contient pas de réel émulsifiant.

Or ces émulsions sont les plus protectrices qui soient car elles sont vraiment anti-déshydratantes pour  les peaux tout en les nourrissant en profondeur.

Leur stabilisation est difficile si l'on utilise des émulsifiants E/H sans PEG et naturels comme l'olivem 900 ou le  P3R comme ici.

Voici des exemples d'émulsions E/H réalisées avec de l'emulsifan CB : ici et ici

          C'est un soin adapté aux peaux ou zones sèches et très sèches, pour des soins d'appoint sur des zones irritées, desquamées ou tout simplement comme moi pour masser les pieds, les mains ou les coudes.

La gageure est de pouvoir fabriquer des émulsions:

- au toucher léger
- pénétrant immédiatement
- sans laisser de film gras

tout en offrant un pouvoir protecteur inégalé.

           S'il me semble relativement aisé de fabriquer des crèmes épaisses du type cold-cream avec cet émulsifiant, j'ai tout tenté pour obtenir une crème "pompable" avec 50% de corps gras.

   Formule de la crème de massage Protection

Phase A

- 10g Huile de coco fractionné
- 10g Squalane d'olive
- 6.5g Olivem 900 ou cire olive protection (Aromazone)
- 2g Oliwax (Bilby)

Phase B

- 32.5g Hydrolat de néroli bio
- 5g Glycérine végétale bio
- 2g Sulfate de magnésium

Phase C

- 10g Huile de jojoba bio (Bilby)
- 10g Huile de tournesol désodorisé (Bilby)
- 5g Huile de macadamia désodorisée (Lesutilesdezinette)
- 5g Huile d'inca inchi du Pérou (Malegria)

Phase D

- 1g Parfum (30 gttes)
- 0.5g Géogard 221
- 0.5g Vitamine  E (tocopheryl acétate)

Acide lactique pour ajuster le pH le cas échéant.

Le parfum

Mélange d'huiles essentielles composé comme suit (en gttes):

40 Lavande fine d'altitude bio
25 Bergamote sans bergaptène
20 Santal austrocaledonicum (Ile des Pins Catherine)
5 Encens sauvage (Florame)
3 Ciste ladanière bio (Vitalba)  la meilleure qui soit...
3 Ylang ylang complète



Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté faire dissoudre le sulfate de Mg dans l'hydrolat  tiédi  puis ajouter la glycérine (phase B)

- Faire fondre la phase A dans un second bécher désinfecté

- Porter les deux phases à 75/80° dans un bain-marie

- Verser la phase B dans la phase A  très, très, très doucement en mélangeant continuellement au mixer.

Je le fais en filet et en 3 fois malgré le faible volume en mixant continuellement. C'est un gage de réussite que de ne pas aller trop vite.
Il se peut qu'il y ait un relargage d'huile au long cours si c'est trop rapide.

- Garder le bécher dans le bain marie chaud mais éteint pendant tout ce temps.

- Ajouter ensuite lentement les huiles de la phase C les unes après les autres en mixant bien entre chaque ajout.

- Faire refroidir en mélangeant continuellement, ajuster l'eau perdue et ajouter la phase D en continuant à mélanger à la spatule souple.

Mettre en tubes ou flacons pompes. La texture épaissit et évolue positivement dans le temps.

Le sulfate de magnésium

Il sert à stabiliser les émulsions eau dans huile (et uniquement celles là)

Je le trouve autrement plus efficace que les stabilisants habituels dérivés de corps gras (alcool cétylique, acide stéarique, cétyl esters...) qui alourdiraient la texture donnant plus un cold cream qu'une émulsion fine.

Mais qu'est-ce que le sulfate de Mg?
Il s'agit des sels d'epsom comme on les nomme outre atlantique ou outre-Manche. On en trouve chez Zinette sous ce nom.

En France, c'est tout simplement du sulfate de magnésium laxatif (je trouve que beaucoup de médicaments à visée laxative servent en cosméto  ^_^)  vendu à la pharmacie en sachets de 20g je crois, pour une bouchée de pain aussi.



Le choix des huiles est primordial

Certaines marchent mieux que d'autres telles l'huile de coco fractionné ou le squalane en grande quantité pour démarrer l'émulsification.

Les huiles de tournesol et de macadamia me semblent essentielles et incontournables même pour rattraper une émulsion E/H qui semble en cours de déphasage.

L'huile de jojoba apporte le cireux indispensable à une crème destinée au massage de zones sèches.

L'introduction des huiles en deux fois me semble tout aussi important pour réussir cette émulsion.

La lenteur et le long malaxage

Il est judicieux de comprendre que le fractionnement des opérations à la fabrication est également un gage de réussite.

Introduire l'eau dans les huiles très progressivement, malaxer très longuement l'émulsion une fois réalisée et prendre le temps de faire les derniers ajouts en mélangeant longtemps entre deux.

C'est l'une des émulsions pour laquelle je n'accélère pas le refroidissement dans un bol d'eau froide (et non glacée) pour bien malaxer.
Je termine avec une spatule silicone souple et je malaxe encore avant de couler en flacons.

Source de l'image

Ode à l'huile de macadamia désodorisée


C'est une huile que j'adore car elle a un profil d'acides gras quasi-idéal incluant des acides gras saturés (acides palmitiques et stéariques), des omegas 7 et 9 et très peu d'omégas 6.

Dans mon choix d'huiles, cette carence en omégas 6 est compensée par les huiles de tournesol et inca inchi.
Et celle en omégas 3 par l'huile d'inca inchi.

Depuis que j'en ai trouvé en version cosmétique désodorisée, je n'hésite plus à inclure de l'huile de macadamia dans toutes mes productions.

S'il n'y avait qu'une huile à posséder pour une peau mature ou sèche, ce serait celle là aidée par une autre huile riche en omégas 6 et 3 (ou alors quelques extraits CO2 bien choisis qui en apportent).

Sublimes images et recettes culinaires

Le vieillissement des émulsions E/H


Ces émulsions E/H se bonifient comme le bon vin.

Les constituants se fondent et évoluent dans les jours voire les mois qui suivent la fabrication pour donner des merveilles de crèmes protectrices.


              Celle ci est pompable et glissante pour un massage affiné.
Elle vieillit remarquablement bien (mon essai date du mois d'avril 2010 soit 4 mois) et elle sent très discrètement.

Le plus remarquable est la pénétration très rapide malgré 50% d'huiles dans la formule !
 

                       Le massage corporel se fait bien mieux à mon avis avec des baumes ou des huiles gélifiées comme celle de Loulou que j'utilise surtout l'été. 

Les huiles de massage me semblent curieusement difficiles à réaliser et je les trouve un peu "lourdes" sur la peau.

                    Le crémeux de massage que j'ai fabriqué est parfumé avec des huiles très "enracinantes", qui délassent le corps, allègent les épaules et le dos, remplissent les plantes de pieds...

                 
                   J'utilise souvent l'absolue d'iris plus connue comme fixateur de parfum.
Les absolues et huiles essentielles de racines me semblent ici tout à fait indiquées.

Les racines d'iris contiennent toute l'énergie dont la plante a besoin et je la trouve très efficace quand on est épuisé, vidé et qu'on en a marre de tout!

M. Werner et R. Von Braunschweig en disent ceci: " l'iris a la capacité surprenante de s'adapter à son environnement... véritable joyau... soigne les blessures anciennes psychiques et physiques".



                   Je la couple avec de l'huile essentielle de vétiver de Madagascar évidemment.
Les racines de cette graminées sont si résistantes, que la plante peut subir des inondations ou des sécheresses intenses.

M. Werner et R. Von Brauschweig disent que "son parfum a quelque chose de maternel et de protecteur... Il nous aide à faire tomber les murs intérieurs que nous avons érigés ... nous permettant de vivre les sentiments sans craindre de nouvelles blessures".



                    Il y a aussi de l'absolue de lotus dont je vous ai parlé il y a quelque temps avec beaucoup de lyrisme.
Des parties aériennes aussi exceptionnelles de beauté qui viennent sur une tige aux racines plongées dans de la vase, c'est unique!

      
                 Les couleurs et les parfums des absolues diluées de lotus n'ont rien à voir avec cette absolue pure qui est très foncée, épaisse et d'un parfum aquatique voire vaseux (c'est comme le nard, moi j'adore!).

Ces absolues diluées sont très agréables, presqu'incolores et sont parfumées.
Seraient-ce plutôt des compositions parfumantes naturelles?

En tous cas, elles sont légères et sentent bon. C'est l'une d'entre elles  que j'utilise ici.

                Ma formule de crémeux de massage enracinant ne comporte pas de cire d'abeille.

Sur la photo précédente, ce sont les bulles d'air introduites par la mixette électrique grecque super-puissante (merci Venezia) qui donnent l'impression qu'il y a des grumeaux.

                On y trouve des corps gras émollients et à la pénétration légère (huile de coco, isopropyl palmitate ou IPP) qui viennent alléger les 52% de beurre de karité, corps gras tout aussi exceptionnel que les parfums pour enraciner.

L'IPP peut être remplacé par de l'huile de coco fractionnée ou une vraie huile très fine (meadowfoam, baobab, pépins de raisin...).


                 J'y ai ajouté du stéarate de magnésium, agent opacifiant connu surtout dans les maquillages car il adhère bien à la peau.

On le trouve fréquemment dans les baumes pour lèvres conventionnels. C'est la raison qui m'a poussée à le tester dans un baume naturel.

J'aime bien l'utiliser dans les émulsions eau dans l'huile car il épaissit et son effet lubrifiant loin de les alourdir leur donne du corps à faible pourcentage et évite l'effet "macération".
Il en faut très peu sous peine d'observer les traces blanches que donne l'acide stéarique mal dosé.

Dans le crémeux de massage, il participe à la sensation de peau sèche une fois le massage terminé. On peut s'habiller dans la foulée.


                 La formule contient également du dioxyde de titane micronisé tout à fait facultatif dans la recette.

Il aide à masquer la couleur naturelle des corps gras pour me permettre de colorer en vert d'eau grâce au pigment vert liposoluble.

Il contient un peu de diméthicone dérivé siliconé que je n'utilise jamais mais c'est à cette condition qu'il se disperse bien.

                  Dans les soins solaires, il me semble indispensable d'utiliser ce dioxyde de titane là et pas les autres non micronisés sous peine d'augmenter l'incertitude sur la puissance de protection.

Formule du Crémeux de massage enracinant

- 52% Beurre de karité du Bénin
- 30% Huile de coco vierge bio
- 9% Isopropyl palmitate (ou coco fractionné)
- 5% Alcool cétéarylique (merci Chabou)
- 2% Huiles essentielles
- 1% Stéarate de magnésium (mescosmétiquesbio, Bilby..)
- 0.5% Dioxyde de titane micronisé (Bilby)
- 0.5% Antiox COS (ou vitamine E)

Pigment vert au goût

Mode opératoire

- Faire fondre le karité, l'alcool cétéarylique et le stéarate de magnésium au bain marie
Laisser le bécher dans le bain marie éteint.
Ajouter l'huile de coco et laisser fondre, bien mélanger.

- Diluer le dioxyde de titane dans l'IPP en mixant à la mixette électrique, ajouter le pigment écrasé en mixant. Il en faut peu, les pigments colorent beaucoup.

- Retirer le bécher du bain marie, ajouter le mélange coloré aux huiles fondues et bien mélanger.

- Ajouter les huiles essentielles au refroidissement. Ces baumes avec épaississant durcissent lentement.

- Couler en pots et laisser durcir dans le bas du réfrigérateur pendant une nuit.

Autre baume de massage

Le parfum

- Absolue d'iris (Myrtea)
- Vétiver de Madagascar (Asterale, ex BioMada)
- Absolue diluée de lotus (merci Catherine)

Réalisé au goût. Je n'ai pas cherché à faire un parfum harmonieux mais une odeur enracinante.


                 La texture est crémeuse, adhère un peu sur les mains du masseur comme une mousse savonneuse pour permettre la répartition sur la zone à masser mais pénètre réellement bien une fois le massage terminé.

La peau est souple, lisse et apaisée.

Le parfum est dominé par la puissance du vétiver qui semble fixé par l'iris alors qu'il n'en a pas vraiment besoin.

               
                 Mais où est donc passée la masseuse? A t-elle a encore des crevasses ?

Tout nouveau sur Potions et chaudron, il convient que je fasse mon Dignus est intrare.

Tambouille...

J'ai commencé par des recettes simples, ratées ou réussies, mais qui ne me donnaient pas entière satisfaction : trop gras, texture peu agréable, manque de technique, mauvaise connaissance des ingrédients.
Par ailleurs, j'avais toujours en tête la recette mythique du Cérat de Galien et en cherchant sur Internet...

Des baumes...

... voilà-t-il pas que je tombe sur un blog qui parle de baumes, d'encens, de résines, de teintures et de plantes, de cérats onctueux et de voyages exotiques. Vous l'aurez compris, j'étais chez Venezia.

De l'élégance...

Continuant mes pérégrinations, re-voilà-t-il pas que je retombe sur un blog qui mêle art et technique avec élégance dans des textures onctueuses et des parfums prometteurs d'ivresse. Vous l'aurez compris, j'étais chez Yulaan.

De ce couple que je marierais volontiers pour leur partage initiateur, j'ai donc reçu l'inspiration et la curiosité cosmétique.
Tout cela sans jamais avoir osé le leur dire. C'est maintenant chose faite. Honoris causa.

Je me suis fait alchimiste, avec mon mortier et mon pilon, et sorcier, avec ma baguette de touillage...

...et aussi farceur, mais ça, je l'étais déjà.

Photo de famille

Donc, parmi les nouveautés de ma cuisine-laboratoire, voici un portrait des derniers-nés :

On y reconnaît, au premier plan :
une Crème protectrice et une Crème de jour au Cétéaryl glucoside, au deuxième rang, le Beurre n° 3, le Lait nettoyant, une autre Crème de jour à l'Olivem 1000, un Contour des yeux, une Crème à la cire n° 3, une Crème de nuit, un Fluide de jour, un flacon contenant un mélange d'huiles essentielles parfumantes n° 4, un mélange d'huiles essentielles adaptées au visage qui se nomme "M" (comme mélange), un Beurre Yulaan (je vois vos oreilles se dresser) et un Beurre de Spa (je vois encore vos oreilles se dresser).

Certains de ces petits nouveaux sont des recettes quasiment à la lettre que vous trouverez sur ce site, donc je vous présente d'abord un beurre, cependant largement inspiré de celui de Yulaan sur son site, réinterprété par mes soins.

Voici le Beurre n° 3 (aux vertus espérées anti-vergetures)

Vous remarquerez les modifications apportées à la recette originale, je m'en explique plus bas.

Voici comment j'ai construit ce beurre corporel :

Phase huileuse 45%

. 5  BV nilotica
. 5  BV sal
. 5  HV argan
. 5  HV germes de blé
. 5  HV rose musquée
. 3  Squalane
. 3  IPP
. 4  Phytostérols d'avocat
. 3  Alcool cétylique
. 3  Cire de soja
. 1  Stéarate de Mg
. 3  VE
. Vit. E (en conséquence, pour protéger l'HV rose musquée qui chauffe avec la PH)


Phase aqueuse 51%

. 45  EAU
. Xanthane (une pititchounette)
. 3  MF
. 3  Ester de sucre

Troisième phase 4%

. Conservateur
. 5 gt  Acide lactique (mon eau minérale est presque neutre)

A quoi s'ajoutent :

UNIQUEMENT HORS GROSSESSE ET HORS ALLAITEMENT

(Merci LYS BLANC, pour ce rappel)

. 3  HE mélange "R" comme Restructurant

A part égales : Bois de rose, Ciste, Géranium Bourbon, Lavande fine, Myrrhe

(Selon mes recherches rapides, c'est surtout le Ciste qui est interdit aux femmes enceintes ou allaitantes. Renseignez-vous précisément ou faites l'impasse sur les HE.)

Commentaires

Nilotica et Sal, pour la consistance.
Argan, Germes de blé et Rose musquée pour l'effet restructurant, je destine ce beurre à une action anti vergetures.
Squalane et IPP pour la pénétration et le glissant.
Phytostérols pour la rondeur et la richesse.
Stéarate de magnésium pour essayer parce que je ne savais pas quoi en faire.
HE mélange "R" : réputé restructurant, on verra !

Au passage, une photo de ma nombreuse famille d'HE :

Toutes étiquettées, c'est bien pratique ! On y reconnaît Orménie, Sauge sclarée,  Citron vert, Menthe poivrée, Pamplemousse, Fève Tonka, Baume du Pérou, Livèche, Cade, Nard, Géranium. Mais il y en a plein d'autres !

La structure du beurre original telle que donnée par l'auteur est similaire pour les émulsifiants, j'y ai ajouté des ingrédients ciblés pour l'effet que je voulais donner à ce beurre.

Alors, qu'obtiens-je ?

Une crème au beurre comme chez le pâtissier, très onctueuse, au toucher vraiment riche mais d'une bonne pénétration, à utiliser en petites quantités sur les zones concernées. Vous voyez lesquelles...

Voilà pour ce premier post.

N'hésitez pas à laisser des commentaires, je serai heureux de partager vos impressions et vos remarques.

Bonne journée à tous !