Un joli gommage à l'olive assez nourrissant pour pouvoir se passer de crème après rinçage car il laisse un petit film sur la peau.
On le masse généreusement sur les zones du corps qui en ont besoin jusqu'à ne plus sentir les particules gommantes.
Il se transforme en lait après passage à l'eau bien chaude.

Miuuuum, on en mangerait presque.

          Il est formulé à l'aide de gélisucre ou sucragel AOF bio, émulsifiant permettant de gélifier les HV.

INCI/ Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) oil, Sucrose laurate, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) fruit water

Composé comme vous le savez d'esters de sucre bien hydratant, il se travaille très facilement avec des huiles végétales pour donner:

- des baumes transparents pour masser
- des masques glycérinés hydratants
- des gelées démaquillantes huileuses...

que l'on peut rincer à l'eau en un lait frais et léger. Il faut un peu d'huile de coude et une bonne formule pour les fabriquer mais je les trouve très gratifiants.

           Pour réussir cette texture, il faut impérativement ajouter les huiles végétales petit à petit tout à fait comme pour une mayonnaise montée à la main.
Pas de précipitation donc.

Rien n'a besoin d'être chauffé; Il me semble donc judicieux de mélanger les HE aux HV dès le départ.
L'ajout des HE en fin de préparation liquéfie un tout petit peu le scrub et c'est dommage pour un soin qui doit présenter une certaine viscosité.
De plus, l'on s'assure ainsi que le mélange odorant sera réparti de façon idéale.

Quand on a connu Mlk, elle utilisait tout le temps le mot scrub pour dire gommage. Du coup je lui pique son mot, il est beau, il remplit la bouche et surtout je le trouve drôlement gourmant!

Formule du Srub corps bio à l'olive

- Phase A
72% huile d'olive bio (ou autre huile végétale)
0.2% mixed tocopherols ou vitamine E
0.8% huiles essentielles soit 24 gouttes pour 100g 

- Phase B
25% gélisucre ou Sucragel AOF bio

- Phase C
2% poudre de noyaux d'olive (ou autre agent gommant)

Mode opératoire

- Peser la phase A dans un bécher désinfecté, bien mélanger, laisser en attente.
- Peser la phase B dans un bécher désinfecté, agiter vivement à l'aide d'une cuillère magique et bien épaissir l'émulsifiant pendant 1 ou 2 minutes.

- Ajouter petit à petit la phase A dans la phase B en mélangeant très vivement. La texture doit être complètement homogène et très épaisse avant de rajouter de l'huile à nouveau. Continuer jusqu'à épuisement.

Mélanger ensuite à l'aide d'une spatule en silicone souple en récupérant bien tout le gommage dans les spirales de la cuillère magique (courage!) et sur les bords du bécher.

- Ajouter la phase C (agents scrubants) en homogénéisant bien.

- Conditionner en pots et étiqueter.
Laisser reposer quelques jours avant l'utilisation, le parfum s'affine, la texture se libère et c'est délicieux à utiliser.

Les particules gommantes polyéthylène vs naturelles

On lit de plus en plus d'articles sur les dégâts écologiques occasionnés par les billes de polyéthylène des gommages et exfoliants conventionnels. On les retrouve "naturellement" au fond des océans où elles sont ingérées par les pauvres poissons... que nous mangeons peut-être à notre tour.

Les alternatives naturelles existent et sont celles que nous utilisons depuis toujours dans nos cosmétiques faits maison.

La stabilité du produit fini peut être difficile à obtenir avec ce type d'ingrédients. C'est toujours plus compliqué de formuler en naturel qu'en conventionnel et la limite de certaines particules est liée à leur couleur sombre qui fait tout de suite brut de pomme. On peut ne pas aimer.

Billes de jojoba, silice de bambou, poudre de coques de fruits, pierre ponce ... ont tous leurs avantages et inconvénients.
Ils devraient être de plus en plus utilisés même par des marques conventionnelles qui profitent du buzz pour se refaire une image green.
Tant mieux quand même, il ne faut pas sous-estimer l'impact écologique de telles décisions lorsqu'elles sont prises par des major Cies.

 Source

L'huile d'olive bio

En provenance du Portugal, elle a un goût piquant qui signe la richesse en anti-oxydants (polyphénols).

Pour la cosmétique, je trouve cette notion importante à considérer lors de l'achat ou du choix de l'huile d'olive.
Plus c'est ardent en bouche, meilleur ce sera pour la peau.

Le joli bidon, le graphisme orientalisant et le nom un peu curieux quand on le prononce à la française (Acushla, accouche-là!) m'ont séduite. Alors qu'elle sent super bon, je ne la trouve pas transcendante en bouche.
Sur la peau, c'est une huile fine qui donne du velouté après le massage.

Certaines huiles d'olive sont pénétrantes;  je les teste autant que faire se peut sur la main avant d'acheter. Mais des fois, on peut pas ^_^

Le parfum aux huiles essentielles

Fait la part belle aux produits méditerranéens. Il est composé d'huiles biologiques malheureusement pas originaires du Portugal qui produit pourtant quelques HE dans la région de l'Alentejo (Herdade de Vale Côvo).
Mais ça a été une mission quasi-impossible pour en trouver à Lisbonne. Je suis revenue avec bien peu de trésors dénichés la veille du départ grâce à une esthéticienne qui veut faire la promotion des produits locaux et elle a bien raison.

Les HE françaises ont vraiment le vent en poupe là bas et sont considérées comme des produits plus qualitatifs même s'ils sont rarissimes.
Ne nous plaignons pas, on trouve vraiment très facilement des HE de qualité partout en France, à commencer par les pharmacies ou les magasins bios qui émaillent tout le territoire.
J'imaginais naïvement que c'était partout pareil en Europe.

En gouttes :
5 Lavande fine d'altitude Florame
5 Petit grain bigaradier Florame
8 Petit grain citronnier Sevessence
3 Cèdre de l'Atlas Sevessence
3 Romarin à cinéole Essenciagua

On dirait du savon noir...

         Une crème pour le décolleté de ma copine aux demandes précieuses, curieuses, terre-à-terre... qui booste mon imaginaire cosmétique, enrichit mes écritures pour Potions et chaudron et me fait faire quelques grands écarts.

Pour cette formule, je n'avais rien imaginé d'extravagant mais j'avais voulu mettre mes photos sous forme de GIF animé avec Picasion.
Pas très douée la fille, la définition ne me permet pas de vous mettre le tout en grand. Il va falloir chausser vos lunettes et me faire confiance pour la description de cette délicatesse faite crème.

             Je disais donc que la formule était réalisée avec des ingrédients courants mais les émulsifiants et co-émulsifiants sont associés en petite quantité pour obtenir une sensation de peau fine, d'émulsion évanescente qui vieillit parfaitement bien, gagnant en onctuosité au fil de l'utilisation.

Cette formule générale est :

2.5% Olivem 1000
1% Cétylpalmitate (ou cetyl esters)
0.5% Lécithine liquide
1.5% VE

3% beurre de karité nilotica, 6% HV fines, 4.5% Huiles estérifiées

30% HA, 3% glycérine, 0.2% gomme xanthane
Eau, conservateurs et actifs pour 100%

En quasi- one pot.

Mélangée jusqu'au refroidissement complet avant de rajouter la 3è phase et le colorant. Qui dit mieux?

Je vous la donne en formule développée, juste pour avoir des idées de comment on passe d'une formule générale à plein d'ingrédients pour vider ses placards ^_^
Et encore les actifs sont réduits au strict minimum.

Je trouve les huiles végétales très appropriées au buste et cette zone éminemment lymphatique n'a pas trop besoin d'être chargée en actifs.

          Je vais développer pourquoi j'aime bien l'hydrolat d'algues dont le Fucus et les laminaires.
C'est un hydrolat assez peu utilisé dans les cosmétiques maison me semble t-il et dont je vous parlais déjà dans mon message sur le duo minceur.

Les algues sont réputées excellents actifs minceur. Mais sait-on pourquoi?

Si en interne, il semble évident que :
- leur pauvreté en lipides (1 à 3 g pour 100 g) et glucides
- leur richesse en protéines, vitamines, fibres et oligo-éléments (calcium, sodium, magnésium, zinc, fer, potassium...)
en font des aliments d'apport calorique faible, en usage extrerne, je n'ai rien trouvé de probant.

Si ce n'est la richesse en iode à qui l'on peut prêter (en faisant un raccourci énorme) des propriétés amincissantes parce que les troubles hypothyroïdiens se manifestent entre autres par une prise de poids.

Donc on y croit.

Crème évanescente pour le décolleté

- Phase A

44.70g eau de source
1g allantoïne

- Phase B

3g glycérine végétale bio
0.2g xanthane

- Phase C

30g hydrolats bio (ylang-ylang, géranium, algues dont fucus)
0.5g lécithine de tournesol liquide offerte par Venezia (ou lécithine liquide)
2.5g olivem 1000
1g cétylpalmitate (ou cétyl esters)
1.5g VE
3g beurre de karité nilotica
2.5g macérat de fleurs de pâquerettes sur huile de coco fractionné (ou autre ester)
2g dicaprylylcarbonate (ou autre ester)
2g huile de jojoba
2g huile de meadowfoam (ou sésame)

- Phase D

1.5g huile d'acaï
1g huile de rose musquée bio
0.5g vitamine E
0.6g Ecogard
0.5g HE  soit 15 gouttes pour 100g d'émulsion (4 mandarine distillée Florame, 3 Petit grain clémentine, 3 genévrier baies Nugier, 5 citron distillé Florame)

Eau perdue et pH à rectifier, colorant mica rose fuschia au goût

Mode opératoire

- Phase A : Dans un bécher désinfecté, verser l'eau et l'allantoïne, faire disperser au bain-marie vers 50°. La solution doit être limpide.

- Phase B : Dans une mini coupelle, mélanger la gomme xanthane à la glycérine en une gelée fine. Mixer dans la solution A chaude.

- Phase C : Peser tous les ingrédients, ajouter la solution aqueuse gélifiée, mélanger grossièrement.
Mettre au bain marie à 75°C.
Mixer dès que les solides sont liquéfiés pendant 5 à 10 mn en maintenant à cette température. Évidemment, pour cela, on fait des allers et retours dans le bain-marie pour ne pas surchauffer inutilement.

- Au bout de ce temps, retirer du bain-marie et continuer à mélanger à la spatule en silicone souple jusqu'au refroidissement complet.

- Phase D : Ajouter les ingrédients à l'émulsion refroidie.
Ajouter l'eau perdue au chauffage avec de l'hydrolat, bien mixer et mesurer le pH.
Ajouter le colorant et bien mélanger. Conditionner en pot ou mieux en tube.

 Autre crème pour le buste à l'huile d'acaï et au néroli

 
         Ben voilà, c'est animé et c'est gai non?

              Fait rapidement pour ne pas perdre la galette de beurre karité du Bénin qui traînait dans le frigo de ma soeur depuis l'été dernier. Un beurre fouetté avec du gel d'aloé véra bio préparé extemporanément.

Cela donne une texture mousseuse et craquante après refroidissement.
Moins dur que le beurre pur, il est adapté aux peaux normales à sèches. C'est en fait un soin hydra-nourrissant familial à utiliser partout où c'est nécessaire.

             N'ayant réalisé aucune pesée pour le fabriquer, j'ai bien été embêtée quand Venezia m'a demandé quelles proportions j'avais utilisées.

L'image qui m'est venue c'est "tu sais quand tu fais une crème chantilly et que tu te dis, là il faut que j'arrête de fouetter sinon je vais obtenir du beurre". Ben voilà c'est ça.

Ce n'est pas assez clair mon affaire hein?
Du coup, j'ai repris un vieux cahier de cosméto où j'avais noté la formule du karité-aloé à la vanille réalisé pour un bébé à peau sèche et eczémateuse.

La formule générale

75% karité
25% gel d'aloé
+/- actifs liquides (D panthénol, bisabolol, protéines hydrolysées, fucogel...),  vit E, conservateur, HE à retirer du % de karité.

J'en ai fabriqué 200g.

Il me semble que 200g est une bonne quantité pour pouvoir utiliser le fouet électrique. J'ai quand même ajouté un conservateur car c'est un grand volume, le pot est utilisé par toute la famille à tout bout de champ sans faire forcément attention aux mains sales.

 Formule du Karité-Aloé aux petits grains

72% beurre de karité du Bénin
25% gel d'aloé véra bio
2% HE
0.6% Ecogard
0.4% vitamine E

A l'aide d'un robot électrique, fouetter le beurre de karité préalablement ramolli au bain marie.
Quand le beurre a une consistance de chantilly bien aérienne, ajouter le gel d'aloé véra petit à petit en continuant à fouetter électriquement.
Ajouter le conservateur, les HE et la vit E sans oublier de racler régulièrement les bords et fouetter encore quelques instants.
Conditionner en pots.

Huiles essentielles (120 gouttes d'HE pour 200g) :
35 petit grain bigaradier Florame
20 petit grain citronnier Vitalba
15 petit grain mandarinier Fleurs de maquis-José Fratini (belle adresse donnée par Alyana)
30 encens sacra Puressentiel
10 lavande fine 1800m Senteurs du Claut- Sylviane Reina
8 patchouli Astérale
3 cade Florame

          Il existe plusieurs méthodes pour fouetter du karité.

En voici quelques déclinaisons du plus simple au plus sophistiqué pour vous montrer que l'on peut simplement en faire sans rien peser, ramollir le beurre de karité ou pas, rester minimaliste ou y ajouter les actifs liquides qui en feront une belle texture presque émulsionnée.

Plus le fouettage est efficace (électrique), plus la texture sera aérienne.

Au choix donc :

- Au batteur électrique sans autre ajout que les HE pour parfumer
Chantilly de karité minimaliste par Venezia

La texture restera dure et le prélèvement se fera en mince film avant application. C'est la méthode la plus simple qui permet de transporter sans dommage du beurre de karité en vacances par exemple.

En faisant ramollir le beurre avant de le fouetter, la texture contiendra plus d'air et sera plus aérienne. Un anti-oxydant (vit E) sera utile.

- A la cuillère avec du gel d'aloé véra et des huiles végétales liquides
Karité -Aloé par Catherine

La présence des huiles végétales et du gel d'aloé véra détend la texture pour donner un beurre plus souple. Il contient également de l'amidon pour matifier et diminuer la sensation de gras.

Il est bien plus hydratant que le karité seul et l'on peut imaginer la même chose avec le minimum d'hydrolats ou alors se fabriquer un gel d'hydrolats ou un gel d'aloé-hydrolat...

Formule d'un gel d'aloé, d'hydrolats ou d'aloé-hydrolats

98.40% Jus d'aloé et/ou hydrolat bios
1% Gomme xanthane ou amigel
0.6% Ecogard

- Au robot avec des beurres, du gel d'aloé, de la glycérine
Crème soufflée à la rose de Damas

La texture reste onctueuse au fil du temps et la présence d'actifs permet d'en faire un soin complet. Je la trouve finalement plus longue à pénétrer que le karité-aloé simple. L'ajout d'huiles végétales et de glycérine change la donne à mon avis.

- Au robot avec des huiles végétales liquides et le gélifiant ajouté à part
Chantilly légère de karité par Irène

Cette formule est réalisée avec du beurre de karité nilotica plus souple que le karité ouest-af.
Elle contient diverses gommes, beurres, silicium, aloé, natrasorb... et actifs qui en font un soin complet et polyvalent. Presque une crème émulsionnée.

Et qu'est-ce que j'aime par dessus tout comme genre de pots? Les bruns pharmaceutiques au couvercle noir en bakélite.

Un petit bonheur à Froid, facile à mettre en oeuvre, à interpréter aussi et surtout ...De cette formule, on pourra tout se permettre, du lait, du démaquillant, du masque, du gel douche...Que sais je? voire même un booster de mousse pour les savons;)

Respectueux des actifs et des huiles végétales qui ne veulent être Trans...Peu d'émulsifiants, quelques basiques et du plaisir et l'étonnement de m'en tirer si bien...Je n'ai pas jonglé, pas de suées froides, pas de coup de chaud...Du simple et facile que j'aime de temps en temps;) à pratiquer.

Mot d'ordre, simplicité et simplicité, mais grâce à des compères très performants.

Je serais brève, autant que le fût la mise  en oeuvre de  cette crème.

Tout d'abord, vous entretenir des qualités de ce produit trouvé chez Huiles et Sens, le Stabnatural, traduction/stabilisant naturel, composé de bentonite une argile colloïdale, c'est à dire apte à juguler un poids énorme d'eau, riche en oligoéléments et toutes les bonnes choses dont sont capables les argiles et de gomme xanthane, un autre gélifiant.

Je ne vais pas tout vous mâcher, google étant notre ami et la curiosité un formidable moteur pour s'améliorer et s'ouvrir aux merveilles de ce monde...

On cherche bentonite, et hop, on en apprend, des vertes et des pas mûres et encore plus et tant, et après on se fait confiance pour en tirer un petit quelque chose de neuf et heureux;)

Et cerise sur la crème, la formule, Tout ce fait à Froid et sans vraiment respecter mais qui donc va dans quoi et toi, t'es anionique ou nionique, rien, pas de prise que j'ai pas assez de mains pour jongler.

Formule une phase eau et une phase huile, huile allant dans eau sans efforts, sans même affiner...A la fraiche, à la cool, one pot

50 eau de source

20 Hydrolat de géranium très fleuri

4 hydrolat de menthe poivrée

2,5 glycérine pure

0.6 conservateur

0,5 lysolecithine poudre de Lilly

mêler intimement lyso et glycérine et ajouter à la phase aqueuse sans plus de manière, même pas nécessaire de touiller pour le moment

10 huile composé à la lavande de Weleda apaisante corps et âme

3.5 Stabnatural

3 beurre d'avocat Az

2 dycaprylyl carbonate Az

2 coco frac

1.4 Co2 Chia ) à l'odeur très W3 (huile de poissons) mais actif fabulous

Hules essentielles afin de masquer le chia et s'humer fraiche et pointue: 5 menthe bergamote, 3 encens oliban, 2 patchouli .

Mêler la phase huileuse à la spatule, puis la verser dans la phase aqueuse et mettre en action le mixer à pied bien au fond du bécher afin d'éviter les bulles, mixer 5 à 10 minutes et puis une crème bien blanche se forme sous vos yeux émerveillés, alors que vous n'avez pas respecté les sacros saintes lois du formulateur...Trop frais, comme la crème que vous vivez à corps plein.

J'ai craqué sur ce truc, car j'aime les crèmes à texture fraîche et le Stabnatural permet cela tout en boostant la pénétration des actifs

Je n'aime pas utiliser force d'émulsifiants and Co

J'aime les crèmes à la lécithine, à l'allemande, à la Hauscka like et justement la Bentonite figure dans la plupart des produits du bon docteur .

J'aime les crèmes qui se balancent, tanguent, à la limite de l'insaisissable...Extrêmement fine mais présente en termes d'hydratation et de confort.

Mes pérégrinations sur le Net m'ont aussi ouvert les portes de ce laboratoire français, bon là, ce sera pour plus tard...Mais tout est intéressant, même si on n'achète pas.

Pour le coup, je me demande bien pour quelles bonnes raisons, je vais continuer à me prendre la tête avec tout un tas d'émuls and co...Allez, je suis une grande curieuse et acheteuse devant l'éternel de la cosméto;) il se pourrait bien que je ne sombre à nouveau, juste pour voir et tester.

A bientôt

         Une très belle découverte que je partage avec vous : L'huile de graines de pin maritime.
C'est l'huile végétale extraite des graines du pin maritime, Pinus pinaster dont la résine distillée donne l'huile essentielle de térébenthine. Il ne s'agit pas de l'huile alimentaire de pignons de pins dont je parlais dans mon savon raffiné  issue du pin parasol, Pinus pinea.

         Cette huile rare est pressée à froid et se trouve chez Océopin. C'est une société française basée en Aquitaine.
En ces temps difficiles, il faut privilégier les produits français, c'est un acte citoyen que je pratique autant que possible.

Huile végétale fine, délicate et pénétrante de couleur très pâle.
Son odeur discrète est dite caractéristique.

          Comme je ne vous cache rien, je vous le dis tout net. J'adore cette huile!
Je l'ai utilisée essentiellement pure en sérum huileux quand la flemme me prend le soir après le démaquillage.
Je n'ai pas hésité à en mettre bien plus dans mon lait corps que la quantité qu'Océopin n'en préconise dans les cosmétiques : 5% au lieu de 0.5 à 2%.

Quand on fait du sur-mesure, on fait ce-qu'on-veut!

       L'huile de graines de pin maritime est une huile oméga 6 qui contient aussi un type d'acides gras dont on parle assez peu : les acides gras delta-5 qui favorisent l'oxygénation des cellules, repulpent et permettent ainsi de lutter contre peaux ternes et matures.
L'huile de graines de pin maritime est l'une des plus riches en ces acides gras.

       Sa composition est assez complète :

50 -55% acide linoléique (w6)
18-20% acide oléique (w9)
8-9% acide sciadonique (delta-5)
7-9 acide pinoléique (delta-5)
4 - 5% acide palmitique
2.5% acide stéarique
2% acide linolénique (w3)
...

Riche en vitamine E, en insaponifiables, contenant une juste proportion d'acides gras saturés, c'est donc une huile parfaite pour nos cosmétiques maison.

             Quand on pense oxygénation des cellules, on peut aussi penser HE (huile essentielle) de térébenthine bien connue de ceux qui ont pratiqué ou qui pratiquent le bol d'air Jacquier.

Cette méthode naturopathique considère que la peroxydation de cette huile essentielle issue de la distillation de la résine de pin maritime (donc le même pin que mon huile végétale) augmente la capacité d'oxygénation des tissus.

               Même si ce n'est pas une HE couramment utilisée en cosmétique, je n'ai pas hésité à la coupler à de douces notes vanillées et gourmandes pour parfumer mon lait.
Ce mélange d'HE est dynamisé par l'encens, le palmarosa, la vanille issus des HA et macérats huileux.

Je vous recommande particulièrement l'HE de térébenthine de Sevessence bien plus délicate que d'autres ainsi que l'hydrolat d'encens bio de Bilby and Co. très parfumé.

Huiles essentielles bio (en gouttes)

5 térébenthine Sevessence
3 genévrier baies pures Nugier
2 lavande fine altitude bio Florame
2 absolue de benjoin Bilby and Co.

Ma formule de lait corps contient quelques autres corps gras dont de l'oléine de karité afin d'augmenter la proportion d'insaponifiables qui constituent les fractions lipidiques restructurantes de la peau.

Le système émulsifiant est frais, léger et fait la part belle aux esters de sucre pour ce côté hydratant et fluide. C'est un lait qui épaissit dans le temps, il ne faut pas se fier à la très fine viscosité de fin de préparation.

Je trouve que l'Ester de sucre actuel épaissit beaucoup plus qu'auparavant. Aromazone a t-il un approvisionnement différent des premiers lots? L'INCI "sucrose stéarate" recouvre des compositions d'esters très variés aux HLB variant de 3 à 16.

Le lait s'étale magnifiquement bien et pénètre en un éclair. La formule générale démontre qu'il n'est pas utile d'utiliser de trop grandes quantités d'émulsifiants quand on choisit les esters de sucre.
Je pense refaire cette formule pour le plein été en diminuant encore ces %.

Formule générale du lait corps nappant et hydratant

2% Emulsan, 0.5% sucrose stéarate (Ester de sucre AZ), 0.3% alcool cétéarylique
10% HV, 3% huile estérifiée, 1% HV de coco ou beurre végétal préféré
Eau, 20% HA, 3% glycérine, 0.2% gomme amigel ou xanthane ou carraghénanes, actifs, conservateurs, HE pour 100%

Formule du lait corporel bio à l'huile de graines de pin maritime

- Phase aqueuse

40 eau de source
24 Hydrolats de palmarosa, encens et lavande bio
10 jus d'aloé bio
3 xylitol
3 glycérine végétale bio
0.5 allantoïne
0.5 sucrose stéarate (Ester de sucre Aromazone)
0.2 gomme AMIgel

- Phase huileuse

3 macérat de gousses de vanille sur coco fractionné (offert par Irène)
2 huile de macadamia inodore (Les utiles de Zinette)
2 huile de soja bio (offerte par Emadra)
2 emulsan
1 huile de karité oléique (Bilby and Co.)
1 huile de coco vierge bio (Emile Noël)
0.3 alcool cétéarylique

- Troisième phase

5 huile de graines de pin maritime (Océopin)
0.6 Ecogard
0.5 vitamine E
0.5 vitamine A (Bilby and Co.)
0.4 sodium PCA (Secrets cosmétiques)
0.4 HE
0.1 acide hyaluronique poudre

pH à rectifier au besoin
Mesures en g ou en pourcentages

         Mon pot d'acide hyaluronique arrivait à sa fin, je n'ai pu en mettre que 0.1% au lieu des 0.5% prévus.

J'ai complété avec du sodium PCA, agent hydratant dont l'action est renforcée par l'effet humectant du xylitol de bouleau, sucre que j'adore mettre dans les cosmétiques naturels.
Je trouve personnellement son action humectante plus perceptible que celle du miel.

Le xylitol dans un fluide visage et corps, dans un masque-crème

          La mise en oeuvre est facile, émulsification entre 75 et 80°C, ajout de l'ester de sucre dans la phase aqueuse avant gélification à l'amigel, mixage électrique vigoureux pour bien épaissir et napper la spatule.

J'ai enrichi en vitamine A que j'adore pour son action relipidante, j'aurais pu mettre un peu d'extraits végétaux riches en omégas 3, ajouter un peu de soothex pour apaiser la peau du corps...

Je trouve que c'est une belle réussite quant à la viscosité.
Ni masculin, ni trop féminin, un équilibre entre résineux et gourmandises. Le parfum est juste divin!

        Et vous savez quoi?
Deux membres de mon boy band aiment beaucoup : mon chum et mon grand. Incroyable non?
Les deux autres sont encore des rebelles.

Huuummm, trop beau, j'adore !

       Il m'arrive de ne plus avoir le courage d'appliquer un lait corporel tous les jours après la douche. Jusqu'au jour où Mlk retrouvant ses pots et flacons m'en a offert. J'ai renoué avec ce plaisir là.

      Quelques envies notées sur le cahier : Raffermir, nourrir, une texture riche mais pas grasse, du glissant facile à appliquer avant de s'habiller, des parfums exotiques et envoûtants...

            La formule sera simple avec comme grandes lignes :

- L'émulsifiant Olive douceur

Doux sur le corps et très facile à utiliser.

On a dit une formule simple donc je délaisse pour une fois les co-émulsifiants et j'utilise l'olive douceur seul à un pourcentage assez faible pour obtenir un lait (3%).

Comme je mixe au Bamix, cela formera de fait une émulsion plus riche qu'avec la cuillère magique ou même un autre mixer. Donc pas de beurres dans la phase huileuse.

- 10% de phase huileuse

Simplissime. Je zappe les esters pour de véritables huiles destinées aux peaux matures, sèches ou déshydratées :

. Huile d'inca inchi pour me rappeler de Malégria. Elle contient beaucoup d'acides gras poly-insaturés (omégas 6 et 3).
C'est avec l'huile de lin l'une des plus riches de la nature en ces acides gras.
Ce n'est pas forcément le même profil mais l'on peut mettre du chanvre, du jojoba, du squalane ou une huile estérifiée à la place.

. Huile d'argan pour ses insaponifiables (j'ai dit pas de beurres donc hélas, pas de karité) et son côté cicatrisant, peau mature...
On peut mettre à la place de l'huile de sésame, de l'huile de macadamia...

. Huile d'onagre parce que j'aime bien.
Je la préfère de loin à l'huile de bourrache dont on fait des gorges chaudes en cosmétique alors qu'elle pue pas bon et qu'elle rancit très rapidement. Je la prélève à partir de capsules plus stables dans le temps.
Mais si l'on aime la bourrache, on peut en mettre à la place ainsi que de l'huile de rose musquée.

. La Biodine, un actif extraordinaire qui réduit considérablement les pertes en eau de l'épiderme, réduit les rougeurs et picotements ainsi que les plaques sèches.
Rien à dire, j'adore...
On peut mettre à la place des concentrés de phytostérols d'avocat ou de karité, de la lanoline végétale...

- La kiOsmétine CG 125, actif raffermissant

On est en hiver, on cache les rondeurs et le gras sous les pantalons et collants mais bon on jette de temps en temps un coup d'oeil dans le miroir quand on sort de la douche...

La fiche d'Aroma-zone précise que la kiosmétine améliore l'élasticité et la tonicité de la peau. On n'hésite donc pas à en mettre dans les soins corprorels qui méritent autant d'attention que les soins pour le visage.

La fiche fabricant (ouvrir infos en anglais) indique que dans les soins corporels, elle permet d'augmenter la sensation de luxe (ha, ha!), d'adoucir et raffermir la peau et de bouter la cellulite hors de nous (yes!).

On y indique des informations précieuses pour la formulation :

. La kiOsmétine s'utilise entre 1 et 2% (idéalement 1.5%)
. Epaissit légèrement les émulsions
. Devrait être incorporée sous 50°C dans la phase aqueuse, la phase huileuse ou en 3è phase idéalement après le conservateur.

 Emadra en a parlé dans sa lotion Prems pour le visage.
J'en ai parlé dans une crème visage anti-âge au manilkara.

- Le géranium bourbon

Offert par Sylvie qui l'a ramené de l'île de La Réunion. Je suis abominablement gâtée, mais alors gâtée, on n'a pas idée!

J'ai trouvé ce mélange sur le site Jolie chose Aromatherapy and natural health care.
Je vous recommande cette liste où j'aime bien piocher quand je ne sais plus quoi inventer comme mélanges. J'ai interverti les quantités de vanille et de santal.

Mélange d'HE en gouttes Indian Summer 

3 géranium bourbon (merci Sylvie)
2 Pamplemousse bio Sevessence
2 bois de rose bio Sevessence
2 santal d'Ouvéa (merci Catherine)
1 extrait de vanille malgache
1 rose de Damas bio Sevessence
1 muscade bio Astérale

Formule du lait corporel raffermissant

- Phase aqueuse

45% HA de rose de Damas bio (Bilby and Co.)
30% Eau de source
3% Rice NS (Copaiba.be)
3% glycérine végétale bio
0.2% Mélange de gommes xanthane et carraghénanes iota à parts égales

- Phase huileuse

4% Huile d'argan bio
3% Huile d'inca inchi bio (Aroma zone)
3% Emulsifiant olive douceur (Aroma zone)
1% Biodine (Copaiba.be ou Lili's bubble dreams)
0.3% anti-oxydant Aox Cos (Copaiba.be)

- Troisième phase

3% Fucogel 1.5 (Les utiles de Zinette)
2% Huile d'onagre bio
0.6% Ecogard (Bilby and Co.)
0.4% huiles essentielles soit 12 gouttes pour 100g

- Quatrième phase

1.5% KiOsmétine (Copaiba.be ou Aroma zone) à diluer dans l'eau perdue au chauffage

pH à rectifier à l'acide lactique 

Mode opératoire

- Dans une coupelle désinfectée, peser les gommes et la glycérine. Mélanger en un liquide sirupeux

- Dans un bécher désinfecté, peser l'eau, les HA et le Rice NS. Bien mélanger à la cuillère magique ou au mixer électrique.
Tiédir au bain marie jusqu'à environ 50°C

Ajouter le sirop de gommes en filet tout en mixant bien pour former un gel fin. Retirer du bain marie et laisser les gommes s'hydrater tranquillement pendant la pesée de la phase huileuse

- Dans un autre bécher désinfecté, peser tous les ingrédients de la phase huileuse
Mettre les deux béchers au bain marie et monter à 70/75°C.

- Verser les huiles dans la phase aqueuse en mixant pendant 5 à 10mn à 70/75°C.

- Laisser refroidir en mélangeant régulièrement puis vers 25°/30°C introduire les ingrédients de la 3è phase un à un en mélangeant bien entre chacun d'entre eux.

Mesurer le pH à ce stade et rectifier si besoin. Pour les 200g que j'ai fabriqués, il m'a fallu rajouter environ 4 gouttes d'acide lactique.

- Peser le bécher afin d'évaluer la perte en eau liée au chauffage de la phase aqueuse. Dans une coupelle, peser cette quantité manquante sous forme d'eau ou mieux d'hydrolat.

Ajouter à la kiOsmétine pesée dans une autre coupelle en mélangeant bien sans grumeaux. Ajouter à l'émulsion froide mais encore fluide et bien mélanger.

             Tout cela donne une émulsion qui épaissit dans le temps sans développer pourtant de lourdeur à l'application. C'est fin et léger avec néanmoins, la sensation de plénitude d'un lait réussi.

Cette formule sans kiOsmétine donnerait un lait fluide plutôt qu'un lait onctueux.

              Le Rice NS est superbe dans ces cas là et pourrait parfaitement être remplacé par de l'arrow-root incorporé en 3è phase. J'ai terminé mon pot de Rice et ai donc dû rectifier la quantité prévue.

Mais finalement 3% de Rice NS conviennent très bien. Sans la kiOsmétine qui épaissit l'émulsion et la veloute, j'en aurais mis 5-6% pour contrebalancer ce que d'aucuns pourrait considérer comme une trop faible phase huileuse.

Une formule générale de lait corporel à la cire Olive douceur?

Phase huileuse : 3% Olive douceur, 10% HV
Phase aqueuse : 3% Glycérine, 0.2% xanthane, 10-30% Hydrolat, Eau q.s.
Troisème phase : 3-6% arrow-root (Catherine, te souviens-tu qu'on dit arrou-rout en Calédonie pour les biscuits ovales fin valab' ? ^_^), conservateur, actifs, HE pour 100%

                  Il faut maintenant tenir le rythme car l'hiver n'est pas terminé. Un corps nourri et hydraté à l'année longue est quand même plus présentable en été.

Quant à la kiOsmétine qui raffermit le body, allez tous ensemble : On-y-croit!

            Quand je lui envoie ses savons à l'huile de germes de blé, je rajoute une crème réparatrice d'inspiration  monastique.

Que veut dire une crème monastique pour nous? C'est une crème qui contient :

- de la cire d'abeille
- de l'huile de germes de blé
- du beurre de karité
- de l'HE de géranium rosat cv Egypte ou Afrique (pas bourbon trop capiteux pour elle)

Elle m'avait indiqué la composition de la crème des moines qu'elle utilise depuis toujours.

Je n'ai jamais pu me résoudre à lui indiquer qu'elle n'était pas vraiment naturelle malgré la présence de ces quatre ingrédients. Son monde se serait effondré!

Depuis, la composition a enfin été modifiée pour être naturelle et correspondre au label Ecocert.

Formule générale de ma crème "monastique"

. 1.5% Cétéaryl glucose, 3.5% alcool cétéarylique, 2% beurre de karité,  10% HV au choix, 0.5% cire d'abeille
. 3% glycérine ou extraits hydroglycérinés, 0.2% xanthane, (eau, HA, actifs) pour 100%
. 0.6% Ecogard, 3-5% huile de germes de blé, 0.2-0.4% HE dont du géranium rosat, 0.5% vit E

           Chaque année je change l'émulsifiant de ma version de crème monastique ainsi que les autres enjoliveurs d'émulsion.
Mais il est indispensable que je garde les ingrédients sus cités et le pot poussoir à vis qu'elle adore.

Je choisis cette fois le couple cétéaryl glucose (CG90) et alcool cétéarylique (Neoderm C1618 50/50 ou AC) achetés chez Copaiba.be car c'est un gage de crème fine très professionnelle et sans surprise.

Pour une crème : 1.5% CG90 + 3.5% AC
Pour un lait ou un fluide : 1.5% CG90+ 1.5% AC
+ max 20/25% corps gras

Voici la belle crème Ihintza  par Chabou
Et voici le fluide contour des yeux et des lèvres par Moune qui illustrent fort bien ces proportions

          Ma formule de crème réparatrice pour une personne âgée ne comporte pas plus de corps gras qu'il n'en faut afin de respecter la fourchette maximale que supporte ce couple d'émulsifiants issus d'ester de sucre (20-25% max). Mais pour son confort, je n'ai utilisé que des huiles végétales complètes et aucune huile estérifiée.

La personne âgée à qui ce soin est destiné ne souffre pas de dermatoporose et a toujours hydraté et protégé sa peau (leçon à retenir!).

Voir ce formidable message sur la dermatoporose chez Maria Té

Formule de la crème monastique à l'huile de germes de blé (% ou grammes)

 Phase aqueuse

23 Eau de source
10 jus d'aloé véra bio
10 HA de néroli bio
10 HA de tilleul bio
5 HA de géranium bio Sylviane Reina (merci Emadra)
3 glycérine végétale bio (Bilby and Co.)
0.5 allantoïne végétale (les utiles de Zinette)
0.2 gomme xanthane

 Phase huileuse

5 Huile de jojoba (Robin des Bois)
3 alcool cétéarylique (Copaiba .be)
3 Huile de macadamia inodore (Zinette)
2 Beurre de karité des Pygmées/ Beurre de moabi  (merci Irène)
2 huile de sésame blanc bio
1.5 Cétéaryl glucose (Copaiba.be)
1 cétyl palmitate (Zinette)
0.5 cire d'abeille jaune en feuilles (Bilby and Co.)
0.3 Aox Cos (copaiba.be) 

 Troisième phase

3.30 Huile de germes de blé
3 Fucogel (Zinette)
2 huile de rose musquée bio
1 acide hyaluronique gel (Zinette)
1 Floralisse (Bilby and Co.)
0.6 Ecogard
0.4 HE bios soit 12 gouttes pour 100g de crème
0.2 CO2 de myrrhe bio (Bilby and Co.)

Acide lactique pour un pH de 5/6
Eau perdue au chauffage rectifiée par de l'hydrolat de géranium bio

Pour rigoler, je vous mets la composition INCI de ma crème monastique:

Aqua/water, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Tillia cordata distillate*, Citrus aurantium amara flower water*, Pelargonium graveolens flower/leaf/stem water*, Simmondsia sinensis/Jojoba seed oil, Triticum vulgare/Wheat germ oil, Biosaccharides gum-1, Macadamia ternifolia seed/Macadamia nut oil, Cetearyl alcohol, Vegetable glycerin*, Rosa mosqueta oil*, Sesamum indicum/sesam oil*, Baillonella toxisperma nut butter, Cetearyl glucoside, Cetyl palmitate, Cera flava/ beeswax, Allantoïn, Dehydroacetic acid,  Xanthan gum, Hyaluronic acid, Tripleurospermum maritima extract, Lactic acid, Benzyl alcohol, Commiphora Myrrha Extract, Glycine soja, Tocopherol, Ascorbyl palmitate,  Lecithin, Geraniol*, Benzyl benzoate*, Citral*, Farnesol*, Limonene*, Linalool*, Linalol*

 * Ingrédients issus de l'agriculture biologique

Ouf! Certainement bancale (j'ai un gros doute sur la place du fucogel...), je ne suis pas spécialiste. N'hésitez pas à critiquer si besoin.

Mélange d'HE (en gouttes)

5 géranium rosat bio Puressentiel
3 encens monastique
2 Petit grain bigaradier monastique
1 lavande fine monastique
1 ylang ylang Akamuti

Les HE monastiques viennent de la boutique parisienne Comptoir des Abbayes  (Abbaye de Rieunette). C'est la moindre des choses pour une crème monastique quand même.

              Le parfum est distrait par le CO2 de myrrhe bio introduit comme un actif et pas seulement comme agent parfumant. Son odeur est fidèle à ce que l'on en connait de l'HE peut-être avec un peu plus de vanillé.

J'adore cette odeur que je trouve très soignante comme celle du benjoin.

La myrrhe est un bon agent antiseptique, bactéricide mais aussi un merveilleux vulnéraire indispensable pour traiter les crevasses, ainsi que peaux et muqueuses abîmées (dentifrices)...

Elle est même intéressante pour les ongles.

La crème est jaune paille, elle sent discrètement le géranium, elle est en pot poussoir à vis, elle pénètre vite. Elle devrait aimer.

      "J'ai une copine qui voudrait essayer quelques cosmétiques que tu fabriques.
Qui ça une copine? Qu'est-ce qu'elle te veut? Est-ce qu'elle travaille bien? Qui est son père? Ce n'est pas une voyouse au moins?

Non mais attends... C'est LA copine de mon copain M.!
Non je ne suis pas une mère abusive, faut pas croire... Est-ce que les mots ont encore un sens? Copine, copine ça ne veut plus rien dire! Bon qu'est-ce qu'elle veut LA copine de M.?

Est-ce que tu sais faire des gommages? Elle voudrait un gommage pour elle et une crème pour les mains de M. Elle trouve qu'il a les mains sèches. Lui,  il veut comme moi : un truc qui n'est pas gras et qui ne sent rien.

Mais c'est quoi son type de peau à elle? Un gommage visage, un gommage corps? "

     Bon elle veut juste un gommage (je suis relou ou quoi avec mes questions?).

Que faire, quoi faire? Je vous le dis, ça m'a pris la tête pendant 10 jours cette affaire de copine et de gommage ^_^

Emadra venait de m'offrir de l'hydrolat de bambou acheté chez Aroma-zone. J'ai un peu de fibres de bambou pour exfolier, il me reste un peu du super macérat gourmand de vanille offert par Irène. C'est une jeune fille, elle devrait apprécier une senteur simple mais assez proche de ce que l'on vend en conventionnel.

Le bambou c'est jeune je trouve, non?

Formule de la crème gommante vanille-bambou

- Phase aqueuse

30% HA de bambou Aromazone (merci Emadra)
25% eau de source
15% gel d'aloé véra maison à 2% amigel
3% glycérine
1% allantoïne végétale

 - Phase huileuse

5% Eluxe Pro
2% alcool cétéarylique
1% cétyl palmitate
5% huile de coco fractionné à la vanille (merci Irène)
3% huile d'argan cosmétique bio
3% squalane bio
0.2% antiranz

 - Troisième phase

4% fibres de bambou (Aromazone)
0.6% ecogard
0.2% HE (soit 6 gouttes pour 100g : 1 géranium rosat Sevessence, 2 lavande bio, 3 mandarine distillée Florame)

pH et eau perdue à rectifier

           L'émulsifiant Eluxe Pro

Malheureusement indisponible partout, c'est un émulsifiant conventionnel qui fait des crèmes soyeuses très professionnelles et faciles comme tout à réaliser.

C'est un émulsifiant à base de PEG que l'on peut vouloir éviter. Je n'en ai pas la crainte et j'y ai recours quand je trouve ces émulsifiants intéressants pour des soins particuliers (laits démaquillants, produits rinçables, crèmes ou laits un peu conventionnels...).

Si vous en avez encore dans vos placards,  il devient précieux. Il peut être remplacé par de la cire n°1 ou polawax qui contient également des PEG.

Son INCI : Cetearyl alcohol (and) glyceryl stéarate (and) PEG-40 stearate (and) ceteareth-20
montre que c'est un mélange auto-émulsifiant avec des PEG, de l'alcool cétéarylique et du VE (glycéryl stéarate).

Autres soins à l'Eluxe pro par Chabou dans son lait douceur et dans ses 3 essais de crèmes A màs, je l'ai utilisé dans un gommage visage indien

        Le cétyl palmitate et la glycérine

Utilisé comme épaississant léger, moins perceptible que les habituels alcool gras (alcool cétylique, acide stéarique...), le cétyl palmitate permet en outre à 1% de stabiliser les émulsions à la chaleur.

Un gommage peut rester des mois dans la salle de bain dont la température varie beaucoup au cours d'une journée.

Pour accroître la stabilisation au froid, je mets toujours de la glycérine dans les formules. Etant en plus un humectant, on fait d'une pierre, deux coups.

Ces deux ingrédients, faciles à trouver, versatiles et peu chers devraient faire partie de la trousse d'ingrédients minimum.

          Le bambou en cosmétique

Les fibres de bambou sont des exfoliants assez délicats dont les 4% de la formules sont assez faibles pour gommer le visage aussi si la peau le supporte. Elles ont un coloris neutre qui sied bien aux formules où l'on met le végétal ou le naturel en avant. Il y en avait dans mon savon des terres.

L'hydrolat de bambou d'origine française est doux et sent très discrètement. Il est donné pour quasiment tous les types de peaux. Entre temps Irène m'en a généreusement offert un flacon ainsi qu'un autre macérat huileux de vanille, je pourrais donc en refaire en changeant d'émulsifiant.

La poudre de sève de bambou est très riche en silice. Je l'ai oubliée dans ma formule or elle serait un bon raffermissant cutané à 2% par exemple. Dans ce beurre corporel rose, j'en avais apprécié la douceur mais là je n'y ai pas pensé, dommage!

             J'en ai offert 150g dans un pot en plastique rondouillard et joli que j'ai oublié de photographier
j'ai fabriqué la crème pour les mains de M. qui ne sent rien et n'est pas grasse
j'ai ajouté quelques savons surgras qui sentent bon
j'ai refait une crème qui sent bon le citron pour ses mains à elle
j'ai fait quelques efforts sur les étiquettes grâce à ma Dymo
j'ai fabriqué quelques emballages grâce à ce message de Miss Ed qui me sauve souvent de la disgrâce
j'ai insisté pour que mon fils ne fourre pas tout ça en vrac dans son sac en filant dans le matin sans avoir pris son petit dej...

             Il parait que c'est LE gommage qu'elle cherche depuis des années sans l'avoir jamais trouvé!
Ne me posez surtout pas de questions, c'est LA copine de son copain M.

C’est tout de même gratifiant lorsque votre entourage complimente la douceur de votre peau.

Le questionnement est toujours identique.
Comment fais-tu ?
Que me dissimules-tu ?
Quels sont tes produits miracles ?
Tes secrets ?  …

Mes réponses sont invariablement les mêmes et point de miracle il y a !

Puisque ma routine est pourtant simple et conventionnelle.

- MON Savon fabriqué par mes copines ou moâââ, j’utilise !
- MON inséparable scrub body, j’abuse !
- MON lait ou crème body, je n’oublie pas !

Sauf que, récemment, le soleil faisant enfin son comeback, affublée d’un top manches courtes pour fêter l’avènement.
Damned !

Je me rends compte que mes coudes sont rugueux, rêches, granuleux, râpeux, abrasifs …

En parlant toute seule et à haute voix, oui, c'est ainsi depuis toujours !
N’importe où, c’est parfois déroutant pour autrui qui me le fait remarquer, atterré, dans les magasins !
Auquel je réponds : Absolument madame, j’en suis parfaitement consciente, c’est pour mieux m’écouter !

Parce que quid de ma peau douce et de ma notoriété familiale !
Une fumée de paille ! Certainement pas.

N’étant point une formulatrice mais plutôt une copiteuse qui s’inspire et adapte.
Je file me balader dans les annales du château Potions avec dans l’idée d’intégrer la merveilleuse huile d’argan pour ses fabuleuses qualités : nourrissante, régénérante, émolliente, restructurante, assouplissante, fortifiante, apaisante …

Ainsi que le CO2 de Myrrhe, joli cadeau de Bilby.
Il a l’odeur merveilleuse de l’huile essentielle qui, entre autre, à une action cicatrisante cutanée remarquable.
Indispensable donc, dans ma recette.

Dans les méandres, mes yeux papillonnent, mes cils battent la chamade et ma voix me reparle pour reproduire le Beurre d’argan crémeux pour les pieds, l'huile d'argan (1) de Michèle qui serait parfait pour mes moches pliures au milieu du bras, tel un Shar Pei sans poil.

Seulement, je n’ai pas beurre de carnauba, plus d'eau de néroli ni d’émulsifiant végétal ni CO2 de calendula !

Pas grave, face à l’urgence de la chose, vous pensez bien que je n’avais ni le temps de passer commande ni attendre sa réception alors que mes tiroirs sont garnis pour substituer ;)

La formule de Karigan crème pour les coudes

- 12 HA bambou bio
- 14 aloe vera en ampoule Superdiet
- 1 teinture rose agrumes (cadeau « parfumesque » de Venezia, malheureusement la fin du flacon)
- 22 eau Mont Roucous
- 4 glycérine bio
- 2 lactate de sodium (cadeau de Michèle)
- 2 allantoïne
- 1 sève de bambou

- 3,5 VE
- 2 cire d’abeille jaune en feuille
- 1 alcool de lanoline
- 1 alcool cétylique
- 5 beurre de karité (le fabuleux de Michèle)
- 14 HV argan bio
- 4 HV coco des Philippines (superbe cadeau odorant de Venezia)
- 2 squalane
- 5 IPP
- 0,2 anti-ranz

- 1 HV bourrache/onagre bio en gélules
- 1 CO2 de myrrhe et framboise (Bilby)
- 0,5 vitamine E
- 1 HE
- 0,8 ecogard

 + ou - acide lactique

Synergie d’huiles essentielles (gouttes)

Très inspirée du Beurre d'argan crémeux but non préparée à l’avance ;)  

- 10 petitgrain mandarine bio Sevessence
- 8 lavandin bio
- 4 patchouli
- 4 petitgrain bigarade bio
- 4 orange amère bio

Arghhh, Karigan se mérite puisqu'il faut patienter une bonne dizaine de jours pour obtenir la texture finale qui est douce, velouté, glissante, nourrissante et hydratante.

La peau l’absorbe rapidement sans trop de sensation de gras sur le moment.
Elle peut également s’appliquer sur et sous les pieds ainsi que les genoux.

Oh yé le soleil, t’as vu comme mes coudes sont beaux et lisses.
Alors t‘as intérêt à briller de tous tes rayons, sinon fais gaffe, je viens te chercher !
Non mais, avec le mal que je me donne pour arborer la tête haute mes tenues estivales ;)

Dîtes les copines, même si le coude n'est pas le plus beau membre de notre corps ni très accessible sans contorsionner son bras à l'envers, y consacrez-vous un peu d'attention ?

Non ? moche !

Vous savez ce qu'il vous reste à fabriquer et venir me relater vos impressions ainsi que la bande comploteuses ;)

             Voulant faire le ménage dans mes placards, j'ai découvert qu'il n'était plus utile d'avoir des hydrolats de toutes les plantes qui me faisaient envie.

La ferme de Saussac propose des hydrolats bios de tant de plantes qu'il faut être raisonnable. Au détour de ma souris, j'ai découvert que l'on pouvait leur commander les mélanges spéciaux que l'on voulait.

On choisit son volume (200, 500, 1000ml), ses plantes et on envoie un mail précisant son mélange spécial pour soi même. C'est pas beau ça?

Le fluide, l'huile de courge et l'huile d'acaï

              Ni une, ni deux, j'ai voulu un mélange d'HA de rose et de kinkéliba, plante que l'on consomme en tisane autour des pays du Sahel et très certainement au Mali dont le sort me préoccupe.

Elle est considérée comme fébrifuge et de nombreux enfants en boivent tous les matins en prévention du paludisme par exemple. J'en ai pas mal bu, sa saveur est douce, légèrement verveine mais avec un arrière fond végétal.

L'HA de kinkéliba n'est pas indiqué comme ayant des propriétés cosmétiques mais je ne me suis pas privée d'en vaporiser larga manu sur ma peau! La plante fait partie de l'herbier de Clarins pour des soins amincissants.

Le mélange avec l'HA de rose est délicieux avec une saveur légèrement amère quand on l'allonge d'un peu d'eau fraîche. Le kinkéliba apporte une senteur herbacée à la rose sans que l'on n'en perde le côté floral.

Propriétés du kinkéliba
Chez Lalla, teinture de kinkéliba  et usages cosmétiques de la plante

             Yulaan se déchaîne depuis quelques temps avec l'emulsan que j'utilise ici dans une formule peu chargée afin d'obtenir un fluide fin. Je le voudrais rafraîchissant et léger pour un produit polyvalent pouvant servir pour le corps et le visage.

Puisqu'on le vaut bien, je le blinde d'actifs anti-décrépitudes car notre corps aussi vieillit et il n'y a aucune raison de ne pas se faire des soins corporels anti-âge.

Autres soins à l'Emulsan : lait-crème, crème peau mature, crème corporelle

                  L'huile de pépins de courge bio est d'une couleur vineuse un peu déroutante qui ne persiste pas dans le fluide. Elle apporte des acides gras de presque toutes les familles, c'est une HV très équilibrée pour la peau et qui ferait beaucoup de bien à la prostate de nos messieurs sur leurs salades quotidiennes.

Elle est considérée comme actif raffermissant et tenseur. Je renforce ses propriétés avec de l'huile d'acaï riche en anti-oxydants.

La phase huileuse est réduite à sa plus faible expression avec 5% d'huiles végétales associées à d'autres actifs huileux anti-âge (Q10 et extraits marins sur coco fractionné).

Autres soins à l'huile de pépins de courge : savon de beauté, baume d'Eauderose, crème après grossesse

Fluide visage en flacon pompe opaline

 Formule du fluide visage et corps rose-kinkéliba

- Phase aqueuse

47 eau de glacier Venezia
30 HA rose/kinkéliba (Ferme de Saussac)
3 xylitol
3 glycérine végétale bio
0.3 gomme xanthane

- Phase huileuse

1.5 Emulsan
0.5 alcool cétéarylique
3 HV pépins de courge bio
0.1 antiranz

- Troisième phase

2 HV acaï (les utiles de Zinette)
0.6 ecogard
0.4 HE (soit 12 gttes pour 100g)
3.6 fucogel (biosaccharides gum-1)
3 extraits marins de Bilby and Co. (1 Sea aster oil, 1 Alaria extract, 1 Floralisse)
1 acide hyaluronique gel
1 Q10

pH à modifier le cas échéant

Mode opératoire

- Faire fondre le xylitol dans le mélange eau et hydrolats tiédis

- Mélanger glycérine et xanthane en un sirop épais à mixer en mince filet dans le mélange aqueux jusqu'à formation d'un gel fin. Cette étape est à réaliser en premier lieu afin de laisser la gomme s'hydrater à fond pendant la pesée de la phase huileuse

Je crois que j'écris et réalise toujours ma phase aqueuse en premier afin de respecter le temps de repos, cela accélère la survenue de la texture finale de la crème

- Peser la phase huileuse et porter les deux phases à 70/75°C au bain marie, verser les huiles dans l'eau et mixer 5 à 10 mn pour faire l'émulsion. La phase huileuse étant très faible, il est certainement possible de réaliser l'émulsion en inversion de phases

Il suffirait de verser progressivement la phase aqueuse dans la phase huileuse à la bonne température en mixant continuellement

L'eau sera versée dans la phase qui contient l'émulsifiant et non l'inverse. On débute temporairement par une émulsion eau dans huile (E/H). A un moment donné la proportion de phase aqueuse sera suffisante pour former l'émulsion huile dans eau (H/E) comme le veut notre émulsifiant

Il faut veiller à ne pas vouloir aller trop vite et ne pas refroidir dans un bain froid. Vu la proportion de gras et l'HLB moyen de l'emulsan (12), c'est de la gymnastique quand même ^_^

- Ajouter la 3è phase à froid, mettre en flacon pompe (visage) ou flip top (corps)

 
Fluide corporel anti-âge en flacon flip top

         J'ai introduit un peu trop d'air dans mon fluide car pressée,  j'ai mixé un peu trop longtemps à vitesse élevée. Mais l'étalement se fait très bien.
Le fluide épaissit légèrement dans les jours qui suivent.

Le parfum est très orangé et juteux grâce au PG clémentinier Astratella que je n'appréciais pas tant que cela mais qui vieillit magnifiquement. Je remarque que je le sors souvent pour les fluides.

Huiles essentielles en gouttes

. 12 PG clémentinier
. 8  Absolue de rose centifolia
. 7 Lavande sauvage
. 5 Ylang ylang extra
. 4 Baie rose Malegria (où es-tu?)

       J'avais écrit quelque part qu'il est fort dommage de se fabriquer une crème pour le buste au néroli pour finalement sentir la pelouse parce qu'on y a mis un extrait de fleurs de pâquerettes (huile de Bellis).

Moune voulait savoir où j'avais mis la formule de cette crème qui ne sent pas la pelouse.

      Elle était bonnement dans mon carnet secret et je n'avais pas pris de photos. Donc pour la venue de notre copine romaine, je l'avais refaite quasi à l'identique, avais pris des photos et voilà.

J'avais légèrement modifié quelques composants dont la phase aqueuse afin d'y intégrer un hydrolat de ciste de Montpellier offert par Sylvie; Il a été cueilli et distillé par ses soins.

Je suis certaine qu'elle viendra tout vous dire en commentaires sur cette merveille de puissance olfactive et d'énergie. Mille mercis Sylvie!

Voici comment Isy distille ses plantes pour obtenir des hydrolats

         Cette crème pour le buste contient peu d'actifs.

J'ai uniquement tablé sur l'acide hyaluronique qui devrait faire la job si l'on y croit. La crème buste peut s'utiliser largement en débordant sur le cou qui trahit notre âge même si l'on use de médecine esthétique.

Les autres ingrédients se veulent :

- hydratants, humectants (glycérine, aloé véra, xylitol un sucre simple remplaçable par du miel)

- tenseurs (aloé véra, gomme acacia, HA ciste, HV noisette inodore)

- raffermissants (macérat de bellis ou extrait huileux concentré de fleurs de pâquerettes fait à chaud en changeant les fleurs à 3 reprises)

- anti-radicalaires, anti-oxydants, anti-inflammatoires ... bref un seul mais formidable anti-décrépitude pour les peaux matures (HV d'acaï)

L'huile de noisette inodore

Offerte dans ma commande par la délicate Zinette à qui je demandais quand elle recevrait du macadamia inodore. Cette huile est réputée fragile et je l'ai protégée avec de l'antiranz dès l'ouverture.

Comme elle est raffinée, je pense qu'elle doit être plus stable que l'huile de noisette bio et du coup je la mets dans la phase huileuse.

La crème est destinée au buste et non au visage et je ne devrais pas craindre de la rendre comédogène. Pour le visage surtout celui des peaux sujettes à imperfections, je la mettrais en 3è phase.

C'est une huile fine qui pénètre très vite. Pour le buste  elle me semble parfaite d'autant qu'elle est considérée comme légèrement astringente.

L'huile d'acaï

Anti-oxydante majeure, riche en acides gras poly-insaturés, elle devrait faire merveille dans un soin pour le buste où l'on table sur les ingrédients de base et non sur les actifs.

Je l'ai également protégée à l'ouverture grâce à l'antiranz mais par sécurité je la conserve au réfrigérateur.

Son odeur végétale n'a rien à voir avec la saveur chocolatée de la poudre d'acaï mais elle passe très bien dans cette crème parfumée au néroli.

Utilisée telle quelle certains soirs de la semaine quand particulièrement flemmarde, je ne voulais rien qu'un savonnage suivi du rituel splash d'eau et dodo, les réveils me réconciliaient avec la nature humaine ^_^

Formule de la crème buste Acaï Néroli qui ne sent pas la pelouse

Phase aqueuse

30 eau de glacier (merci Venezia)
18 jus d'aloé véra bio
10 HA de ciste de Montpellier (merci Sylvie)
5 HA de néroli bio à l'odeur divine (Bilby and Co.)
7 silicium organique G7
3 xylitol de bouleau bio
3 glycérine végétale bio
2 gomme acacia (Aroma-zone)
0.3 gomme xanthane

 Phase huileuse

5 macérat de fleurs de pâquerettes sur coco fractionné
3.5 olivoyl (émulsifiant olive douceur)
3 huile de noisette inodore 
2 émulsifiant VE
1 cétyl palmitate
0.1 antiranz

 Troisième phase

5 huile d'acaï (Zinette)
1 acide hyaluronique liquide
0.6 Ecogard
0.5 huiles essentielles Nectar de néroli (15 gttes pour 100g)

Données en grammes ou %
pH correct pour cette formule

 Mélange d'huiles essentielles Nectar de néroli (en gouttes)

16 petit grain bigaradier sur fleurs Florame
16 néroli bio Pranarôm
3 absolue de genêt dilué Myrtea Oshadi
2 absolue de jasmin grandiflorum Claire Fillon
1 absolue de fêve tonka Primavera
1 absolue d'iris Myrtea Oshadi

qui macère depuis au moins 3 mois. Mais oui ça arrive aussi ...

 Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, introduire l'eau, les HA, le jus d'aloé véra, le silicium organique, le xylitol et bien mélanger pour dissoudre la poudre.

Ajouter la gomme d'acacia, bien mixer, porter à 70°C au bain marie chaud en mixant régulièrement jusqu'à dissolution de la gomme. Cette gomme ne formera pas de gel en chauffant.

- Dans une coupelle, peser la gomme xanthane et la glycérine, bien mélanger

- Quand la gomme d'acacia est bien dissoute, verser le mélange glycérine et xanthane en mince filet tout en mixant jusqu'à formation d'un gel fin. Réserver

- Peser la phase huileuse en prenant soin de couper l'émulsifiant en menus morceaux.

Cela facilitera sa fonte. Il est en effet fort dommage de devoir prolonger la chauffe de la phase pour parvenir à sa fonte complète s'il est en bloc.

Porter les deux phases à 70/75°C dans le bain marie

- Verser les huiles dans l'eau et mixer pendant 5/10 mn jusqu'à formation d'une belle émulsion fluide

- A froid, ajouter les ingrédients de la troisième phase un à un en mélangeant bien entre chacun d'entre eux. Rectifier l'eau perdue au chauffage

- Mesurer le pH et rectifier au besoin

- Couler en flacon pompe, étiqueter et dater

- La crème va épaissir légèrement dans le temps et prendre sa texture définitive au bout de quelques jours.

Formule générale

3.5 olive douceur, 2 VE, 1 cétylpalmitate ou cétyl esters voire 0.5 alcool cétylique, 0.3 gomme xanthane
13 HV dont 5 huile estérifiée pour plus de légèreté
3 glycérine, 2 gomme acacia pour la fermeté
Eau, HA, silicium organique, conservateur, anti-oxydants, actifs ... pour 100%

         Bellis perennis (source)

              Un bon macérat de fleurs de pâquerettes réalisé de façon traditionnelle sent mauvais. Pour éviter l'oxydation liée au temps de macération solaire, je fais légèrement sécher les fleurs et je les mets à macérer à chaud sur du coco fractionné quasi inrancissable.

Je renouvèle les fleurs à 3 reprises et je filtre drastiquement. Le macérat est odorant mais ne sent pas mauvais. Il respecte les huiles essentielles. Nos tétés sentiront donc le néroli.

Bonne fête à toutes les porteuses de tétés
C'est aujourd'hui la fête des femmes!

J'ai des envies de lait ces temps-ci...

          Après plus d'un an jusqu'au cou dans les beurres corporels bien crémeux et épais (oui, même l'été dernier), j'ai des envies de lait...
Ce n'est pas adapté à l'hiver me direz-vous. Tant pis, j'ai des envies de lait !

Il faudrait quand même que je poste ma plus belle réussite de beurre corporel...

          Et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, je reprends mes huiles végétales favorites du moment, l'argan et la rose musquée pour un soin réparateur et... princier ^_^

Et je continue dans la lignée de mes derniers soins en reprenant un émulsifiant que je commence à considérer comme un vieux copain, l'Emulsan.

Cette crème est superbement pénétrante, mais ce n'est pas vraiment un lait au sens fluide du terme. Décidément, c'est une habitude...

Formule de la crème du lait épais à l'Emulsan aux bois précieux

phase huileuse

10 huile d'argan bio
5 huile de rose musquée bio (à froid)
4 IPP (palmitate d'isopropyle)
2 lanoline végétale / Hydranol
1 vitamine E (mixed tocopherol)
0,2 antiranz

2 Emulsan
0,8 cire n°3 (glycéryl stéarate SE)

phase aqueuse

eau déminéralisée qsp 100
2 Rice Starch NS
2 urée
1 allantoïne
1 sucrose stéarate ("Ester de sucre" AZ)

2 glycérine végétale (en empâtage pour une meilleure dispersion des gommes)
0,1 xanthane
0,1 carraghènane iota

troisième phase

3 HGA d'hibiscus (Kayacaramel)
3 panthenol (provitamine B5)
3 Lactil ("Complexe hydratation intense" AZ)
0,8 cosgard
0,7 HE
acide lactique qs

*** Confort et stabilité avec le sucrose stéarate et la lanoline végétale

          J'utilise du sucrose stéarate pour stabiliser le système sans épaissir (j'espérais même une petite liquéfaction de l'émulsion mais je pense qu'il n'en est rien). Le sucrose stéarate en tout cas me permet de monter la proportion de phase huileuse sans craindre d'instabilité avec le dosage minimum d'Emulsan et si peu de cire n°3.

Le sucrose stéarate me permet surtout de majorer considérablement l'hydratation et de permettre l'utilisation de carraghènanes iota (pour le confort à nouveau) à la place d'une partie de la xanthane (la carraghènane iota n'a pas du tout la même efficacité en terme de stabilisation que la xanthane).

Architecture d'un lait d'hiver très hydratant à l'Emulsan :

- 2% Emulsan
- 0,5-0,8% cire n°3 ou sorbitan olivate (ou 0,5% VE)
- 1% sucrose stéarate (ou 1% MF)
- 20-22% HV dont un émollient technique (ester huileux) et 1-2% de lanoline végétale

le reste en eau, glycérine, gélifiant, anti-oxydant, conservateur et actifs

          En plus du sucrose stéarate, j'apporte aussi du confort pour l'hiver avec un petite proportion de lanoline végétale qui filme la peau en douceur et surtout sans compromis sur la légèreté de la crème. Ce sont deux ingrédients qui augmentent énormément l'émollience (souplesse, douceur, lubrification, filmogénéité douce) et surtout l'hydratation de la peau avec un effet longue durée sur 24H.

Je compte d'ailleurs aussi sur le sucrose stéarate pour avoir un effet "peau fraiche" bien hydratée, souple, pulpée, "humide" un peu comme j'imagine que la peau peut être en climat tropical.

          Le Rice Starch NS participe également au côté velouté et au confort hydratant.

Je me demande tout de même si j'ai bien fait d'en mettre car le lait est très sec, presque trop, et me laisse un peu sur ma faim. Je sens un petit manque de confort. C'est minime néanmoins et c'est peut-être dû aussi à la pénétration éclaire qui est caractéristique de l'Emulsan.

Il peut s'agir du Rice NS mais aussi du choix comme co-émulsifiant du glycéryl stéarate de la cire n°3 plutôt qu'au sorbitan olivate de la cire Olive Protection. Un petit ajout de protéines hydrolysées en troisième phase aurait peut-être pallié à ce manque de confort.

C'est du fignolage là... ^_^

*** Une hydratation maximum pour l'hiver

          Pour palier aux effets desséchants des chauffages en hiver, des pièces surchauffées et de l'air asséché, je renforce l'hydratation déjà bien boostée par le sucrose stéarate et la lanoline végétale par un complexe d'humectants divers:

- de la glycérine qui fait admirablement bien son boulot sans coller le moins du monde, stabilisante aussi,

- du complexe hydratation intense AZ (Lactil®), composé principalement de sodium lactate et sodium PCA,

- de l'urée, bénéfiques aux peaux atopiques,

- du panthenol (provitamine B5), qui apaise et hydrate en profondeur.

*** Le parfum

          Je crois qu'en ce moment, j'ai le nez un peu déglingué. J'ai réalisé le parfum en partant d'une composition de Rainbow Meadow mais en remplaçant les huiles que je n'avais pas par d'autres.

Le résultat est assez surprenant, je m'attendais davantage à un parfum plus boisé-fougère, moins santal exotique. Je pense qu'il manque d'ampleur pour s'exprimer et qu'il est un peu fermé :

En gouttes :

21 santal autrocaledonicum
16 petit grain bigaradier sur fleur
15 mandarine verte (zeste)
10 patchouli astérale
10 sapin baumier
5 sauge sclarée
5 noix de muscade
4 vetiver
2 poivre noir
2 clou de girofle

*** Le résultat

          Je suis très content de la texture de ce lait ou de ce lait épais ou de cette crème encore fluide (peu importe comment on l'appelle) qui est pleine et ronde et très fraiche à l'application. La texture fond littéralement dans la peau pour la laisser souple et douce.

Aucune trace blanche à l'horizon et une pénétration éclair : que demander de plus?

Ah, si. J'oubliais, mon lait n'est pas complètement fluide... :(

             Une envie de rose en décembre m'a fait fabriquer quelques soins de couleur rose : un savon rose et un beurre corporel rose aux plantes médicinales.

Je désirais offrir un beurre corporel nourrissant et réparateur. Une texture beurrée mais suffisamment fine pour ne pas passer trois heures pour s'habiller le matin.

Le côté légèrement matifiant est dû à la silice sous forme de sève de bambou en poudre. Je ne sais pourquoi j'oublie souvent cet ingrédient qui a pourtant pas mal  d'atouts en émulsions : matifiant, lissant, toucher doux et satiné.

            J'ai choisi d'étrenner la cire n°3 que Sealeha m'avait généreusement offert et que je ne connaissais pas.

J'avais testé son pendant, le glycéryl stéarate SE ou AE dont je parlais dans un autre soin aux plantes médicinales que j'adore. Oui, les plantes médicinales, ça va mieux avec la couleur verte.

Mais si on ne dit pas que le beurre rose en contient, il n'est que LE beurre rose.

           Le système émulsifiant est très simple.

Il permet d'obtenir une texture assez dense pour être baptisée de beurre corporel et se compose comme suit :

- de la cire n°3 d'Aromazone 
Elle peut être remplacée par du glycéryl stéarate SE ou AE.

- du Sabosorb (ou sorbitan stéarate)
Il peut être remplacé par du VE (glycéryl stéarate)*. Ce sont tous deux des esters de l'acide stéarique et du glycérol (ou gycérine) pour le dernier et du sorbitol pour le premier.
Sorbitol et glycérol sont des agents hydratants assez similaires. Le sorbitol ayant un effet légèrement plus gainant.

*Suite au commentaire de Moune, je précise qu'il peut être remplacé également par de la cire olive protection (sorbitan olivate).

- un mélange d'acide stéarique et d'alcool cétylique à parts égales pour épaissir.
Il peut être remplacé par de l'alcool cétéarylique.

- de la gomme AMIgel (les utiles de Zinette) pour consolider le tout.
Elle peut être remplacée par de la gomme xanthane.

         L'action nourrissante provient  des 18% de corps gras hors émulsifiants.

Point n'est besoin de charger en gras, le système émulsifiant apporte en soi une couvrance et du confort. La phase huileuse est composée :

- d'huile de coco bio en version inodore pour ne pas interférer avec le mélange d'HE : Elle peut être remplacée par un autre beurre laurique (noyau de palme, murumuru, babassu...). La texture sera un poil plus épaisse si l'on fait le choix d'un beurre non laurique

- d'esters huileux pour alléger (coco fractionné et propanediol dicaprylate) : Ils peuvent être remplacés par une autre huile estérifiée

- d'huile d'olive bio macérée aux plantes médicinales (thé vert bio, camomille matricaire d'Egypte offerte par Venezia, lavande bio et rose de Provins bio Altaïr) : Elle peut être remplacée par une autre huile végétale pure ou macérée

           Je suis à présent une fervente adepte de macérations huileuses faites quelques minutes avant de fabriquer ma crème. Elles sont odorantes et efficaces.

Je n'en ai fait qu'un soupçon pour aller vite (ici environ 20ml après filtration) et pour profiter de la fraîcheur de la fabrication. Je dose mes plantes au pif, je les couvre du minimum d'huile végétale en anticipant la perte aux filtrations et je mets au bain marie pendant le déjeuner.

Je change les plantes ou pas selon le temps dont je dispose et en général je peux procéder à l'émulsion dans l'après-midi. Je ne fais presque plus de macérations à l'avance sauf pour les sommités fleuries de millepertuis qui doivent être fraîches.

Mon placard de plantes médicinales me fait honte quand on l'ouvre. Heureusement que les paquets ne pèsent rien!

Ainsi pas d'oxydation, pas de stocks inutiles mais aussi ... plus de savon des restes

          Les autres plantes médicinales de la formule sont issues

- d'un macérat glycériné maison de fleurs de violettes de ma forêt

- de l'aloé véra sous forme de gel maison fabriqué avec du jus d'aloé bio et un p. cent de gélifiant

- d'un extrait CO2 de camomille matricaire pour l'action apaisante et réparatrice

- du soothex, extrait d'encens serrata  très anti-inflammatoire

- du sea silk, protéines hydrolysées d'origine marine hydratantes

- de la sève de bambou en poudre (96% de silice)

           Et pour ne pas faire trop médicinal malgré les plantes, j'ai voulu une couleur pepsy mais pas vulgaire : du rose ^_^

J'ai choisi un mica rose fuschia acheté chez Secrets cosmétiques un fournisseur discret mais dont j'ai beaucoup aimé les micas rouge rubis et vert dans les savons ainsi que certains pots en plastique un peu sophistiqués grâce à la collerette transparente.

Pour bien incorporer le mica rose fuschia, je l'ai dilué dans le minimum d'huile de ricin bio, bien malaxé pour une couleur uniforme que j'ai rajouté petit à petit une fois la crème refroidie et le pH contrôlé.

Le pot très entamé

Formule du beurre rose

- Phase huileuse

5% huile de coco fractionné (Bilby and Co.)
5% Propanediol dicaprylate (Héliocosm)
5% huile d'olive bio macérée aux plantes médicinales
5% cire n°3 (merci Sealeha)
3% huile de coco bio inodore
1% alcool cétylique
1% acide stéarique (Huile et sens)
1% sabosorb MS (Copaiba.be)

- Phase aqueuse

37 % eau
20% gel d'aloé véra à l'AMIgel
3% extrait glycériné de fleurs de violettes maison
2% sève de bambou (Aromazone)
1% allantoïne

- Troisième phase

3% D panthénol
3% sea silk
2% soothex
1% vitamine E
1% huiles essentielles
0.6% Ecogard
0.4% extrait CO2 de camomille matricaire bio (Bilby and co.)

Mica rose fuschia dans le minimum d'huile de ricin, pH correct pour cette formule, rectification de l'eau perdue au chauffage pour une texture conforme à la formule

           Le mélange d'huiles essentielles peut fugitivement s'apparenter à une odeur de rose.

J'y ai incorporé un peu d'huile essentielle de myrrhe à l'action vulnéraire utile pour les peaux lésées ou fragilisées.

Ce beurre se veut cosmétique avant tout mais il contient ce qu'il faut pour traiter les peaux malmenées par le froid hivernal.

En gouttes :

5 géranium bourbon (Astérale)
5 géranium rosat (Sevessence)
6 citron distillé (Florame)
6 myrrhe (Bilby and Co.)
4 encens sacra (Puressentiel)
4 lavande fine d'altitude (Florame)

            Bon je ne dis rien sur la texture et le parfum, j'aime beaucoup sinon je ne vous en parlerais pas, je crois. Les filles des 8 jolis savons en ont reçu à Noël un soupçon en avant-première pour tester.

Si elles passent par là, elles diront ce qu'elles en ont pensé... en toute franchise évidemment. N'ayons pas peur de la critique!

Formulé vite fait à la suite de l'élixir marin de Michèle, dans la course non perdue de jolis cadeaux à offrir.

Je serais donc brève mais avec souplesse et je l'espère grâce, telle une patineuse glissant sur cette précieuse vague des huiles sèches et voluptueuses.

Une pensée, une formule pour celles et ceux qui ne veulent, ne peuvent faire flamber la CB, mais qui découvriront dans leurs placards, des ingrédients achetés aux temps du porte monnaie pansu. Des ingrédients de substitution à portée de mains, juste oubliés.

Formule du Si Soyeux

50% huiles végétales d'Abyssinie, Moringa, Baobab
(vrai cadeau africain de Michèle) au toucher sec et confortable

30% huiles végétales d'Olive sicilienne et Sésame (cadeau de Venezia)

10% propanediol dicaprylate (un des esters de héliocosm)

3.5% Huile composée à la lavande et Néroli de Puressentielles

3% Talc HLC

2.5% Fluidlecithine de ma Kayacaramel, une pure merveille
(oui, Kaya aussi est une pure merveille)

0.5 Vitamine de chez Zinette

Un poil de mica bronze AZ, que j'aurai dû mêler intimement au talc, plutôt que dans les huiles

Synergie d'he coulée, fondue, sur un mélange de thés offert par Eloysis
selon la méthode de Kayacaramel que je vous invite à visiter sur son blog

Cette synergie sur thés comprend, de l'huile essentielle de Bois de Ho et du Davana

Un petit topo? 

Le choix des huiles, celles que vous voulez, alliant propriétés restructurantes, antioxydantes, toucher sec, habillantes, riches en tout et bonnes à tout

Talc HLC, la lécithine permet au simple talc d'émulsifier en douceur et le talc lui, un toucher poudré et absorption du gras

La fluidlécithine, je vous invite à lire et relire les propriétés de ces lécithines chez Lucas Meyer

Pas de Talc HLC? essayer un mixte de Lauroyl lysine et lécithine AZ à petites doses

Ou alors, un petit 2% de natrasorb (boit les huiles) et encore un peu de lécithine.pourquoi pas la Lysolécithine aussi

Bien entendu, vous veillez à introduire vos actifs précieux à petite chauffe, vous jonglez comme en cuisine, bref, vous vous amusez quoi!

Sur cette formulation, j'ai à peine chauffé mes huiles, aux environs de 40°, juste pour dissoudre harmonieusement le Talc HLC.

Voila, c'est ainsi que j'ai procédé, réfléchi, détourné, mélangé pour obtenir mon petit soyeux, fait avec ce que j'avais en boutique.

                  Le système émulsifiant déjà testé dans la crème pour les mains aux lycopènes de tomate donne dans ces proportions un lait fluide hydratant et adoucissant.

Parfait pour la fin de l'été grâce à son parfum de pamplemousse frais et juteux associé au jus d'aloé réparateur de peau.

Olivem 1000

+ MF

+ Sucrose stéarate (ester de sucre)

+ Alcool cétylique

              Les corps gras y sont mis en proportion minimale, juste assez pour apporter l'action nourrissante sans laquelle toute hydratation est vaine.

J'ai choisi des huiles peu grasses au toucher mais qui apportent un glissant sensoriel indispensable quand on formule avec peu de corps gras : propanediol dicaprylate, huile de jojoba bio, squalane et un peu d'huile de tournesol que j'apprécie beaucoup en émulsions.

              Les actifs sont choisis dans les différents types d'agents hydratants.

- Humectants : Glycérine, aloé véra, acides aminés du Sea silk (protéines hydrolysées d'origine marine), extrait CO2 de son de riz bio

- Emollients : Outre les huiles végétales, les alcools gras comme l'alcool cétylique sont anti-déshydratants car ils assouplissent la peau, lui évitant sécheresse et squames

- Filmogènes hydrophiles : Aloé véra à nouveau, sucrose stéarate issu de sucre, D panthénol

- Filmogènes hydrophobes : Huiles de jojoba et tournesol, squalane, propanediol dicaprylate

L'extrait CO2 de son de riz bio (Aromantic.co.uk) est un excellent choix pour les peaux déshydratées, sèches et sensibles. Il semblerait difficile d'obtenir de l'huile de son de riz en version pressée à froid et bio avec un rendement suffisant.

L'une des façons d'utiliser ses acides gras si l'on tient à la version bio serait l'extrait CO2 riche en acides gras poly-insaturés et en anti-oxydants.

Il s'utilise à raison de 1 à 2% de la formule en 3è phase.

               Le système gélifiant est formé d'un mélange de gommes xanthane et de carraghénanes iota.

J'ai pesé la même quantité de chacune de ces gommes, les ai écrasées au mortier pour les unifier puis conditionnées en sachet pour une utilisation ultérieure plus aisée.

 Le lait y gagnera plus de stabilité physique tout en bénéficiant des effets adoucissants et lissants des carraghènes (chondrus crispus) que l'on appelle encore silicones végétaux.

Mon mélange a été incorporé à 0.2%, le lait corps contient donc 0.1g de gomme xanthane et 0.1g de carraghénanes qui seraient plus délicates à peser si elles n'étaient mélangées au préalable.

              Le parfum est à base d'essence de pamplemousse bio que j'ai mariée à de l'absolue de tonka corsée d'un peu d'huile essentielle de petit grain pamplemoussier de chez Astérale.

La photosensibilisation que l'on craint avec les essences d'agrumes est minimisé car le lait contient exactement 6 gouttes de pamplemousse pour 100g soit moins des indications maximales préconisées par l'IFRA (moins de 4%).

6 parts Ess. pamplemousse bio Florame
2 parts HE  petit grain pamplemoussier Astérale
1 part Absolue de fêve tonka Primavera

Formule du lait corps Aloé - Pamplemousse

- Phase aqueuse 

44 Eau de source
30 Jus d'aloé véra bio
5 Rice NS
3 Glycérine végétale bio
1 Sucrose stéarate
0.2 Mélange de gommes xanthane et carraghénanes 50/50
 

- Phase huileuse

2 Huile d'olive bio
2 Huile de jojoba bio
2 Squalane d'olive bio
0.5 Olivem 1000
0.2 Alcool cétylique 
0.7 MF (sodium stéaroyl lactylate)
 

- Troisième phase

3 D panthénol
3 Sea silk
2 Extrait CO2 de son de riz bio
0.6 Ecogard
0.5 vitamine E mixed tocopherols
0.3 HE 

 en grammes ou en %, pH à rectifier à l'acide lactique si besoin

Mode opératoire 

- Dans un bécher désinfecté, pesez et faire tiédir l'eau et le jus d'aloé au bain marie. Mixez-y le sucrose stéarate et le Rice NS tamisé

Dans une coupelle, pesez la glycérine et les gommes en les mélangeant intimement en un gel fin à couler tout en mixant dans le mélange aqueux. Laissez gonfler et pesez la phase huileuse pendant ce temps

- Dans un autre bécher désinfecté, pesez donc la phase huileuse

- Mettez les deux phases à chauffer au bain marie à 75°/80C, versez les huiles dans l'eau et mixez longuement 5 à 10 mn en évitant autant que possible de faire des bulles. Le mélange épaissit délicatement.

Arrêtez régulièrement le mixer et tapotez le au fond du bécher quelques instants  puis mélangez manuellement pour débuller l'émulsion; les esters de sucre moussent facilement au mixage

- Faites refroidir en mélangeant continuellement puis ajoutez la 3è phase à froid.

Le Rice NS peut être introduit en 3è phase et mixé fortement pour éviter les grumeaux. Je le préfère finalement en phase aqueuse dans les laits, il peut chauffer

- Rectifiez éventuellement le pH à 5/6 à l'aide de quelques gouttes d'acide lactique. Conditionnez en flacon pompe ou flip/flop.

Le résultat

On obtient un lait blanc nappant qui a du corps grâce au Rice NS qui est un ingrédient magique quand on veut un lait onctueux sans l'effet gras qu'apporteraient inévitablement les épaississants ou les beurres.

Il fait un beau travail dans tous les laits corporels qui me semblent les formes galéniques les plus délicates à obtenir si l'on les veut un peu confortables mais pas gras. Les émulsifiants et co-émulsifiants à base de stéarates naturels donnent des émulsions qui épaississent inévitablement dans le temps transformant la plupart des laits en crèmes.

Le Rice NS et l'arrow-root sont donc vos amis dans ces cas là.

J'en suis très contente et j'ai testé une autre association du même système émulsifiant dans un lait corporel un peu plus épais parfait pour l'hiver qui vient.

Les formules générales

- Crème corporelle 

  2.5% Olivem 1000 + 0.5% MF + 1% Sucrose stéarate (ester de sucre) + 1.5% Alcool cétylique + 16% HV et beurres

Eau, actifs, 0.2% xanthane, conservateurs pour 100%

- Lait corps d'hiver

  1% Olivem 1000 + 0.7% MF+ 0.5%  Sucrose stéarate (ester de sucre) + 0.3% Alcool cétylique + 9% HV

Eau, 0.2% xanthane, 3% Rice NS, actifs nourrissants (insaponifiables, CO2...), conservateurs pour 100%

 - Lait corps hydratant

  0.5% Olivem 1000+ 0.7% MF +  1% Sucrose stéarate (ester de sucre) + 0.2 % Alcool cétylique +  6% HV

Eau, 0.2% xanthane, 5% Rice NS, actifs hydratants (glycérine bien sûr, protéines hydrolysées, D panthénol, NFF, extraits hydroglycérinés...), conservateurs pour 100%

La « Gironde »

Bien allurée comme  une gourmande de la vie

Tournée en voluptueuses courbes moelleuses

Bleutée des verts de la nature

La gironde s’étire en une grâce toute de féminité

Parfumée  de discrétion, sérénité des petits matins

Que nous nous voyions, rêvions, maigres d’os, rondes de chair, bien faites, mal faites, défaites

Chaque jour, la Gironde ondoyante  et attirante, de sa pulpe verte

S’éprend de nos corps pour y souffler une caresse d’amour  à soi, pour soi

La journée s’écoule alors promenade, bras dessus, bras dessous la « Gironde »

Formule en % et utilisation de quelques petits joujoux pour affiner la texture, le glissé, l’aspect visuel opalescent certes, mais aussi évocateur de  douceur, rondeur et  confort

J’ai formulé cette crème grâce au magnifique cadeau très odorant et donc inspirant de Michèle, à savoir, une teinture de mandarine verte, issue de son jardin natal, là-bas, au pays de son cœur qui pleure et rit tout à la fois ;)

Phase aqueuse : 68.1%

53  eaux de source

8  écorces de mandarines vertes en teinture (cadeau de Michèle)

2  teintures orange encens maison

2.5  hydroxypropyl starch phosphate (satinant et et coémuls) acheté chez Créarome

2  lactate de sodium Zinette et ses Utiles

0.5  Avoine colloïdale AZ (réparateur,émollient)

0.1  aloe x 200

Mélangez, eau de source, amidon, lactate et avoine ensemble, porter à chaud au BM Et avant de mettre la phase huileuse elle-même portée à chaud, versez la teinture de mandarine verte  dans la partie eau et humez, et voyagez un court mais intense moment au pays des citrus revigorants et exubérants de malice et chaleur très réconfortants

Phase huileuse : 30.9%

6.9  Cétiol C5 (coco caprylate ou coco silicone) en macération de feuilles de myrte maison

6  huile de chardon marie chez huiles et sens une voisine de l'artichaut que je voyais bien dans un soin antiadiposités

5  beurre d’olive huiles et sens

5  huile d’olive sicilienne très goûtue et riche en insaponifiables, bonne pour et à tout et surtout à becqueter (salade,gomasio et cette huile, je fond, grave)

3 émulsan

2 VE

1.6  émulsifiant végétal un reste de chez Bilby, renfloué depuis chez dans ma Nature

1.4  tribehenin ici et là et encore et toujours et celui de Venezia, un baume magique de PPP à venir un jour merveilleux

Conservateur 0.6 et huiles essentielles de davana, néroli et marjolaine + une touche de mica bleu dans les huiles.

Mon choix d’émulsifiants est lié à mon ressenti et pratique de ces dits émulsifiants

Je trouve l’émulsan, très pro, très facile à mettre en œuvre mais avec un toucher trop sec, et impersonnel donc je le « décravate » un peu par la rondeur apportée par l’émulsifiant végétal, qui donne des crèmes trop mousseuses et aérées… l’un et l’autre s’enrichissant pour me donner une crème ronde et en formes

VE et tribehenin vont me permettre un massage, lissant et glissant du corps et structurer sans rigidifier ma crème.

J’ai pourtant douté au moment de l’émulsification, car la crème « rippait » fuyait, le long des parois du bécher, sans sembler vouloir prendre forme et sans être déphasée pour autant

C’est en fouettant à la cuillère magique, sans se décourager, ni baisser les bras, qu’une belle crème, bien ferme et ronde comme une mandarine voit le jour à température ambiante, sans bain froid, ni cisaillement du mixer

Je pense que c’est le tribehenin qui donne cet « étirement » de la crème, car c’est un ester cireux qui bloque en fin de processus, se forme et met en place en enrobant les autres!!! understand... Moi, non plus

Je vous le donne comme je l’ai vécu !

Cette crème, franchement est un pur régal de massage du corps, fine, riche, pas grasse, voluptueuse et bonne à prendre en mains pour capturer les petits capitons et les petits bidons si ronds, le geste est long et caressant et peut à loisir régaler nos petits bourrelets

La gourmandise est aussi au rendez-vous, car son parfum est juste savoureux

Parfaite pour prendre soin de soi dans le plaisir... Alors... Au plaisir!

                 Le macérat d'ortie m'a semblé être un bon corps gras à mettre dans un lait de printemps.

L'huile d'olive bio  qui lui sert de support est un trésor des pays méditerranéens mais je trouve qu'elle fait assez peu partie des cosmétiques faits maison et même des cosmétiques naturels.

A part quelques marques d'huile d'olive dont les franchises émaillent le pays et qui offrent des gammes de cosmétiques naturels à l'huile d'olive, j'ai l'impression qu'on la boude un peu.

Elle semble cantonnée aux macérats huileux, aux liniments oléo-calcaires et aux savons.

            Sur ce blog en 2007 (oups ça ne me rajeunit pas ^_^), j'ai un peu parlé de mon affection pour cette huile d'olive en cosmétique dans une saga que j'aurais pu encore enrichir tant elle est présente ... comme le karité dans mes fabrications.

J'aurais pu la laisser de côté et utiliser des huiles africaines qui sont tout aussi riches en acide oléique aux propriétés nourrissantes et protectrices.

Mais je suis née dans l'huile de palme, l'huile d'arachide et le beurre de karité, il se trouve que j'ai goûté très tard l'huile d'olive.

             J'ai patiemment appris à en guetter les saveurs variées selon le pays producteur ou le terroir.

J'ai recherché le fort piquant dans la gorge qui signe la grande richesse en polyphénols. Il faut pour cela un excellent producteur.

Lui, parle joliment de l'ardence en bouche. Allez-y  et goûtez ce qu'il vous dit et ce qu'il vous met dans la cuillère, c'est étonnant.  Merci à Annabulles qui me l'a fait découvrir.

J'ai scruté la robe, admiré le jaune ou le vert profond.

Je l'ai massée sur le dos de la main (oui osez, c'est le seul critère pour la mettre dans vos crèmes).

J'ai cherché de l'odeur ou surtout pas d'odeur pour la crème au néroli dont la formule me taraudait le crâne...

              Dans son livre sur les huiles végétales, Michel Pobeda indique à propos de l'huile d'olive en page 212 que "ses phytostérols ont des fonctions cicatrisante et anti-inflammatoire... que ce soit pour le visage, le corps ou les cheveux, elle est hydratante, réparatrice et représente à elle seule un soin complet".

in "Les bienfaits des huiles végétales, Michel Pobéda, Ed. Marabout"

                J'en ai donc mis dans ce lait léger et frais sous forme de macérat d'ortie.

Je l'ai simplement formulé avec l'équivalent d'un émulsifiant doux que j'utilisais souvent pour les enfants ou pour les peaux atopiques.

Il s'agit de la xyliance ou cire n°2 d'Aromazone (INCI : Cetearyl wheat straw glycosides and cetearyl alcohol).

1-2% pour réaliser des textures fluides comme des laits
3-10% pour réaliser des textures plus épaisses comme des crèmes

            Je cherche à faire une formule de lait très léger.

J'ai finalement utilisé la fourchette basse des crèmes et je l'ai couplé à un minimum d'acide stéarique/alcool cétéarylique pour améliorer un peu la viscosité.
 

Ce soin peut être interprété en :

- lait nettoyant peau normale
- sérum yeux matures
- sérum d'actifs ciblés pour la nuit

          Pour avoir une couvrance minimale, j'ai utilisé très  peu d'huile complète (4% du macérat huileux sur olive).

Le reste de la phase huileuse est composée d'esters d'acides gras et même pas de karité.

Formule générale d'un lait ou fluide à la xyliance ou cire n°2

- 8% huiles estérifiées (coco fractionné, propanediol dicaprylate, dicaprylyl carbonate...), 4% HV véritable nourrissante (olive par exemple), 3% xyliance ou cire n°2, 0.8-1% acide stéarique/alcool cétéarylique/alcool cétylique...

- Eau, 15-20% HA, 3 - 5% glycérine végétale bio, 1-3 % lactate de sodium, 0.2% xanthane, conservateurs, actifs hors hydratants et parfum qsp 100%

Mixer électriquement, émulsification à  70° impérativement.

Formule du lait d'herbes à l'ortie

Phase aqueuse

64.00% Eau de source
7% HA d'hélichryse italienne bio Héliocosm
7% HA de lavande bio Héliocosm (merci Emadra)
3% Extrait glycériné de feuilles d'ortie maison
2% Lactate de sodium
0.2% Gomme xanthane
 

Phase grasse

 4% Macérat huileux d'ortie/olive bio
4% Huile de coco fractionnée
4% Dicaprylyl carbonate (Héliocosm)
3% Xyliance (Huiles et sens) ou cire n°2 (Aroma zone)
0.4% Acide stéarique
0.4% alcool cétéarylique
0.2% Aox Cos
 

Troisième phase

 0.6% Ecogard

 0.2% Huiles essentielles (soit 12 gouttes pour 200g : 2 Marjolaine à coquilles bio Sevessence, 3 Géranium Afrique du Sud, 3 Citron distillé Florame, 4 Mandarine verte bio Sevessence)

             Pour jouer l'hydratation, j'ai oublié mes actifs habituels au profit du lactate de sodium comme le fait souvent Colchique. Je garde la glycérine considérée comme moins humectante car elle stabilise l'émulsion au froid et elle est le véhicule des anti-oxydants de l'ortie.

Colchique teste de façon scientifique les ingrédients avant de conclure et si elle préfère le lactate de sodium, je l'écoute et je teste aussi.

C'est un bonheur en tous cas et j'aurais pu en mettre jusqu'à 3%, mon lait est trop pauvre en actifs hydratants pour les besoins de ma peau.

- Le lactate de sodium fait partie de  notre facteur naturel d'hydratation  (NMF) et est incorporé dans certains hydratants composés comme le NFF que j'utilise beaucoup.

- Ses autres propriétés cosmétiques : agent bactériostatique (empêche le développement des micro-organismes sans les tuer néanmoins, un conservateur est donc toujours nécessaire), légèrement kératolytique comme l'urée, durcisseur et hydratant dans les savons, en facilite le démoulage...

Bref que du bon ;)

Informations sur le lactate de sodium sur l'ancien blog de Colchique

Tableau des actifs hydratants par Chabou

Les 5 meilleurs agents hydratants chez Rita

Macérat glycériné de feuilles d'ortie

            Rien de particulier à ajouter si ce n'est un macérat glycériné de feuilles d'orties fabriqué à chaud. J'ai crains l'odeur "purin d'ortie" dont me prévenait mon cher époux étonné de me voir m'agiter autour de cette herbe en cosmétique.

"Tu ne crois pas que tu devrais plutôt en faire une bonne soupe?"

La glycérine est mise pure au contact des feuilles puis chauffée au bain marie doux pendant 1/2 heure (durée approximative, j'ai arrêté dès coloration notable du glycériné).

J'ai laissé refroidir, filtré drastiquement et utilisé immédiatement sans mettre de conservateur vu la crainte de l'odeur et la quantité ridicule que j'ai fabriquée (2/3 feuilles hachées + 2 grosses cuillères à soupe débordantes de glycérine dans 1 mini pot de yaourt en verre recyclé).

            J'ai volontairement peu parfumé pour garder l'idée du "Lait d'herbes" inspiré par la délicieuse "Caresse de l'herboriste". Appellation que j'aurais bien piquée aussi  à une gamme naturelle que j'ai zieutée avec Mlk pour ma formule.

Le mélange d'HE est frais, pimpant et léger.

La couleur est à peine verte mais évoque bien les herbes choisies pour ce soin botanique (ortie, marjolaine, hélichryse, lavande...).

Malheureusement le lait mousse un peu comme souvent avec les émulsifiants sucrés et mon mixer à bout de souffle. Il épaissit légèrement dans la semaine qui suit la fabrication pour donner un joli fluide lacté qui nappe les parois du flacon.

Je ferais bien la prochaine fois un lait avec un peu plus de véritables huiles, un peu moins d'esters d'acides gras, le même pourcentage d'émulsifiant, un peu plus d'épaississant (0.5 acide stéarique et 0.8 alcool cétéarylique) par exemple, j'aime beaucoup cette trame....

             Cette mini gamme à l'ortie vite faite était jubilatoire à fabriquer, j'ai rangé ma table ronde restée en l'état pendant que je gambergeais sur tout ça :

- L'huile macérée

- Le savon original

- Le baume matifiant

- Le lait d'herbes

Il me reste encore de l'huile d'ortie. Que vais-je encore en faire?   

La gamme à l'ortie
A l'année prochaine pour faire la fête à l'ortie si vous le voulez bien!

Mademoiselle Yvonne et ses alertes 80 Printemps

Mademoiselle l'institutrice au giron protecteur

Mademoiselle Coco l'insolente au parfum de modernité

Mademoiselle Libellule au « bleu corsage » muse du rêveur

Mademoiselle Fée voleter nos imaginaires

Mademoiselle Arletty en ses atmosphères rose canailles

Mademoiselle Ed au regard si esthétisant et sublimant, mille remerciements

Des Demoiselles à cervelles bien pleines, à gambettes allègres, à verbe haut et joueur, se moquant des aboiements de celles « qui gardent », se défiant des lois assassines de la langue des poètes
 

Des Demoiselles rosissant de plaisir joyeux quand les damoiseaux en leurs châteaux, les mandrins des grands chemins, les gandins des faubourg parisiens, révérencieux se plaisent à susurrer à leurs passages

Mademoiselle Fine
 

Formule de Mademoiselle Fine élaborée autour de l'émulsifiant Natpure Sol (Glycerin (and) Sucrose laurate (and) Sucrose dilaurate (and) Sucrose trilaurate (and) Sorbitol) et de quelques autres flatteurs et sublimateurs du toucher sensoriel, de l'émollience et hydratation long time playing

Procédé quasiment à froid et à la cuillère magique
 

Phase aqueuse 77.9%

50 eau de source
10 hydrolat d'oranger
9 hydrolat de ciste
3 Fucosorb
2,5 Natpure sol
2 teinture de myrte maison
1,4 polymère végétal

Faire chauffer aux environs de 60°C le polymère végétal,l'eau de source, la teinture tout en fouettant afin qu'une légère gélification prenne.

Retirer du bain marie et rajouter les hydrolats en fouettant.

Mêler intimement le fucosorb et le Natpure Sol, rajouter au gel de polymère.

Réserver.

Phase Huileuse 22.1%

5 macérat de Lotus sur coco frac From Zinette
4 jojoba
4 huile de pêche
3 Talc HLC 
2 coco silicone
1,5 Vitamolive Zinette
1,5 Panthénol
0,6 conservateur
0,5 Lysolecithine Zinette

Synergie d'huiles essentielles: 

romarin à verbénone, 
monarde, 
thym à géraniol, 
une goutte de jasmin marocain

Diluer le talc HLC avec la lysolecithine et le vitamolive, puis ajouter les autres composants de la phase huileuse en fouettant.

Et enfin, délicatement verser la phase huileuse dans la phase aqueuse tout en fouettant, et prenez le temps de bien lier ces deux phases.

Vous obtenez, un lait tout doux et onctueux et d'une grande finesse à appliquer autant sur le corps que sur le visage pour celles qui ont la peau sèche

L'application sur corps est un vrai délice, pas de traces blanches, velouté de la texture, etc.

J'ai formulé un peu à l'aveugle, ne connaissant pas du tout cet émulsifiant et bingo, le premier jet fût le bon, car je me suis aidé de la lyso en tant que co-émulsifiant et d'agent légèrement modificateur de structure et co-émulsifiants, tels le talc HLC, dans une moindre mesure aussi du fucosorb (équivalent du silicone végétal de AZ)

J'ai cédé aux sirènes de la nouveauté Biowellcosmétic car il m'a semblé que leurs produits facilitaient grandement la formulation et la mise en œuvre... Même certains actifs sont adaptés pour obtenir une émulsification rapide et sûre.

Les crèmes et laits formulés se bonifient dans le temps et ont une réelle douceur et une rondeur émolliente sans effet gras assez étonnante et ravissante ;) très fines justement.

Au revoir donc, Mes Dames et Demoiselles, car la saga Mademoiselle va continuer tant ces nouveaux jouets me ravissent et me comblent par leurs facilités d'utilisation mais aussi et surtout la richesse de leurs composants actifs, biotechnologiques et biocompatibles ;)

Très heureuse mais plutôt intimidée à l'idée de rencontrer des tambouilleurs ayant élevé la cosméto maison au rang d'Art, j'ai décidé de leur faire essayer une petite crème pour le corps qui avaient plutôt bien calmé l'eczéma de mes enfants et dont je trouvais la texture agréable.

          J'ai donc repris la formule sans pour autant penser à l'eczéma (plutôt au froid qui arrive brrrr) mais j'étais à court de certains ingrédients et j'ai décidé de leur épargner l'huile de cameline.

Du côté des huiles et beurres, j'avoue ne pas avoir trop calculé les acides gras, je me suis retrouvée devant un frigo plutôt désert et des huiles dont j'avais peur qu'elles ne soient rances. J'ai donc fait beaucoup de changements de dernière minute, un peu "au petit bonheur la chance" tout en croisant les doigts car tout était prêt et je ne suis pas montée refaire les calculs:
 

- L'huile de Ximenia, que j'ai découvert grâce à Michèle une huile décrite comme très dense mais non grasse au toucher (à vrai dire, je ne l'ai jamais touchée), très appréciée par les peaux sèches et fragiles.

Je vous cite Melvita:
Le Ximenia americana est un arbuste épineux présent dans la savane africaine de la Namibie jusqu'au Zimbabwe. Son fruit elliptique qui s'apparente à une prune de couleur orangée comporte un noyau doté d'une seule graine exceptionnellement riche en huile (jusqu'à 75% de son poids). Mélangée à de l'ocre rouge, celle-ci contribue à la beauté souvent célébrée des femmes d'Afrique.

Remarquablement réparatrice et protectrice, délicatement filmogène, utilisée aussi bien pour les soins du visage ou du corps que pour les cheveux ou les soins des tout-petits, l'huile de Ximenia confère à la peau une grande douceur et y laisse une très agréable sensation soyeuse.
On a pu vérifier que cette huile d'usage ancestrale est un facteur de lutte très efficace contre le vieillissement prématuré des peaux sèches et déshydratées.

J'ai trouvé chez Nuxe:
"Cette huile est riche en acides gras insaturés (96%) et renferme un acide gras spécifique : l’acide ximenynique  qui lui confère des propriétés sur l’intégrité des tissus cutanés, hydratantes en jouant sur la perte insensible en eau et nutritive. L’huile de Ximenia permet de nourrir, d’assouplir les cuticules et aide à fortifier les ongles."

Apparemment on peut l'utiliser aussi pour les cheveux frisés ;-) et elle serait stable à l'oxydation.
 

- L'huile de jojoba pour nourrir sans laisser de film gras

- L'huile de pépins de raisin pour sa finesse aussi et son action régénérante (l'hiver allait arriver!). Je me rends compte d'ailleurs que je ne la connais pas si bien, elle devrait revenir plus souvent.

- L'huile de tournesol, rapidement absorbée aussi (en fait, mon macérât de Lys/tournesol était ouvert depuis longtemps, j'ai préféré ne pas l'utiliser)

- Du beurre de karité Nilotica pour faire plaisir à Michèle héhé. Parce que je suis fan de karité tout simplement.

- Une touche de Coco-fractionnée. Parce que décidément, je devais avoir peur qu'elle soit lourde ma crème (ça fait drôle de relire 3 mois après!)

- De l'huile d'argan, car je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le Maroc qui m'a inspirée.

- Et enfin de l'huile de chanvre complétée avec de l'huile de carthame
 

Du côté des émulsifiants, un essai emprunté à la même recette donnée en lien plus haut, que j'avais eu du mal à réussir la 1ère fois mais que depuis, j'adore: cire n°2 et Cetyl Palmitate.
 

Du côté de l'hydratation et actifs, pas de nouveautés: glycérine, sodium PCA, Urée et D-Panthenol.
 

La synergie d'HE, dosée à 0.5%. Même si je sais que l'on peut en mettre plus. C'est une habitude chez moi,ayant la peau sensible, je m'habitue à ne pas trop en mettre. Le parfum est discret par conséquent.

Synergie dames:

Petit-grain bigarade, Néroli, Orange pera, Menthe et Epinette noire (une envie de soleil décidément). Je ne saurai vous dire les proportions, j'ai fini par faire un peu de ceci, un peu de cela, pour que la menthe soit présente mais ne domine pas trop le reste.

Synergie Monsieur:

- Tête: Bergamote, citron
- Cœur: œillet, cannelle, rose, jasmin
- Fond: cèdre, patchouli, fève tonka, benjoin

Faite il y a plus d'un an, apparemment, je n'ai noté les proportions nulle part non plus.

La p'tite recette:
 

Phase huileuse

- 5 Cire émulsifiante n°2
- 2 Cetyl Palmitate
- 2 Huile de ximenia
- 5 jojoba
- 3 Huile de pépin de raisin
- 4 Huile de tournesol
- 3 Beurre de karité Nilotica
- 2 Huile de coco fractionnée
- 0.2 Vit E
- 0.5 Cire de néroli (60° maximum, ajoutée juste après l'émulsion)
 

Phase aqueuse:

- Eau
- 15 Hydrolat de fleur d'oranger
- 3 Glycérine
- 0.2 Xanthane
- 2 Urée
 

Ajouts sous 40°:

- 4 Huile de chanvre + carthame
- 3 Huile d'Argan
- 0.5 Sodium PCA
- 1 D-Panthénol
- 0.5 Synergie hE
- 0.5 Ecogard

Si cela était à refaire, je crois que je changerais pas mal de choses,à commencer par les huiles et leur répartition, mais ce qui est fait est fait. Et la cire d'abeille, la lécithine ou l'hydranol, tout ça, tout ça?

Je n'en suis pas trop mécontente, même si je sais qu'il y a des choses à améliorer, je crois qu'elle a quand même plu.

Merci <3

           Pressée par le temps pour fabriquer quelques cadeaux, j'avais pensé qu'une huile sèche pourrait convenir à toutes les personnes présentes : tous sexes, tous âges et tous types de peaux.

Si rapide à formuler et à réaliser, j'avais même un mélange d'huiles essentielles qui macérait depuis des années. C'est incroyable comme on peut être aidé des fois ^_^

           Pour fabriquer une huile sèche naturellement, il faut y mettre des huiles estérifiées en quantité.

Nous avons aujourd'hui le choix, à commencer par la très courante huile de coco fractionnée. Ce sont des huiles que j'aime surtout en été car elles donnent une sensation velours pénétrante.

En fignolant un tant soit peu les mélanges lipidiques, on arrive à fabriquer des soins drôlement efficaces et en y ajoutant des extraits CO2, on réalise des prouesses de raffinement.

Huile sèche sprayable pour le corps

           J'ai choisi du dicaprylyl carbonate qui possède une action hydratante bienvenue avec des propriétés sensorielles épatantes pour qui n'aime pas trop le gras.

Je reprends quelques unes de ses caractéristiques :

- 100% d'origine végétale

- sans ingrédients sujets à polémique (PEG, huiles minérales, silicones...)

- non comédogène, ce qui en fait un ester formidable pour le visage ou le dos des peaux qui bourgeonnent facilement

- facile à étaler, diminue le toucher gras des huiles conventionnelles, sensation intéressante pour une huile corporelle

- inodore et sprayable

Il est préconisé de l'utiliser entre 2 et 15% de la formule.

Ici j'exagère et je monte à 50% pour obtenir la plus impalpable des huiles. Elle peut être remplacée par son homologue, le propanediol dicaprylate, du coco caprylate ou de l'huile de coco fractionnée (caprylic capric triglycérides).

A chaque fois, vous aurez une sensation différente mais toujours l'aspect huile sèche.

Autre formule d'huile sèche avec du coco caprylate (coco silicone) (à la fin de l'article)

Formule de l'huile sèche corporelle
En % ou grammes

 
- 50 dicaprylyl carbonate Héliocosm

- 10 huile de son de riz japonaise

- 10 huile de jojoba bio Bilby and Co.

- 10 macérât de calendula du jardin sur coco fractionné

- 9 huile d'argan cosmétique bio

- 4.5 huile de rose musquée bio Héliocosm

- 3 extrait CO2 framboise Héliocosm

- 1.5 huiles essentielles

- 1 Hydranol (lanoline végétale)

- 1 vitamine E

Fleurs de calendula fraîches

                  Depuis des années, je plante des graines de souci (calendula)dont les premières m'avaient été offertes par Pescalune.

Sans succès, elles ne poussaient jamais, j'avais de pauvres feuilles qui souffraient en silence et j'étais condamnée à acheter mes fleurs de calendula.

En tout début d'été 2011, fort tard donc, je me suis résolue à re-planter quelques graines et oh surprise, tout un buisson m'a donné des fleurs, des fleurs, encore des fleurs ... à compter du mois de septembre et la dernière a été récoltée la semaine dernière avant le gel, le vrai (janvier 2012!).

Donc cette année, tadam,  je suis très fière de vous annoncer que mon macérât huileux de calendula sur coco fractionné est fait avec MES fleurs à moi.

Je suppose que vous vous en foutez mais je me réjouis toute seule en mon for intérieur.

Fabriquer son extrait végétal sur coco fractionné

 
Le flacon d'huile des copains (merci Emadra)

            J'ai choisi une association d'huiles végétales  avec le dicaprylyl carbonate.

Cet ester permet une sensation cireuse sur certaines peaux, donnant ainsi  une illusion de confort accru avec des huiles végétales :

- glissantes et pénétrantes (jojoba, son de riz) 

- traitantes (calendula, vitamine E, hydranol)

- anti-âge (argan, rose musquée).

L'hydranol à remplacer par de la lanoline végétale sert à améliorer l'émollience sans tuer le côté sec mais du coup l'huile est un peu trouble.

L'extrait CO2 de framboise est une merveille de richesse antioxydante qui permet aux peaux matures de lutter contre les radicaux libres. Grâce à ses acides gras poly-insaturés elle augmente leur élasticité, leur donnant un aspect plus jeune.

On considère qu'à 3% (dose maximale recommandée),  une action hydratante s'installe et est bienvenue pour un soin huileux.

 
Fleurs séchées doucement, lentement sur le radiateur

Le parfum

Les 100g d'huile sèche contiennent 45 gouttes de  ce mélange fabriqué en mars 2010 :

- 10 cèdre de l' Atlas bio
- 20 encens sacra Farfalla
- 20 géranium rosat bio Florame
- 10 absolue de jasmin grandiflorum
- 20 ylang-ylang première
- 10 genévrier nain bio Vitalba
- 10 néroli bio Florame
- 20 patchouli Astérale
- 20 santal austrocalédonicum
- 20 absolue vanille

 
Comme je trouvais cela trop sucré/vanillé, j'ai ajouté 20 gttes de citron d'Italie bio dans les 100g d'huile sèche pour aérer un peu.

Perles d'huile dorée (merci Emadra)

           Cette huile sèche parfumée a beaucoup plu au moins à deux des destinatrices qui sont prêtes à tout pour que je publie la formule ici.

Il parait que c'est une huile qui ressemble beaucoup à une huile bien connue, qu'elle pénètre si bien et si vite qu'on ne la sent pas, qu'elle vous réconcilie avec les huiles, qu'on l'utilise aussi sur le visage...

C'est une huile prodigieuse donc ^_^