"Le lamier blanc est sans aucun doute une plante à redécouvrir"
C'est écrit noir sur blanc dans le Traité pratique de Phytothérapie, Dr J-Michel Morel, Ed. Grancher, page 275

Mais avant, one springtime song if vous le voulez bien par Mickaël (quel talent tout de même ces Mich quelque chose ^_^)

        Classée par J-Michel parmi les plantes anti-inflammatoires et astringentes, le lamier blanc (Lamium album L. Lamiacées) est utilisé en phytothérapie pour ses parties aériennes fleuries.

Elles sont riches en saponosides, en acide rosmarinique et surtout en iridoïdes anti-inflammatoires associés à des tanins astringents.

Longtemps cantonné au traitement des vaginites et des cheveux gras, on l'a re-découvert fugitivement dans un soin pour peaux mixtes chez Clarins qui lui donnait des propriétés lissantes et affinantes de la peau.

         En ce joli mois d'avril printanier, il en poussait un buisson pas très loin de chez moi, dans un univers préservé des pollutions immédiates.

Le lamier blanc à ne pas confondre avec les orties que je cosmète chaque été ne brûle pas et a de jolies fleurettes à l'aisselle des feuilles en avril.
Les orties ne sont pas encore fleuries à cette époque là.

J'en ai cueilli un bouquet habilement défleuri pour le mettre à tremper dans du cognac de l'Ile de Ré offert par Emadra dont j'ai pu sauver quelques ml pour une teinture peu alcoolisée.

Normalement on utilise toutes les sommités fleuries. J'ai gardé le minimum de feuilles néanmoins afin d'obtenir une liqueur peu teintée.

Je voulais une crème blanche et c'était sans compter avec mes changements de formules au fil des jours.
Les actifs choisis étant colorés, la lotion est jaune pâle...

          Cet extrait de lamier blanc m'a semblé intéressant à intégrer dans une crème légère et non grasse pour le corps et les mains.

J'aime beaucoup l'expression anglaise très pragmatique "Hand & body lotion".
Elle correspond bien à la façon dont j'utilise mes laits corporels en les détournant systématiquement pour les mains avant de sortir de la salle de bain.
Je suis très adepte du "tout ce qui est fait n'est plus à faire"...

          Ce sera donc une lotion mains et corps au lamier blanc que je formule avec comme architecture un mélange d'émulsifiants:

Glycéryl stéarate citrate + glycéryl stéarate 

        Ce mélange existe sous le nom de Lamecrème mais je n'en avais plus. J'avais dans mes tiroirs le glycéryl stéarate citrate vendu sous divers noms :

Dermofeel GSC chez les utiles de Zinette
Dermomulse chez  Make it beauty

Son principal intérêt est d'avoir une action anti-déshydratante de fait et de limiter les effets photo-toxiques dans les crèmes solaires ou les produits exposés au soleil.

Les crèmes mains devant être onctueuses pour être massées, j'ai choisi des proportions d'émulsifiants permettant d'obtenir une crème et non un lait.

Formule générale d'une onctueuse lotion mains et corps aux plantes
3% glycéryl stéarate citrate, 2.5% alcool cétéarylique, 2% VE, 15-16% HV, 3% beurre végétal
3% glycérine, 20% gel d'aloé véra, 3-5% teinture de plantes, HE, actifs, eau, HA, conservateur pour 100%

      Le glycéryl stéarate citrate couplé au glycéryl stéarate (mieux connu sous le nom de VE) et épaissi à l'alcool cétéarylique permet l'obtention de crèmes onctueuses et légères, peu grasses et qui pénètrent très bien.

Formule de la lotion Mains et corps au lamier blanc

- Phase aqueuse 1

0.5% Naturlift (Aromazone)
5% HA lentisque pistachier corse (Vitalba)
5% HA lavande fait maison par Irène

- Phase huileuse

5% Macérat de calendula sur huile de soja
5% Ecosilk (ou Gosulin, autre huile estérifiée ou fractionnée)
3% Huile de chardon marie bio
3% Beurre de karité du Bénin
3% Glycéryl stéarate citrate (Make it beauty)
2.5% Alcool cétéarylique (Copaïba.be)
2% VE (Bilby and Co.)

- Phase aqueuse 2

23% Mélange d'eau Rosée de la Reine, HA de pin cembro d'Irène, HA encens (Bilby and Co.)
20% Gel d'aloé férox bio à 1% de gomme xanthane (fait maison)
5% Xylitol de bouleau bio (ou miel)
3% Glycérine
0.5% Allantoïne végétale

- Troisième phase

5% Fucocert (Aromazone)
3% HV d'inca inchi bio (Vigean)
2% Teinture de lamier blanc maison sur cognac de l'île de Ré (merci Emadra)
1.4% HE soit 42 gttes pour 100g d'émulsion
1% Vitamine E
0.6% Ecogard
0.5% Extrait CO2 de rose (Make it beauty)
0.5% Extrait CO2 de grenade (Bilby and Co.)

Mode opératoire

- Procéder d'abord dans un mini bécher à l'hydratation du naturlift dans les HA (phase aqueuse 1). Laisser en contact

- Préparer la phase huileuse dans un bécher désinfecté.

- Préparer la phase aqueuse 2 dans un autre bécher désinfecté : peser l'eau et les hydrolats, ajouter la glycérine et faire tiédir. Ajouter l'allantoïne et disperser à l'aide du mixer.
Ajouter le xylitol, mixer puis ajouter le gel d'aloé et mixer à nouveau.

- Mettre les deux béchers au bain marie jusqu'à 70°C

- Ajouter en filet la phase huileuse à la phase aqueuse tout en maintenant le bécher à 70/75°C et en mixant pendant 10 minutes.
Faire refroidir en mixant continuellement jusqu'aux environs de 25°C.

- Ajouter la phase aqueuse 1 qui doit être limpide, bien mélanger

- Peser et ajouter un à un en mélangeant entre chaque ajout, chacun des ingrédients de la 3è phase.

Rectifier l'eau perdue au chauffage à l'aide d'un des hydrolats de la formule (encens ici) et tester le pH qui doit être aux environs de 5/6.

- Couler en tubes, flacons pompe ou airless; la texture épaissit sur 24h.
Etiqueter.

Le mélange d'huiles essentielles est balsamique grâce au benjoin dont j'adore l'odeur.

A posteriori, peut-être aurais-je dû limiter le pourcentage total des HE à 1%, je n'apprécie pas trop les crèmes pour les mains qui sentent trop longtemps.
Mais dilemme, sur le corps j'aime beaucoup.

Pour une action parfumée anti-inflammatoire, soignante, cicatrisante, régénérante, antiseptique... en gouttes pour 200g de lotion:

20 lavande fine
20 géranium rosat
20 orange 5 fold (non photosensibilisante)
10 benjoin
10 tea tree
4 santal d'Ouvéa (merci Catherine!)

Une branche de thym pour illustrer ce printemps de ouf!

        Le 2è volet de la saga au charbon de bambou est un masque simplissime à destination des peaux mixtes, des peaux jeunes ou des peaux grasses.
Il peut être sympa en multi-masking sur la zone T des peaux mixtes, matures ou jeunes.

Miel noir... ça fait rêver hein?

Il suffit d'enrichir le meilleur miel avec du charbon et quelques poudres.

Formule générale d'un Masque-miel coloré

70% minimum Miel crémeux bio, 10-20% poudres, 1% vitamine E
2 - 6% HV, 1% tensioactif (facultatifs)
 +/- glycérine, actifs, HE... pour 100%

Pour une peau jeune ou grasse, on peut ajouter:

- des huiles essentielles purifiantes (romarin cinéole, tea tree, lavande fine, thym à linalol...)
- quelques actifs lipo ou hydrosolubles pour traiter les imperfections (pépin de pamplemousse concentré, propolis, extraits hydro-glycérinés de plantes...)
- le minimum de tensio actif pur (1%) pour mettre en suspension les ingrédients huileux.

Je suggère de le masser après la pose pour exfolier le visage avant rinçage.

Pour ma peau mixte mature, j'ai ajouté:

- un peu d'huile végétale délicieusement parfumée (huile de mirabelle magnifique!)
- coupé le charbon avec du rice NS (amidon de riz modifié pour ne pas nourrir les bactéries)
- de la glycérine.

On pourrait bien entendu pour une telle peau, remplacer le charbon par une argile douce comme la blanche ou la rose mais il faut impérativement en diminuer le pourcentage car elles sont très hygroscopiques et épaissiront beaucoup.

Sinon je verrais bien du miel d'acacia plus liquide mélangé à un soupçon d'un autre miel plus crémeux.

J'ai omis le tensioactif pour ne pas trop irriter le visage; du coup, cela suinte un tout petit peu à la longue mais peu importe, j'adore!

Formule du Masque-miel noir

35g Miel de lavande bio
2g Glycérine végétale bio
5g Poudre de charbon de bambou (Make it beauty)
2.5g Rice NS (ou amidon modifié, arrow-root stérilisé, poudre de riz, natrasorb...)
2g Rassal (Bilby and Co.)
3g Huile de mirabelle bio (Make it beauty)
0.5g Vitamine E

Mode opératoire

- Dans un mortier désinfecté, peser le miel et malaxer longuement pour bien lisser
Ramener régulièrement au centre à l'aide d'une spatule en silicone souple pour travailler tout le miel. Courage, ça colle et 2 spatules ne sont pas de trop.

- Dans un mini bécher, peser toutes les poudres, mélanger grossièrement à l'aide d'une petite cuillère
En tamiser une petite quantité au dessus du miel

- Malaxer vigoureusement au pilon (attention tout de même, le charbon, ça volète...)

Attendre l'incorporation complète avant d'en ajouter de nouveau.
Quand toutes les poudres sont incorporées, continuer à mélanger avec une spatule en silicone souple.

- Ajouter glycérine, vitamine E et huiles végétales en continuant à malaxer gentiment.

- Couler en pots sans tasser, étiqueter et déguster!

        Le miel est un ingrédient très hydratant.

C'est un humectant des couches superficielles cutanées grâce aux sucres qu'il contient.
Il apaise l'épiderme des peaux agressées.
Riche en actifs antiseptiques, il désinfecte tous types de bobos et lisse la peau grâce à son pouvoir enzymatique.

Sur la peau, on a redécouvert ses vertus cicatrisantes.

Inspirations :  masques minute ou démaquillant chez Venezia, masques noir et rose du commerce

             L'argile Rassal (Bilby and Co.)

Pour ceux qui ont des scrupules à grignoter la terre du Maroc, cette argile provient de France et ressemble beaucoup au rhassoul.
C'est une montmorillonite dont l'INCI est french lava clay.

C'est la première fois que je l'utilise mais j'aimerais en mettre dans du savon, dans un autre masque, en pâte juste hydratée et parfumée aux huiles essentielles. Je ne suis pas arrivée à savoir si c'est un mélange d'argiles montmorillonites et de rhassoul....

Si vous vous intéressez aux argiles, vous vous perdez peut-être dans leurs compositions chimiques et du coup dans leurs indications.
En effet, il est souvent fait mention de leur couleur pour indiquer à quoi elles servent alors que c'est bien plus complexe que cela.

Les principales propriétés des argiles sont en gros:

- ABsorbantes (comme des buvards, elles boivent les liquides aqueux ou huileux par exemple).
C'est la raison pour laquelle selon leur composition, on n'aura pas besoin de la même quantité d'eau pour faire une boue.

- ADsorbantes (elles fixent en surface les particules en les échangeant contre leurs minéraux). Ce sont donc de bons reminéralisants.
Le charbon aussi possède des propriétés adsorbantes utiles en interne.

Les Illites (jaune, verte et rouge) sont peu adsorbantes mais très ABsorbantes.

Ce sont les argiles cosmétiques très courantes qui agissent en surface pour nettoyer les cheveux ou la peau (elles absorbent le gras).
Connues également pour désodoriser (les gaz donc les odeurs aussi sont absorbés).

Les Montmorillonites sont peu absorbantes et très ADsorbantes. Elles sont verte, rouge, blanche, jaune, bleue ...  et ont donc des propriétés reminéralisantes remarquables grâce à leur très forte teneur en minéraux dont la silice commune à beaucoup d'argiles.

Elles font partie des smectites histoire de vous embrouiller encore un peu.

On les considère comme très pures et l'argile verte montmorillonite est l'argile pharmaceutique.

Les kaolinites comme certaines argiles blanches (kaolin) sont très ADsorbantes.
Elles sont cicatrisantes et antibactériennes (bon pour les fesses irritées par contre).

Elles sont aussi utilisées en interne sous forme de gélules pour les désordres digestifs.

Elles sont considérées comme les plus douces pour la peau je pense grâce à leur pouvoir couvrant qui leur confère une sensation un peu grasse sous les doigts.

Certaines smectites (rhassoul) sont tout aussi ABsorbantes qu'ADsorbantes.

On les utilise surtout en interne comme le Smecta, médicament  bien connu en cas de diarrhées. Il leste le contenu de l'estomac et il adsorbe au passage bactéries et virus responsables de l'infection mais n'est pas minéralisant.

Il existe aussi de la bentonite (gris-blanc) aussi adsorbante qu'absorbante; c'est une montmorillonite et une smectite aussi.

Elle est dite colloïdale c'est à dire qu'elle gonfle beaucoup avec l'eau formant une espèce de gelée épaisse fort utile dans le stabnatural que l'on a tant aimé sur le blog grâce à Mlk. Le stabnatural n'étant que de la bentonite et de la gomme xanthane, ce qui explique aussi son utilisation à froid.

Il existe des attapulgites médicamenteuses plutôt que cosmétiques...

Et bien entendu parfois les argiles à notre disposition sont mélangées entre elles.

Ouvrez l'oeil, une argile verte illite ne vaut pas une argile verte montmorillonite!

Il faudrait écrire un livre dédié aux argiles mieux fait que celui des éditions Amyris que je trouve imparfait et trop fourre-tout.

Sources ici, ici, ici, ici ...

      L'huile végétale de mirabelle (Make it beauty)

Elle sent délicieusement le noyau, l'amande amère ou toute autre évocation plus pâtissière.

La première fois que j'en avais entendu parler, c'était par Emiliebulles dont le blog Mon usines à bulles a malheureusement été supprimé.

Je la trouve vraiment plus fine olfactivement que l'huile de noyau de prune qui pourrait tout à fait lui être substituée si l'on veut garder cette odeur là. Je reconnais que dans un masque noir, un autre parfum pourrait mieux convenir.

      Après coup, pour faire un multi masking comme dans les magazines, je choisirais dorénavant (si seulement j'avais le temps)

- un Miel noir (charbon) au cèdre-santal pour la zone T
- un Miel rose ou blanc (argiles) à la mirabelle pour les pommettes et les tempes
- Un Miel vert (argile) au romarin-menthe pour le menton

Conseils d'utilisation : Appliquer le masque en couche fine sur peau nettoyée et humidifiée au préalable avec un hydrolat ou de l'eau.

S'il ne glisse pas assez, prendre le temps de le lisser ou vaporiser un peu d'HA dessus dans le creux de la main avant de l'appliquer.
Laisser poser 15 à 30 minutes avant de rincer.
Le masque se retire aisément et ne tire pas la peau. 

Appliquer une crème ou un sérum.

On pourrait le manger parce qu'il ne contient quasiment que des ingrédients comestibles.
J'ai dit quasiment.

Gourmande!

    Star des magazines depuis quelques temps, le charbon se retrouve dans de nombreux cosmétiques naturels ou non. On l'utilise sur les peaux mixtes à grasses, les imperfections, pour détoxifier ...

Sur P&C, j'en ai souvent parlé parce que j'aime assez le mystère induit par ce noir profond.
Sur la peau, j'aime la sensation de nettoyage que procurent les masques ou cosmétiques au charbon. On le trouve plus volontiers dans les produits cosmétiques pour hommes.

Entre l'argile noire, le charbon activé pharmaceutique et le reste, mon préféré est véritablement le charbon de bambou, découvert grâce à Isy.

Nishikidori, boutique japonaise en ligne l'a retiré du catalogue, j'ai donc sauté de joie en le voyant chez Make it beauty à la sélection sophistiquée.

           Mais que veut dire détox au juste?

Eh bien on ne sait pas vraiment ce que cela recouvre sur le plan physiologique mais on détox à fond depuis quelques années!

Quand on est intoxiqué au sens médical du terme, on finit le plus souvent 6 pieds sous terre ou au moins à l'hopital pendant quelques jours ^_^

Le charbon activé est d'ailleurs utilisé comme absorbant puissant au niveau digestif et avec des résultats modestes en toxicologie.

En naturopathie ou en phytothérapie par contre, c'est une notion très courante qui utilise des plantes que je dirais plutôt dépuratives que détoxifiantes mais évidemment ça fait has been!

A la fin de l'hiver, après avoir mangé des aliments nourrissants, gras, en conserves etc. on considérait que le foie était surchargé et qu'il fallait l'épurer afin d'épurer le sang.

C'est ainsi que l'on consomme traditionnellement du radis noir, de l'artichaut, de la sève de bouleau... au printemps et que l'on s'apprête enfin à consommer de jeunes pousses, des végétaux plus frais.

Aujourd'hui, quand on se nourrit sainement ou plutôt végétal, quand on nettoie sa peau, quand on fait du sport, qu'on s'occupe de soi, on considère qu'on se détoxifie...

     On doit être sensibles à ces messages car nous sommes nombreuses à avoir joué avec du charbon, essentiellement dans des savons mais pas seulement.

Eh oui, tout ça!

Savon à l'orcanette par Lulea, savon zèbre et araignée par Isy, savon à la fleur de bruyère,

Savon du bois au marbre de Sabrinak, l'intrigant de Moune,
savon le zèbre au gingembre, savon au soufre d'Isy,savon vogue à l'âme de Mlk
savon marbré dans le bol, savon du hippie flower power, Savon  gri-gri d'Emadra

savon Kanda&Rando
 Savon à l'eau de mer, masque noir peel-off, savon d'Afrique noire,

masque noir rénovateur, savon japonisant, savon de Lumi,
savon à l'ortie, savon Garance
Baume noir au charbon de Venezia

       Pour démarrer ma nouvelle saga au charbon, j'utilise le charbon de bambou dans un savon marbré très simplement en coulant alternativement dans le moule cylindrique les pâtes neutres et noires.

Le passage furtif d'une baguette laisse des traces avec la surprise qu'il faut après découpe des pains.

Pas de parfums, rien qu'une formule aux huiles courantes et du charbon.

La formule du savon détox au charbon

30% Huile d'olive raffinée
28% Huile de coco bio
28% Huile de palme bio
9% Huile de macadamia bio
5% Huile de ricin bio

Eau Rosée de la Reine et soude
Surgras 7%
Vitamine E et charbon de bambou en poudre

       Les excédents de 2 pâtes ont été coulés dans un moule rectangulaire.
Le marbré réalisé plus fin a donné quelques petits pains de savon qui plaisent beaucoup à la gent masculine.

J'ai apprécié la simplicité de ce type de marbré et la mousse un peu grisée qui se développe au savonnage ne me gêne pas.

Certaines personnes n'apprécient pas une mousse colorée qui leur donne la sensation de ne pas être propre. Le charbon de bambou de bonne qualité ne fonce que très peu et est peu détergent malgré tout.

Un coup de tampon égotique par dessus et roule détox!

 
Tampon sur mesure réalisé par Ateliers de Tanit