21 juin 2009
CREME PAILLETEE TILLEUL TROMPEUR
Une crème, légère, simple, mais pailletée et
odorante pour faire ressortir dans la soirée, une belle peau illuminée mais non
abîmée par le soleil.
Mais, quand même, contons-en
la petite histoire …
Il y a quelques jours, on m’offre un plein panier de tilleul fraîchement ramassé, venant d’un coin sauvage, Joie.
Et d’une provenance
beaucoup plus lointaine, deux litres de miel. Mais un miel pas comme les autres
puisqu’il provient d’un ami – modeste comme les Bienheureux –qui a passé un
mois avec ses abeilles à la frontière de la Hongrie et de la Roumanie, campant
dans la forêt pour les préserver, également, de
la pollution. Re
joie.
Alors, j’ai désiré préserver totalement les actifs naturels de ces deux produits. J’ai utilisé l’Olivem car j’avais fait le macérât à chaud. De plus, grâce au batteur magique, pas besoin de chauffer les hydrolats.
Voici la préparation avant ajout des paillettes : 
Service minimum pour, je l’espère,
un plaisir maximum ...
En grammes et pourcentage :
Macérât tilleul (dans
huile jojoba) 34,5
HA Agonis 26,5
HA tilleul 26,5
Miel 7,8
Olivem 3 grs
Vitamine E 1
Conservateur 0,7
Paillettes dorées
parsemées de paillettes moins fines argentées (elles ressortent bien ainsi) ; mais pas sur la photo : 
Parfum : (en gouttes) - A chacun et chacune d'ajouter la quantité qui lui convient.
Benjoin 5
Bergamote 10
Cardamone 2
Coriandre 3
Encens d’Oman 12
Géranium rosat 20
Néroli 4
Patchouli 5
Rose bulgare 15
Santal 32
Jamarosa 5
Cognac vert 3
Je vous souhaite un bel été et d'heureuses vacances !
19 juin 2009
LAIT DORE GLACE
Evidemment, cela sent les vacances et
où qu’elles se passent, il y aura exposition au soleil, ce qui veut dire
protection de notre peau. Et comme il semble que nous l’ayons constaté, les
ingrédients permettant ce but nous tirent vers l’orange …
Alors, mon but était une crème-lait –
afin de pouvoir la mettre dans un flacon airless – qui fassent tout (?) :
accélération bronzage, protection, amélioration (si possible) et … apporter un
certain rafraîchissement.
J’ai également pensé que cela serait
agréable une crème pour deux …
Voici le résultat de mes cogitations
qui m’ont donné l’occasion d’utiliser les produits du gentil Monsieur Copaïba,
entre autres, son IBR coroless
Dont vous trouverez les informations
ici :
http://www.ibrweb.com/main.asp?sel_nav1=4&sel_nav2=13&cat=site&submenu=sub2
J’ai également pu employer
l’association L-7D + SWA-10D ; je peux dire que c’est magique mais
heureusement que j’avais prévu 300 grs car ce sont des produits extrêmement
difficiles à doser en raison de leur viscosité.
Pardonnez-moi, c’est encore une
recette compliquée, la prochaine sera simple, promis !
Pour l’instant, en raison de la
présence de la menthe poivrée, je l’ai classée dans les produits pour le corps,
mais il est tout est fait possible, en remplaçant la menthe par un pourcentage
moindre d’HE de lavande, par exemple, de faire une excellente crème solaire
pour le visage.
L’exécution est extrêmement facile :
on met tout ensemble et on remue !
Phase huileuse pourcentage
hv perilla 5.00%
hv manketti 3.00%
macerat calendula 3.00%
HV écume des pres 2.00%
HV
rose musquee 2.00%
HV
onagre 3.00%
HV kukui 2.00%
HV carotte 3.00%
HV huile buriti 1.00%
HV lys 2.00%
HV sesame 3.00%
HV tamanu 2.00%
hV argousier 2.00%
HV fruit de la passion 2.00%
HV pepins grenade 1.00%
oleine karite 2.00%
HV pepins framboise 1.00%
hv
yangu 2.00%
HV jojoba 2 %
HV monoi 3.00%
bisabolol 1.00%
Total 47.00%
Phase aqueuse pourcentage
glycérine 3.00%
Aloe Vera gel 5.00%
HA lavande 3.00%
HA carotte 5.00%
HA menthe poivree 3.00%
HA geranium 3.00%
HA helychrise italienne 2.00%
co Q10 2.00%
extrait camomille 1.00%
extrait the vert 2.00%
NFF complex 3.00%
teinture centella asia, 2.00%
lanoline 2.00%
L-7D 0.20%
SWA-10D 0.10%
Total 36.30%
Actifs et conservateurs pourcentage
co2 carotte 0.50%
co2 grenade 0.50%
co2 kiwi 0.80%
HE menthe poivrée 0.50%
absolu lavande 5 gouttes
geogard 0.70%
Vit. E 1.00%
Oxyde de zinc 0.30%
complexe
orchidee 2.00%
squalane 2.00%
soothex 1.50%
centella asiatica 1.00%
coroless 0.10%
biosolin 1.50%
biosaccharide
gum 2 3.00%
vitamine C 1.00%
Total 16.40%
Total général 99.70%
18 juin 2009
DEODORANT AVEC FARNESOL, LEMONESTER ET ALUN
Il paraît que certaines attendent avec impatience une recette de déo alors je vais vite poster celle que Michèle m'avait indiquée et que j'utilise désormais.
C'est une recette grandement inspirée d'une formule donnée par AROMANTIC à laquelle Michèle a ajouté la poudre d'alun pour plus d'efficacité :
LA RECETTE
86 gr d'eau ou mélange d'HA
5 gr de poudre alun (maximum 10%)
1 gr d'allantoïne
1 gr de glycérine
0.5 gr de gomme de xanthane
0.5 gr de geogard (ou autre conservateur à la dose usuelle)
5 gr de lemonester
1 gr de farnesol
LE MODE OPERATOIRE
- Chauffer l'eau vers 80° pour dissoudre la poudre
d'alun et l'allantoine puis, au refroidissement , vers 50°, ajouter les hydrolats pour
descendre la température vers 37°
- Former le gel avec la xanthane
- Ajouter doucement les autres ingrédients, un à un, en mélangeant bien entre les
ajouts.
Vous pouvez reformuler si vous voulez ajouter des HE, dans ce cas, diminuez en conséquence la quantité d'eau.
On peut aussi ajouter de l'aloe (si elle est en gel, diminuer la quantité d'eau en conséquence) ou autres, selon les goûts.
Avec l'ajout d'allontoine, vous pourrez appliquer ce déodorant juste après l'épilation sans que cela ne pique.
Ce produit tient bien en roll-on mais il peut également être conditionné en flacon-pompe.
Pour ma part, j'ai choisi le conditionnement roll-on ; pour les huiles essentielles, devinez : patchouli et santal... pour la prochaine fabrication, ce sera nard et néroli, j'adore... mais chacun fera comme il le "sent".
J'ajoute les huiles essentielles pour le côté olfactif mais vous pouvez les omettre, le produit sera efficace sans.
Ce déo convient à toutes mes amies qui m'en demandent sans cesse, heureusement qu'un flacon dure un petit moment... les barreuses en folie pourront lever les bras pour agiter leurs casseroles sans avoir peur de faire tomber les mouches dans leur chaudron...
J'essaierai de revenir ce week-end mettre une petite photo.
07 juin 2009
"Frisson bleu": Soin pour jambes lourdes
En ces temps de défi suffisamment terrifiant pour que vous doutiez de vos talents, qu'il est bon de réussir un soin!
Je suis certes très aidée par la chimie mais sa jolie couleur bleu pastel suffit à lui donner un air naturel. Avec 90% d'eau, on est dans le naturel, n'est-ce pas? ;-)
Ma copine a les jambes fatiguées le soir en rentrant chez elle et je voulais lui offrir un soin rafraichissant, facile à appliquer tout au long de la journée.
Il devait donc pénétrer très vite, sans graisser et laisser une sensation de soulagement.
J'avais d'abord pensé à un gel à la xanthane ou à la cellulose mais nous avons maintenant la possibilité d'utiliser un émulsifiant synthétique extrêmement facile à manipuler à froid.
Il porte le nom barbare de sodium polyacrylate Plus.
Comme son nom l'indique, c'est un polymère acrylique (vous connaissez l'acrylique en tissu, je pense) dont le taux HLB (hydrophilic lipophilic balance) est élévé.
Ce qui veut dire qu'il peut émulsifier des phases aqueuses très importantes.
Il a des propriétés d'épaississement intéressantes et s'utilise entre 0.5 et 3% environ seul ou avec d'autres émulsifiants.
Il se rapproche du Simulgel (R) dont vous pourrez entendre parler ici ou là sur les blogs ou fora cosmétiques.
La formule ne comporte pas d'huiles végétales mais un émollient synthétique, l'isopropyl palmitate bien noté par Rita.
Il est issu de l'huile de palme estérifiée, glisse bien sur la peau, donne une sensation "velours" que l'on pourrait trouver avec l'huile de coco fractionné qui peut lui être substitué.
Il peut être remplacé par une huile végétale très fine comme le pépin de raisin, le squalane d'olive, l'huile d'Abyssinie, l'huile d'Ecume de prés (huile de meadowfoam ou limnanthès alba)...
Formule du "Frisson bleu pour jambes fatiguées"
Dans un bécher désinfecté, introduire dans l'ordre indiqué
- Phase A
. 90.2g eau de source
. 5g glycérine végétale bio
. 0,7g géogard 221 (conservateur)
Mélangez, mixez pour homogénéiser
- Phase B
. 1,6g Sodium polyacrylate Plus
Mixez pour former un gel fin et léger
- Phase C
. 2g isopropyl palmitate
. 0,5g huile essentielle de mentha arvensis (15 gouttes)
Mélangez et ajoutez du mica bleu au goût pour obtenir une couleur bleu pâle.
Le pH est naturellement entre 5 et 6 pour cette formule. Il sera utile de le vérifier si vous changez l'un des ingrédients et que votre conservateur agit mieux dans une fourchette de pH acide.
Le gel est facile à étaler, laisse une sensation aqueuse très fraîche et pénètre en un clin d'oeil!
Je suis certaine que ce genre de formule pourra être appliqué directement sur les collants au cours de l'hiver.
Tache apaisante et rafraichissante
Il est très facile de faire ainsi des soins peu gras pour profiter des propriétés des hydrolats par exemple pour les personnes qui ne veulent pas les chauffer puisque tout se fait à froid.
Il ne me reste plus qu'à aller à la poste munie du paquet pour le défi, du paquet pour la copine lointaine, du paquet pour la copine proche...
Pfff, je vais bien en avoir besoin de ce Frisson bleu pour jambes fatiguées!
24 avril 2009
Crème riche parfumante de la Sainte Montagne
Bonjour,
C’est avec beaucoup de plaisir et une certaine appréhension que je réponds à la généreuse invitation de Michèle.
Ce premier article est fidèle à ce que j’aime faire en matière de cosmétiques ; mon inspiration vient souvent du tableau que je peins, ou de certaine qui va soudainement m’obséder avec des senteurs indiennes. ,,,
J’ai le sens de tous les Sacrés et aujourd’hui, je vous propose une escapade au Mont Athos, la « Sainte Montagne ». J’essaie toujours, lors de mes voyages « cosmétesques » de rester dans le « jus » du Pays, botaniquement parlant et dans son esprit, spirituellement parlant. D’où mes choix symboliques de la lavande, le raisin (avec l’huile du macérat), de l’orchidée, etc.
L’encens m’a été ramené par mon fils directement du Mont Athos et il m’a paru naturel d’y adjoindre la myrrhe, et l’or en référence aux Icônes. Le mastic provient de l’île de Chios ; ce qui se rapporte au miel est en relation avec le fait que dans certains pays (la Roumanie par exemple) un prêtre orthodoxe doit savoir faire du miel. Et il n’était pas question de se passer de l’olive …
Phase huileuse :
- beurre nilotica 20 grs (utilisé à froid)
- huile d’orchidée 4 grs
- squalane 5 grs
- huile de jojoba 10 grs
- Macérat de rose maison 10 grs (dans huile pépins raisin)
- Macérat de lavande maison 5 grs (dans huile pépin de raisin)
- Mélange de cire de jasmin et de cire de rose (5 grs de chaque dans 20 grs d’huile de jojoba) 10 grs (Fresholi)
- 4 grs de cire de jojoba
- 4 grs de cire d’olive (choisie pour plus de douceur que la cire d’abeille)
Phase aqueuse :
Petite introduction concernant la phase acqueuse :
-Préparation d’une teinture d’encens maison
-Préparation d’une teinture de lentisque pistachier maison
Je les ai réunies, « mouillées » d’hydrolat de rose et d’encens (environ le double en quantité, et j’ai flambé pour enlever l’alcool).
-Hydrolat
encens/mastic/rose 40 grs
-Hydrolat aubépine 10 grs (ancêtre de la rose, connue depuis l’antiquité en Grèce, vertu apaisante)
-Hydrolat encens 10 grs
-Eau d’Evian ( mais filtrée, oxygénée – appareil leva quell) et magnétisée ( les aimants viennent d’Inde) 5 grs
-Lanoline vegetale 3 grs
-Glycerine vegetale 3 grs
Troisième phase :
7 gouttes élixir d’or (Andreas Korte)
Honey Moisturiser 10 grs (aromantic)
2 gouttes absolu abeille
2 gouttes absolu lavande
2 gouttes absolu Iris
8 gouttes extrait Co2 camomille romaine (Aromantic)
7 gouttes HE géranium rosat
2 gouttes HE lavande
4 gouttes HE myrrhe
2 gouttes HE encens
Vitamine E
Conservateur
Mode opératoire -
Stériliser les instruments, se désinfecter les mains, prévoir des torchons fraîchement repassés, désinfecter le plan de travail, prévoir une coupelle avec un peu d'alcool si l'on doit déposer un ustensile en cours de travail.
J'utilise un mixer plongeant Bamix, en acier, que je peux ainsi stériliser.
Faire fondre les cires au bain marie et attendre qu’elles
refroidissent (au dessous de 40 degrés) ; incorporer les cires florales et l’huile de jojoba.
Tout le reste a été ajouté à température ambiante.
Pour les personnes qui - telles que moi - ont une peau qui "
boit" littéralement, cette préparation peut très bien être adaptée pour le visage.
L'odeur est enchanteresse, un peu prenante au départ, mais elle évolue rapidement vers une grande douceur et garde de la personnalité.
La texture - qui pourrait paraître grasse lors de l'application - pénètre facilement et laisse une peau vraiment douce.
Information sur le traitement de l’eau
Un lien sur lequel vous trouverez de nombreuses icônes
18 avril 2009
"Laboutik Ducor": Beurre corporel à la framboise
Promis, j'arrête bientôt avec les micas!
Et j'arrête aussi les olivem et le karité.
;o) :o))
Quand j'ai vu ça chez Eauderose, j'ai tout de suite eu envie de tester comme elle, plein de choses dans une copie de beurre corporel de la célèbre "boutique du corps".
J'expérimente quelques nouveautés pour moi avec les émulsifiants et l'huile végétale de base couplée à du beurre de karité nilotica.
*** L'huile de pépins de framboise
Elle est anti-oxydante et anti-inflammatoire.
Composée de plusieurs tocophérols (vitamines E) et de vitamine A, elle n'a pas l'odeur qu'évoquent toutes les huiles de pépins ou de noyau de fruits (abricot, mangue, fruit de la passion, pépins de fraises...).
L'huile contient beaucoup d'acides gras omégas 3 et 6 et est très intéressante comme réparateur cutané.
Elle est pressée à froid et non raffinée. Son odeur est donc assez prégnante et doit être masquée après la fabrication.
*** L'extrait CO2 de framboise
Il est également anti-oxydant et riche en gamma-tocophérols pour compléter les tocophérols de l'huile végétale correspondante.
Il est intéressant dans les soins pour peaux matures.
Ce CO2 est légèrement jaune donc il ne masque pas trop la couleur de base de la crème comme les CO2 d'argousier, de calendula ou de carotte qui ont joué des tours à Eauderose.
*** L'alcool béhénylique
comme épaississant, co-émulsifiant et stabilisant.
Je le teste pour la première fois et je ne saurai dire ce qu'il a de bien particulier par rapport à l'alcool cétéarylique ...
*** L'olivem 800
Un cousin de l'olivem 1000 que j'utilise énormément.
Il est moins "naturel" que ce dernier car c'est un cétéareth-6 olivate.
Il a pour particularité de ne pas épaissir et de permettre des émulsions très fluides voire sprayables si on ne le couple pas avec un épaississant.
Il se présente aussi en paillettes blanches et l'émulsion se fait à haute température (70/75°).
J'ai choisi l'olivem 800 car dans la copie de ces beurres, le toucher "conventionnel" est important surtout si l'on n'utilise pas de dérivés siliconés.
Alcool béhénylique et Olivem 800 se trouvent outre-atlantique ou chez Missmiss en France.
Blandine a essayé avec du BTMS certainement pour cette raison là.
Si vous n'avez pas d'olivem 800 mais du BTMS, voici une version générale que j'avais bien aimée et baptisée:
beurre corporel ZEBODICHOP en grammes:
- Phase huileuse: 6 BTMS, 2 emulsifan CB (ou polawax ou cire n°1), 8 HV très fines (squalane, coco fractionné), 6 karité
- Phase aqueuse: 73.5 eau et/ou hydrolat, 3 glycérine
- 3è phase: 0.5 conservateur, 1 HE
Emulsification à 70/75°
Ne pas oublier de rectifier l'eau perdue par évaporation pour retrouver un beurre souple.
*** Huiles essentielles
Je voulais un mélange suffisamment odorant pour couvrir l'odeur de la crème de départ. Il fallait donc des huiles puissantes.
Et si possible une odeur évocatrice de fruit, à défaut de framboise...
C'est une challenge que je ne pense pas avoir gagné pour le moment malgré les indications trouvées sur ce site d'aromathérapie.
Il s'agit d'un mélange supposé avoir l'odeur du Bubble gum:
- 4 parts de pamplemousse
- 2 parts d'ylang ylang
- 1 part d'eucalyptus radiata
En considérant qu'une part faisait une goutte, j'en ai préparé 70 gouttes et j'ai mis 60 gouttes du mélange (donc 2g) dans mes 100g de beurre corporel.
Sur une touche de parfumeur, ça fonctionne assez bien mais dans l'émulsion, pour l'instant ce n'est pas encore ça.
On obtient une odeur douce sur fond fleuri que j'aime assez mais qui ne me fait pas penser au bubble gum ou alors ce serait un bubble naturel, pas du tout chimique ;-)
Le parfum des huiles essentielles évolue toujours dans le temps et mon beurre corporel vient d'être fabriqué donc gardons l'espoir!
Un merci spécial à Malégria grâce à qui je peux centrer mes images. Enfin, ça marche et c'est plus beau ...
Formule de LABOUTIK DUCOR, beurre ottoman
Je rigole toute seule en écrivant ces noms de crèmes . Mon eau de rose n'est malheureusement pas turque ;-))
- Phase aqueuse
45 Eau de source
10 Eau de rose bulgare (clin d'oeil à l'inspiratrice de cette crème)
3 Glycérine végétale bio
1 Allantoïne
0.3 Gomme xanthane
- Phase huileuse
10 Beurre de karité nilotica (riche en oléine)
8 Huile de pépins de framboise
4 Huile de coco fractionné
2 Olivem 800
2 Glycéryl stéarate (VE)
2 Alcool cétéarylique
2 Alcool béhénylique
2 Lanoline végétale: chez Aroma-zone
0.2 Antiox Cos
- Troisième phase
3 NFF (agent hydratant)
2 Huiles essentielles
1 Extrait CO2 de framboise
1 Silicone naturel (extrait de champignons filmogène non occlusif et glissant): Chez Aromantic
1 Arrow-root tamisé
0.5 Conservateur
Acide lactique pour rectifier le pH
Mica violet dilué dans de l'huile de figuier de Barbarie.
Mesures en grammes
Mode opératoire
- Dans un bécher désinfecté, pesez la phase huileuse et porter à 70/75°.
- Dans un bécher désinfecté, porter l'eau à 37° et former un gel fin avec la gomme xanthane introduite pincée après pincée tout en mixant fortement pour ne pas avoir de grumeaux.
- Ajouter les autres ingrédients de la phase aqueuse et porter à 70/75°.
Une astuce pratique:
En mettant d'abord votre phase huileuse à chauffer, vous aurez le temps de peser et former la phase aqueuse.
Vos deux phases arriveront à peu près au même moment à la bonne température dans le même bain marie.
En outre, vous aurez moins de perte en eau si cette phase aqueuse chauffe moins longtemps.
- Verser la phase aqueuse dans l'huileuse et mixer pendant 3 minutes pour former l'émulsion qui prend très rapidement.
- Faire refroidir la crème qui épaissit alors fortement et mélanger à la spatule souple.
- Rectifier la perte en eau si besoin est et ajouter la troisième phase à froid.
*** La surprise du siècle
Le mica violet ne colore presque pas la crème, même en en rajoutant une rasade pincée!
La crème est presque incolore (?)
J'ai donc complété avec de la bonne vieille macération d'orcanette dans du coco fractionné que j'avais prévue sur le comptoir et dont je disais un peu de mal beaucoup de bien il n'y a pas si longtemps!
Orcanette ajoutée au goût...
La couleur est donc plus parme que violette (bon, c'est vrai que la framboise n'est pas violette mais je voulais tant une crème violette! Mlk, à toi de tester, ce n'est peut-être pas foutu!).
*** La phototoxicité de l'HE de pamplemousse
L'IFRA préconise d'utiliser moins de 4% de cette HE dans les produits destinés à rester sur la peau pour éviter la photosensibilité.
Pour 100g de crème, il faudrait donc moins de 4g d'HE de pamplemousse soit 120gttes.
J'ai mis 2g d'HE (7 parts) au total dans 100g de beurre corporel dont 4 parts d'HE de pamplemousse.
1 part correspond à 2g/7 soit 0.28g environ. Donc 0.28x4 soit 1.14g d'HE de pamplemousse donc moins des 4g maximum.
On peut aussi faire un autre calcul pour savoir en gouttes ce que cela donnerait.
On considére qu'une goutte d'HE pèse 0.033g. J'ai 1.14g de pamplemousse donc 1.14/0.033 donnent 34.54 gouttes.
Or j'avais mis 40gttes de pamplemousse dans les 70gttes du mélange. En en prélevant 60gttes j'ai donc prélevé 60x40/70 soit 34.28gttes de pamplemousse.
On retombe approximativement sur le même nombre de gouttes (34 et des poussières) soit moins des 120 maximum.
Désolée pour ces calculs indigestes...
La phototoxicité dépend également de votre phototype donc la prudence s'impose de toutes les manières. Ne courez tout de même pas prendre un bain de soleil avec ce type de crème...
Malgré la déception visuelle, la texture est agréable, douce et glissante. L'émulsion nourrit bien la peau et est parfaite comme beurre corporel de printemps.
La boutique du corps a encore de beaux jours devant elle avec ses crèmes de toutes les couleurs...
30 mars 2009
Fruit défendu
Le Fruit Défendu
Eve en son jardin d'Eden s'est damnée pour une pomme
a subi les foudres de son dieu, entrainé son amoureux dans cette chute
Bref vous connaissez la suite
Je ne croquerais point dans une pomme
Je croquerais une orange juteuse et piquante et dodue
Je la deshabillerais délicatement, et de sa parure zestée
je me ferais un habit parfumé à partager avec mon amoureux
dans le secret de notre nid, dans la douce moiteur d'une fin de journée
Volets clos pour ne pas éveiller le courroux
du dieu Soleil, parfois très jaloux et avide de nos chairs exposées
Trève de bluettes méthaphoriques
RECETTE
Phase Acqueuse
70 gr ha d'oranger (convient aux soins des peaux sèches, délicat parfum, sédative, anti stress)
4 gr glyceriné de boswellia serrata et zeste d'orange (mariage de la spiritualité et sensualité)
qui feront de nous des femmes belles et accomplies au corps tonique
0,8 gr mélange de xanthane et hydroproxyl guar (pour le toucher satiné)
2,5 lecithine poudre de G Detou ( la lecithine est un excellent vecteur pour les actifs et antioxydante hydratante etc..) je rajouterais peu chère et bonne fille à petites doses
Melanger les ingrédients en fouettant énergiquement et en tamisant les poudres
laissez reposer et vaquez à la suite des préparatifs
Phase Huileuse
10 huile de zestes d'orange bio ( superbe idée de Lolitarose) dans hv de coco fract
l'huile est orangée un peu sirupeuse et une odeur divine à se damner ih!ih!ih!
2 beurre d'avocat maison selon la méthode de Michèle ( excellent pour les peaux sèches, très emollient et toucher sec)
3,3 alcool cetearilyque
0,7 lecithine liquide
Faire chauffer la phase huileuse et la phase acqueuse en émulsionnant cette phase acqueuse
quand les cires sont fondues et toujours au bm ajouter les huiles à la phase acqueuse, emulsionner
sortez du bm toujours en fouettant vigoureusement
a temperature ambiante et en maintenant le fouettage, glacez dans un bain d'eau froide en fouettant
et là, l'emulsion se forme en une belle crème dorée à point et savoureuse
Ne paniquez pas, au sortir du bm l'émulsion est laiteuse et c'est le bain froid qui lui remettra les idées en place+ le fouettage longuet
Ajouter alors vos actifs
5 hv de soja+urucum couleur soleil
1 hydropoxyl miel
1 complexe orchidée
0,5 co2 argousier
0,5 geogard
acide lactique pour le ph
et 0,5 à nouveau glyceriné de boswellia zestée orange
synergie d'huiles essentielles aux fruits défendus à déguster dans le secret des alcôves
bergamote-ylang-santal
Nous sommes nombreuses (Malegria, Lolitarose et d'autres à lancer une prière au soleil) S'il te plaît Soleil écoute nous
23 février 2009
Déodorant : L'efficacité attendue
Voici maintenant plus de deux ans que j'utilise cette formule de déodorant, j'en suis plus que satisfaite, la preuve : je récidive.
L'efficacité est bien là, puisqu'il protège du matin jusqu'au matin suivant, et oui, la nuit aussi on transpire...
A quelques ingrédients prêts, la formule reste la même: je la booste avec plusieurs composants à propriétés déodorantes:
1- la poudre d'alun que tout le monde connait,
2- un extrait de trois plantes pour leurs propriétés déodorantes : lavande, sauge, thym dans hydrolat.
3- le duo farnesol + lemon ester
4- un trio d'huiles essentielles à varier selon l'envie : cyprès/palmarosa/sauge sclarée ou benjoin/bois de rose/sauge sclarée.
J'en ai mis très peu pour moi, j'allaite encore : il est accro grave ! Bon plus que la nuit maintenant..
J'en ai donc refais ce week end et en plus deux flacons pour mes deux grands qui commencent en à avoir "besoin" je pense, sans huiles essentielles toutefois mais avec une fragrance qu'ils ont choisi,
J'y ai rajouté juste du co2 de barbe de jupiter connue pour ses propriétés anti-bactériennes, ce qui n'est pas négligeable pour un déodorant.
La méthode :
Dans un premier temps, il y a quelques préparatifs à faire une semaine avant :
1) L'Eau d'Alun : on dissout la poudre d'alun dans l'eau pour la faire fondre complètement, j'utilise pour cela une eau osmosée qui se trouve facilement en pharmacie et qui est destiné aux injections intra-veineuse : je prends le Chlorure de Sodium aguettant à 0.9%, je trouve qu'un peu de sel donne aussi en efficacité.
2) L'Extrait de plantes dans l'hydrolat (ici hydrolat d'Encens) m'a été inspiré d'une recette de déodorant de Laurel Vukovic (1001 remèdes naturels) qui utilise plutôt l'hydrolat d'Hammamélis.
Les plantes sechées (thym, la sauge, la lavande) sont mise à macérer pendant une semaine dans l'Hydrolat d'Hammamélis avec un zeste de citron frais.
Ma recette : lavande, thym et sauge sechés dans hydrolat d'Encens, laisser macérer une semaine puis filtrer à l'aide d'une gaze, à préparer à l'avance donc, voici ce que l'on obtient:
La formule: donne 200 ml de Gel poudré déodorant,
La Base :
- Eau d'Alun : 100 ml
- Arrow root : 10 gr (donne un effet poudré très confortable)
- Hydrolat de Tea Tree : 25 ml
- Hydrolat de Patchouli : 25 ml
- Extrait de plantes : 4 ml
- Gel d'aloe vera : 2 cuillères à soupe
- glycérine végétale : 2 ml ou un plus
- Gomme xanthane : 2 ml
Les Rajouts après formation du gel :
- Lemon-ester : 8ml
- Farnesol : 2ml
- Co2 Barbe de Jupiter : 1ml
- Extrait de pépins de pamplemousse : 30 gouttes
- Conservateur Géogard 221 : 28 gttes
- Huiles essentielles en gouttes : 10 de palmarosa, 8 de sauge sclarée, 8 de cyprès (c'est énorme, le parfum domine sur les autres, c'est le codigoutte qui m'a trahi, il faudrait en mettre juste 4 ou 5 je pense que ça irait!)
- Des fragrances au lieu d'huiles essentielles pour les enfants (ils ont choisi : fraise et Ang*l for men)
Façon de procéder tout à froid:
Combiner les liquides de la Base en fouettant bien, rajouter la poudre d'Arrow Root et fouetter, elle se dissout facilement sans faire de grumeaux,
Puis saupoudrer la gomme xanthane, laisser "boire" quelques minutes sans y toucher.
Fouetter à nouveau pour obtenir le gel de la consistance souhaité, (ici 2 ml de gomme xanthane me donne un gel assez fluide pour bien rouler dans le flacon bille et assez consistant pour ne pas couler le long du corps).
Incorporer les Rajouts, bien fouetter,
Pour finir, un petit coup de mixer plongeant pour bien homogénéiser le gel qui va devenir plus "adhérant", c'est très bien, et enfin embouteiller.
La texture :
Mise en bouteille :
Oui, ce n'est pas rempli jusqu'au goulot, ça doit faire "chiche" mais c'est pas grave, le flacon rempli au goulot me permet une utilisation jusqu'à 6 mois à raison d'une application tous les matins...à moitié plein (on reste plutôt optimiste) ça devrait durer 3 mois à plus.
Le résultat est pour moi tout ce que j'attends d'un déodorant :
- Qu'il soit efficace sans que j'ai à me soucier durant la journée, = résultat obtenu +++
- Qu'il ne tache pas mes habits, = résultat obtenu
- qu'il soit confortable, = résultat obtenu +++, je n'aime pas le gras ni l'humidité sous les aisselles, cette formule sèche assez vite et laisse les aisselles au sec avec un touché doux et poudré.
Que demander de plus?
A oui, la couleur n'est pas terrible, je ne sais pas encore comment y remédier, j'avais essayé de corriger cela avec mon précédent déodorant, je lui avais rajouté de dioxyde de titane pour avoir un gel blanc, c'était oublié les taches blanches sur les habits, quasi indélébiles sur mes hauts noirs.
L'idéal serait un gel transparent mais dans ce cas on enlève l'extrait de plantes, responsable de la couleur, je pense que le déodorant serait tout aussi efficace mais je n'ai pas essayé, j'ai toujours inclus cet extrait dans mes formules de déodorant.
Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas posté une petite recette sur Potions, c'est fait ;)
Si l'une (ou l'un, si si il y en a) de vous teste cette formule, je serais ravie d'avoir son retour.
10 février 2009
"Petit Grain de lotus": Crème légère Acacia/Lécithine
Un nouveau système émulsifiant m'intrigue depuis que j'ai vu la formule ici.
Il s'agit du mélange:
- Lécithine de soja HLB 4
- Emulsifiant MF (sodium stearoyl lactylate)
- Alcool cétéarylique
- Gomme d'acacia
- Gomme xanthane.
Aaah là là, ces dates! C'est un gag.
L'indice HLB (Hydrophilic Lipophilic Balance) caractérise les émulsifiants et autres tensioactifs.
Très schématiquement, plus ce taux est élevé, plus il signale une tendance à l'hydrophilie; les émulsifiants seront donc adaptés à des émulsions Huile dans Eau ( H/E ou O/W en anglais) avec une forte proportion de phase aqueuse.
Plus cet indice est bas, plus l'émulsifiant sera adapté à des émulsions Eau dans Huile (E/H ou W/O).
Il est extrêmement fastidieux de calculer les indices HLB des émulsions que l'on fabrique et je n'en vois vraiment pas l'intérêt si l'on respecte les indications des fournisseurs. C'est néanmoins un incontournable lors du développement des formules cosmétiques du commerce.
La lécithine que je possède est un liquide sirupeux marron acheté chez Terre d'Olina et je n'en connais malheureusement pas l'indice HLB.
C'est une lécithine de soja sans OGM.
Les lécithines sont de nature très différentes et présentent une large palette d'indices HLB.
Le démon de l'expérimentation aidant, j'ai testé avec ce que j'avais.
La gomme d'acacia est extraite de l'écorce d'un arbre africain Acacia senegal Mimosaceae (ou Fabaceae).
L'exudat de l'écorce est récupéré puis il peut être séché et pulvérisé pour obtenir la gomme d'acacia encore dénommée gomme arabique.
Image tirée d'ici.
Elle est utilisée depuis des milliers d'années dans l'alimentation, en confiserie et dans les pharmacopées traditionnelles.
Elle permet de lustrer les tissus. Les bazins africains empesés sont lustrés à la gomme arabique pour leur donner cet aspect "craquant" qui fait d'élégants boubous de cérémonie.
On en trouve aussi dans les colles d'autrefois. J'ai passé mon enfance à utiliser de la colle blanche à la gomme arabique en petits pots blancs avec un couvercle rouge. Il y avait une loge à l'intérieur pour mettre la petite pelle. Avez-vous connu ça?
C'était anti-pratique au possible mais ça fait des souvenirs...
La gomme arabique contient des mucilages très intéressants pour les sirops médicinaux.
Elle aurait la capacité de stabiliser les émulsions et même d'émulsionner une certaine quantité d'huiles.
Il suffirait de l'associer à d'autres émulsifiants et co-émulsifiants pour faire des crèmes, des brumes et des laits.
Doses d'utilisation de la Gomme arabique:
Pour des émulsions Huile dans Eau, selon The Herbarie.
- Laits sprayables, gels coiffants, brumes corporelles et faciales:
2 à 5% de gomme pour émulsionner 0.5 à 2% d'huiles,
- Crèmes et laits:
5 à 20% de gomme pour émulsionner 5 à 15% d'huiles. Des co-émulsifiants seraient utiles pour de grandes proportions d'huiles.
Disperser la gomme dans la phase aqueuse et la laisser se réhydrater pendant 30 à 45mn.
La gomme d'acacia peut ensuite être chauffée.
Humm, je demande à voir...
Surtout que je n'apprécie guère la lécithine en tant qu'émulsifiant...
Donc, je respecte à la lettre la formule de lait donnée par The Herbarie en remarquant qu'ils ont diminué la quantité de gomme d'acacia à 3% puisqu'on y trouve d'autres émulsifiants, gélifiants et co-émulsifiants ( MF, lécithine, xanthane et alcool cétéarylique).
Formule du "Petit Grain de Lotus"
- Phase aqueuse:
40% hydrolat de Petit Grain citronnier
39.5% hydrolat de Petit Grain oranger
3% gomme arabique ou d'acacia
0.5% gomme xanthane
- Phase grasse:
4% huile d'Abyssinie
4% huile de son de riz
3% extrait de calendula sur coco fractionné maison
2% alcool cétéarylique
1.5% émulsifiant MF
0.5% lécithine liquide sans OGM
- Troisième phase:
1.5% huiles essentielles
0.5% conservateur geogard 221
Mode opératoire
- Peser les hydrolats dans un bécher propre et y disperser les gommes petit à petit en mélangeant vigoureusement à la cuillère magique.
Laisser reposer pendant 30/45mn au cours desquelles, peser tranquillement les ingrédients de la phase grasse.
Mixer la phase aqueuse au bout du temps de repos.
Les gels sont réhydratés
- Porter les deux phases à 75/77° dans un bain marie.
- Verser la phase huileuse dans l'aqueuse en mixant bien.
L'émulsion prend presque instantanément et donne une mixture bien blanche un peu filante.
L'émulsion avant l'ajout de la 3è phase (impossible de prendre une photo moins floue).
Je décide de retirer le bécher de l'eau chaude en continuant à mixer. Il a fallu rectifier l'eau perdue par 7.5g d'hydrolat.
- Mélanger à la spatule en silicone pendant tout le temps de refroidissement. Ajouter la 3è phase en mélangeant bien.
Le mélange d'HE a la coloration orange soutenue du lotus.
Il n'a pas été utile de rectifier le pH avec cette formule.
Le parfum "Petit Grain de Lotus"
* Hydrolats de Petit grain corses (oranger et citronnier)
qui sentent vraiment bon.
* HE de Petit Grain sur Fleurs
vous savez depuis là que je suis très fan de l'odeur des Petits Grains. En voilà un de plus.
C'est une huile très psychoactive qui calme l'irritabilité, l'agitation et la nervosité et pourrait chimiquement se rapprocher de la lavande de ce point de vue là.
D'après Monica Werner et Ruth Von Braunschweig (Aromathérapie: Principes, Indications, Utilisations. Ed. Vigot), l'huile essentielle de Petit Grain bigarade procure à la fois une relaxation globale, un ancrage et un rééquilibrage corporel.
* Absolue de lotus (Nelumbo nucifera ou Nymphea lotus)
La beauté faite fleur avec les roses anciennes et les pivoines à mon avis.
Sur ce blog érudit, "léché" et passionnant découvert chez Venezia, il y a ça. Tant de délicatesse alliée à une telle robustesse dans le monde végétal, c'est presque trop!
Le lotus pousse les pieds dans la vase et la tête dans le ciel, ce qui fait dire aux chinois que c'est la fleur divine par essence.
En Asie, on utilise les racines, les fleurs, les feuilles et les graines en médecine traditionnelle ou dans l'alimentation. J'apprécie les graines un peu farineuses, sucrées et confites que l'on trouve dans les épiceries asiatiques.
D'après le site osmoz "son parfum accroit la ferveur religieuse. C'est un élément sacré du bouddhisme, il est évocateur de sagesse et de sérénité. Son parfum est frais, floral, aquatique et rappelle la jacinthe".
Comme souvent les HE ou absolues de fleurs, cette absolue exhale tout son potentiel lorsqu'elle est diluée plutôt que sentie directement au flacon. Il existe des absolues de lotus blanc, bleu ou rose.
Le mien est du lotus rose acheté chez Myrtea.
* HE de bois d'Hinoki
l'HE est extraite d'un cyprès japonais.
Toujours d'après Osmoz, c'est "une odeur de fond boisée avec des notes balsamiques, camphrées".
"Le bois d'Hinoki sert à la construction des temples bouddhistes et au Japon, on lui prête des vertus spirituelles".
* HE de lavande maillette pour revenir sur terre ;)
Soit en gouttes:
30 Absolue de lotus rose
20 Lavande maillette bio
15 PG bigaradier sur fleurs
10 Hinoki
Je dépasse légèrement les quantités d'HE prévues dans la formule d'autant plus que l'absolue est épaisse et fait bien sûr moins de 30gttes au gramme. Il m'arrive de rectifier le parfum des émulsions une fois qu'elles sont réalisées si elles ne me plaisent pas tout à fait.
Les mélanges d'HE ne donnent pas exactement ce qu'elles sentent dans le flacon dès que l'on les introduit dans une phase aqueuse.
Conclusions
On obtient une crème légère et non, ce que j'appelle un lait.
Elle n'a pas tout à fait la mollesse des crèmes à la lécithine même si elle file un peu au coulage.
Ce n'est pas l'aspect que je préfère dans les émulsions mais c'est acceptable.
Je pense que la couleur jaune soutenu due aux huiles essentielles ne l'avantage pas et accentue les défauts d'aspects.
Le blanc lui irait mieux mais je voulais faire une crème au lotus...
Le lendemain, elle est toujours lisse, brillante et elle tient bien en pots. Je pensais que j'aurais pu la mettre en flacon pompe.
Au moment où j'envoie ce message (soit 4 jours après la fabrication), elle s'est transformée en mousse légère.
La pénétration est bonne quoiqu'un peu curieuse, gélifiée serait peut-être le terme juste...
Mais, je dois bien convenir qu'à l'application, la peau est extraordinairement douce et lisse pendant plusieurs minutes. C'est étonnant!
J'adore l'odeur qui commence sur le Petit grain et qui laisse un sillage de lotus.
Je ne sais pas vraiment ce qu'il faudrait modifier dans la formule pour la rendre plus nourrissante mais je retiens la douceur immédiate et le velouté parfumé.
Toute à mon enthousiasme, j'ai fait tester le dessus de ma main si douce et veloutée à mon amour et mes gremlins. Consolez-moi, ils ne comprennent pas ce qu'est une peau veloutée... Et il parait que je dois être la reine au milieu de tous ces bonshommes!
Est-ce qu'on peut dire vive la gomme arabique et la lécithine? Peut-être pas encore tout à fait.
Il faudrait que je tente la recette de brume corporelle à l'acacia.
07 janvier 2009
"De Mysore à Tombouctou": Beurre corporel santal - karité
Pour ma première formule de cosmétiques en 2009, j'ai eu envie d'une bonne crème nourrissante, qui pénètre vite et qui sent bon.
J'aime beaucoup les beurres corporels qui présentent un avantage sur les baumes car ils ont une phase aqueuse hydratante.
Je les formule en général avec un émulsifiant permettant un côté un peu gras, pour les pieds par exemple. Mais tout le monde n'apprécie pas cette sensation pour la peau du corps.
Il faisait -7° hier matin, il y a de la neige partout, les routes sont plus ou moins bloquées et devant le peu d'activité qui se profilait pour la journée, j'ai pu sortir fioles et flacons, investir la cuisine déserte et ... je suis partie de Mysore vers Tombouctou en passant par Tunis.
Traduction: Huile essentielle de santal de Mysore, beurre de karité et néroli de Tunisie sous forme d'eau florale et huile essentielle.
Le tout dans un beurre corporel avec 30% de beurre de karité qui n'est pas "lourdingue" grâce à l'olivem 1000. Il permet une pénétration rapide, surprenante pour une telle texture.
La formule vient du site indiqué par Mlk où j'ai trouvé une recette de body butter à l'olivem 1000.
Elle est vraiment facile à faire en naturel et donne un beurre consistant qui rappelle un peu l'aspect de la crème au pot bleu sans le côté cireux dû à l'acide stéarique qui fait sa particularité.
Je l'ai testé ce matin même sur mon visage pour lequel, je cherche une solution en ce moment et j'adore... pour l'instant.
Sur les mains aussi, il est parfait.
Pour le corps, on aurait envie de le rendre un poil plus glissant mais la formule est si simple que je ne voudrais pas trop la modifier avant de finir le pot.
Formule du beurre corporel "De Mysore à Tombouctou"
- Phase A
6% olivem1000
2% cire d'abeille en feuilles de Bilby (indispensable à mon avis. Diminuer la proportion pour celle de l'apiculteur)
30% beurre de karité du Bénin
0.5% vitamine E
2% Tocolive (insaponifiables de l'olive) à remplacer par du squalane d'olive
- Phase B
33% eau de source
20% hydrolat de néroli bio
3% glycérine végétale bio
1% arrow root tamisé
- Phase C
0.5% géogard 221
2% huiles essentielles
Les deux phases dans le bain-marie
Mode opératoire:
- Peser un bécher propre vide et noter le chiffre obtenu.
- Y mettre l'arrow-root et ajouter petit à petit l'hydrolat en mélangeant à la cuillère magique sans former de grumeaux.
Ajouter le reste de la phase B, mélanger et porter à 75°.
- Peser la phase A dans un autre bécher et porter à 75°.
- Verser A dans B sous agitation au mixer électrique.
Mixer pendant 5 mn pour former l'émulsion.
Mélanger continuellement avec une maryse jusqu'au refroidissement.
L'émulsion avant l'ajustement de la quantité d'eau
- Peser le bécher et retirer le poids du bécher vide du chiffre obtenu.
Vous devez obtenir un poids proche de la quantité de crème que vous voulez fabriquer, ôté du poids de la phase C.
Ajouter le poids manquant en eau ou hydrolat et mélanger délicatement à la maryse.
Pour les 200g que j'ai fait, il me manquait 6g d'eau évaporée pendant la réalisation de l'émulsion.
Si on ne rectifie pas le poids d'eau manquant, on obtient une émulsion plus grasse que celle prévue. Plus le volume de crème réalisé est faible, plus on a de chance de perdre de l'eau au chauffage.
- Ajouter la phase C et bien mélanger.
Couler en pots à large ouverture et prévoir une spatule pour s'en servir.
La texture épaissit un peu plus en 24 heures.
Cette formule ne nécessite pas de modifier le pH qui est d'environ 5. La formule d'origine donne une fourchette de 6 +/- 0.2.
On obtient donc un beurre épais qui ne graisse absolument pas la peau mais la laisse souple et nourrie.
J'ai hésité sur le taux d'arrow-root qui me semble a posteriori un peu élevé (seulement 1% pourtant).
J'aurais aimé un peu plus de glissant et je pense la refaire avec du sea silk et du silicium organique.
J'adore le mariage du santal et du néroli, luxueux s'il en est, mais très réchauffant en ces temps glacés.
Il provient d'un mélange que j'ai fabriqué en avance et couvre bien l'odeur de mon karité que je trouve plus odorant que d'habitude.
Mélange parfumant:
- 2 parts de néroli de Tunisie
- 4 parts de lavande fine
- 5 parts de santal de Mysore
Si vous avez de l'olivem, n'hésitez pas, comme moi, il vous réconciliera avec les crèmes épaisses.
30% de beurre de karité. Aaah là là, c'est le bonheur!
