04 juillet 2008
Huile Lactée, par MLK
Petite recette, inspirée par une composition de Lavera, par les "fondants" de Reo, l'huile gel de Loulou, la puissante générosité pédagogique de Michéle, la rigueur noteuse de Patte et aussi ma grande paresse sous ce soleil estival.
Petite huile lactée
60gr hv soja
20gr émulsifiant Mf
8gr hv avocat
3gr hv coco
6gr hv amandons
3gr lecithine de soja en poudre
+poudre d'acerola
+he si vous le voulez
on obtient une huile qui se transforme en lait au contact de l'eau, très façile,pas de problème de conservation et on peut s'amuser à colorer !
on fait juste chauffer la cire et les huiles non fragiles en touillant et on verse sur le bol de hv soja et on rajoute Mr Amandons.
On peut aussi rajouter des hv jusqu'à consistance idéale et personnalisée.
Voila, le rideau se baisse sur cette recette tout à fait perfectible et qui n'attend que la suite des prochains épisodes
Merci à toutes car quand je pense à ce blog collectif, un sourire béat anime mon coeur !
12 juin 2008
Bikini Bôm: cérat cosmétique post-épilation
Ceci n'est pas un message de notre pin-up.
C'est la formule d'un cérat à utiliser après l'épilation sur le maillot, zone sensible et délicate s'il en est.
Ce produit peut bien sûr servir aussi sur le corps entier si vous voulez une formule simple, apaisante et nourrissante.
Je n'applique rien de particulier après les épilations si ce n'est la crème que l'esthéticienne me met machinalement à la fin du soin.
Je la regarde faire tout aussi machinalement depuis des lustres sans réagir et penser que cette crème ne contient sûrement pas ce que je préfère mettre sur moi.
Même si elle est sensée être apaisante, sensée retarder la repousse des poils, sensée être légèrement antiseptique, et tout, et tout...
Depuis peu, je réagis, et j'agis.
Allez hop, un cérat comme ici avec de l'aloe-vera en phase aqueuse que j'emporterai à chaque fois et qu'elle m'appliquera parce que tout de même, on ne va pas se laisser faire sans rien dire alors qu'on sait fabriquer des crèmes qui font tout ça aussi!
Voyez ici un cérat de Venezia avec de l'aloe vera. Cette audace m'a beaucoup inspirée.
Puis je réalise qu'une personne m'a offert un très vieux livre à Noël alors que je n'attendais pas tant de générosité de sa part.
Il n'en reste pas moins que j'ai été touchée par son geste car c'est un livre qui appartenait à son père, pharmacien.
Ce vieux livre contenait des annotations dans les marges, des bouts de formules griffonnés sur des morceaux de papiers jaunis, une enveloppe déchirée sur laquelle on peut lire qu'elle a été envoyée en 1945...
Impossible de prendre une photo verticale!
Il y a tant de présence de ce monsieur dans ce formulaire, que je m'étais jurée de faire un jour une de ces formules, très improbables par ailleurs car certaines sont irréalisables aujourd'hui, voire carrément dangereuses.
C'était vraiment autre chose que les parabens qu'on diabolise tant aujourd'hui.
Comme depuis Galien, on se refile des recettes de cérats et qu'il y en a une en page 41 qui s'appelle "cold-cream extra-fin", formule de la pharmacopée britannique, (joli nom pour le maillot, n'est ce pas?) je ne prend pas du tout de risques.
Il faudra encore se pencher pour lire.
Ce cérat contient du blanc de baleine que l'on remplace habituellement par des épaississants et/ou des beurres.
Le blanc de baleine provenait des cachalots et est constitué principalement de palmitate de cétyle (sel de l'acide palmitique et de l'alcool cétylique).
Sur le site de sheabutter.com (Loulou, remarques-tu l'habile astuce pour parler du karité sans en avoir l'air ?), on peut lire que sa composition est très proche de celle de l'huile de jojoba, information confirmée par le vendeur des robindesbois que je croise sur tous les salons bio et à qui j'achète un flacon de jojoba de temps en temps, histoire de faire ma B.A.
Mais l'huile de jojoba est liquide et ne peut pas jouer le rôle d'épaississant comme le blanc de baleine (ou spermaceti).
Comment faire un substitut du blanc de baleine?
Je me souviens alors d'une discussion sur le forum Aromat où Copaiba conseillait Malegria qui ne trouvait pas de beurres au Pérou. Noté dans mes carnets secrets depuis lors, je n'avais jamais eu le temps d'essayer son conseil.
Voici son substitut de beurre de jojoba:
- 30% huile de jojoba
- 70% alcool cétéarylique (mélange d'acide stéarique et d'alcool cétylique)
Faire fondre au bain marie et mélanger vivement jusqu'au refroidissement sans laisser le temps à l'alcool cétéarylique de recristalliser à part.
Le résultat est un peu trop "friable" voire cassant à l'application sur la peau. Il donne un toucher sec mais je désire quelque chose de bien plus onctueux.
L'épilation du maillot reste un geste douloureux et je voudrais un baume, au sens figuré du mot:
" Baume (fig.): Ce qui adoucit les peines, calme la douleur, l'inquiétude". Le Petit Robert.
J'augmente donc la part d'huile de jojoba pour avoir 50% de chaque composant. Et c'est plus agréable, très onctueux, une vraie texture de beurre 
.
Dès que j'aurais terminé la quantité de "beurre" préparée, je testerai avec des cétyl-esters achetés lors d'une commande de Patte et qui seront peut-être encore plus adaptés.
Je formule mon cold cream en modifiant à peine les proportions du vieux formulaire.
Mais que choisir comme parfum pour avoir à la fois l'action adoucissante, antiseptique, cicatrisante et le tout très féminin et sensuel vu la zone à laquelle est destiné ce soin?
Le jasmin?
J'ai en ma possession un sublime jasmin sambac qui s'y prêterait bien. Ce que j'ai lu ici, là puis là et encore ici ou là confirme mon choix.
Bon, je vous la fait courte:
- agit sur le plan gynécologique (syndrôme prémenstruel, douleurs utérines...)
- réputé comme aphrodisiaque (hum, hum...), frigidité, impuissance, anorgasmie (non, non, n'en jetez plus!)
- adoucit les peaux irritées (enfin, tout de même!)
Pour ne pas trop m'égarer, je vais coller mon jasmin dans les bras de la lavande fine sous l'oeil vigilant de la rose.
Et voilà mon parfum soignant, érotisant, apaisant, antiseptique... pour le maillot!
Formule du Bikini Bôm
- Phase A
. 29g huile de noyau de pêche (symbolique pour avoir une peau du même nom)
. 10g gel d'aloe vera maison
. 8g de substitut de "beurre de jojoba" maison
. 3g cire d'abeille blanche en pastilles
Faire fondre au bain marie et mélanger au mixer à capuccino .
- Phase B
. 1g de cire de jasmin grandiflorum (acheté ici, peu cher et de bonne qualité)
Ajouter dans la phase A chaude et mixer jusqu'à ce que ce soit complètement fondu.
Laisser éventuellement encore au bain marie éteint.
Une fois la cire fondue, retirer du bain marie, poser sur une surface froide et continuer à mixer pour faire prendre légèrement au refroidissement jusqu'à l'obtention d' une "crème fluide".
- Phase C
. 10 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse (qui joue aussi le rôle d'antiseptique). Il y a un conservateur dans mon gel d'aloe.
Ajouter au stade de "crème fluide" et continuer à mixer pendant 5mn pour épaissir encore un tout petit peu plus.
- Phase D: Parfum
. 10 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale
. 5 gouttes d'absolue de jasmin sambac biodynamique
. 3 gouttes d'absolue de rose marocaine
Bien mélanger et couler en pots stériles avant le complet refroidissement. C'est plus joli.
Le petit pot est dans le sac pour emporter chez l'esthéticienne, qui fait des yeux ronds et comprend enfin pourquoi je reste sourde aux sirènes de ses deux marques toutes si formidables et qui communiquent tant sur les arômes et les huiles essentielles... Hi hi hi, je sais lire les INCI!
Le Bikini Bôm durcit comme un cérat, forme un film mince et odorant sur la peau épilée et en réalité, j'en mets sur tout le corps le soir pendant 2 ou 3 jours.
C'est tout simplement divin!
12 avril 2008
Crème pour les mains au tilleul
Dans ma cuisine, il y a un bocal en verre plein de plantes où tous ceux qui le veulent peuvent y puiser une poignée à jeter dans la théière pour la tisane du soir.
Quand il est vide, je sors mes paquets de plantes et je fais le mélange selon l'inspiration du moment dans une petite bassine avant de remplir le bocal.
Tout a commencé un jour où je fabriquais mon mélange de plantes pour tisanes du soir...
Mélange de plantes pour tisane
Evidemment, pendant que je choisis et mélange les plantes, mon esprit vagabonde:
-Mais pourquoi n'ai-je jamais fait de cosmétos avec le tilleul?
-Alors que ces fleurs font partie de mon mélange de base et que j'en bois presque quotidiennement?
-Alors que je possède depuis près de 2 ans un minuscule flacon d'un millilitre d'absolue de tilleul de chez Héliotropia qui a figé depuis, à force de l'ouvrir pour le humer?
Fleurs de tilleul qui viennent de tremper dans l'huile
Ces sommités fleuries de tilleul (Tilia cordata Tiliaceae) me
gênent toujours car elles sont volumineuses et demandent à être brisées
pour bien se mélanger aux autres plantes.
J'en ai souvent le coeur meurtri car je choisis des plantes d'excellente qualité
que le producteur a respectées et ces fleurs sont de toute beauté.
Mes grimoires d'aromathérapie et hydrolathérapie sont bien avares de renseignements.
En phytothérapie par contre on trouve de nombreuses informations sur l'usage traditionnel en infusions et encore, peu de révélations fracassantes, un peu comme s'il allait de soi de boire du tilleul.
Les manuels en anglais font souvent référence à la France pour cette particularité. Ne bois-t-on pas de tilleul ailleurs qu'en France?
Puis je trouve à la page 90, une monographie sur l'huile macérée de sommités fleuries de tilleul dans un petit livre bien fait, succinct et pratique:
"Carrier oils for aromatherapy and massage, Len Price, Riverhead".
Hop, j'attrape un bocal et je mets en route un mâcérat huileux de tilleul:
- 4/5 huile de tournesol bio
- 1/5 d'huile d'olive bio peu odorante
- antioxydant
- sommités fleuries de tilleul bio
Renouveler les plantes toutes les semaines pendant 3 semaines pour corser la macération.
Filtrer et stocker en flacon brun stérile avec compte gouttes.
Mâcérat huileux de tilleul juste filtré
Et une fois que j'ai le mâcérat, il faut bien en faire quelque chose d'utile.
Mais quoi et avec quels autres ingrédients?
Voyons, j'ai de la poudre de miel et de l'absolue de miel.
Tout ça semble bien alimentaire...
En cherchant bien, je trouve une monographie sur l'hydrolat de tilleul dans le livre de Suzanne Catty sur les hydrolats.
"Hydrosols, the next aromatherapy, S. Catty, Healing Arts Press".
" Il y est décrit comme utile quand le corps veut s'arrêter mais que l'esprit continue à s'activer. Il serait la "mère" des hydrolats et est fort utile en compresses sur les peaux eczémateuses, les éruptions cutanées qui démangent en raison de son action légèrement anti-inflammatoire.
L'hydrolat de tilleul en synergie avec:
- l'HE de romarin (le chémotype n'est pas précisé)
- l'huile infusée de tilleul
- et/ou l'absolue de tilleul
serait très efficace en compresses dès les premiers signes de zona et de grattages
Il revitaliserait les peaux atones et apaise le corps et l'esprit quand il fait très chaud".
Mais au fait, j'ai aussi plein d'huile d'amandes douces bio, de la cire d'amandes mais aussi un superbe beurre d'amandes douces acheté chez Akamuti et que j'utilise comme un cérat car il est très fin et pénètre facilement la peau.
Et puis, en ce moment, je cherche toujours une crème pour les mains quand je sors de la salle de bains le matin et mon baume pour les mains est en bas.
Voilà. J'ai trouvé, je vais faire une crème pour les mains tilleul/miel/amandes!
Pas un baume, non, un soin velours pour adoucir, nourrir et soigner la peau si particulière des mains.
Et je vais la mettre en tubes. Je trouve que le tube sied aux crèmes pour les mains.
Ne me demandez pas pourquoi, j'ai de ces certitudes parfois...
Et puis avec une crème, je pourrai expérimenter un mélange d'émulsifiants qui m'intrigue et que l'on trouve dans la crème pour les mains d'une marque qui utilise l'huile d'argan ici.
Je m'étais inspirée d'eux pour le beurre d'argan pour les pieds. Oubliez leur gamme Provence, séduisante mais qui semble un peu conventionnelle au vu des senteurs proposées.
Une formule générale qui peut convenir aux mains, au corps mais aussi au visage pour une peau sèche avec le même mélange d'émulsifiants qui marche très bien.
- 75% phase aqueuse (eau, hydrolats, gel d'aloe vera)
- 20% phase huileuse (dont 5% beurres et 1% cire d'abeille)
- 5% mélange d'émulsifiants à mettre avec la phase huileuse (1.5% d'émulsifiant végétal de Bilby, 3% alcool cétéarylique chez Zinette en France, 0.5% émulsifiant VE)
- troisième phase et conservateurs dont vous retirez le pourcentage de l'eau.
J'ai ajouté quelques huiles végétales ayant des filtres U.V.
Mais leurs proportions sont faibles dans ma formule car je voulais rester sur les notes tilleul/amandes.
Il faudrait peut-être n'utiliser que karité, jojoba et sésame si vous voulez augmenter la protection. Les mains et le cou sont les traitres qui signalent votre âge...
On devrait toujours mettre un filtre solaire sur les mains pour limiter les tâches pigmentaires.
Le choix des huiles végétales est complexe mais je choisis autant que faire se peut de croiser les différents types d'acides gras ( saturés, insaturés, poly-insaturés, cires ...)
Il y a un peu de cire d'abeille blanche également pour former un léger film pour freiner la deshydratation. J'ai délibérément choisi de la cire d'abeille épurée pour ne pas interférer avec la légère coloration verte qui va bien au tilleul.
J'ai envie d'y plonger les doigts. Pas vous?
Formule de "l'empreinte bio tilleul/miel/amandes"
- Phase huileuse
4% mâcérat de tilleul sur tournesol/olive biologiques avec antioxydant
3% huile d'amandes douces bio
2% beurre d'amandes douces
3% beurre de karité (vous ne pensez tout de même pas que je l'avais oublié!)
3% alcool cétéarylique
2% huile vierge d'avocat (pour colorer un peu en vert et pour les insaponifiables)
1.5% émulsifiant végétal (cétéaryl glucoside)
1% huile de sésame blanc bio
1% cire d'amandes douces (chez Missmiss : intéressant, c'est la première fois que j'en utilise)
1% cire d'abeille blanche ( chez mon pharmacien préféré)
1% mâcérat de lavande sur jojoba (fait maison)
1% squalane d'olive
0.5% glycéryl stéarate (VE)
0.3% antiox Cos ( les huiles d'amandes douces et de tournesol sont très rancissables. La cire et le beurre d'amandes sont plus stables)
- Phase aqueuse
40% eau de source
20% hydrolat de tilleul (Fraisse et Quattrone, superbe!)
5% hydrolat de lavande
3% glycérine végétale bio
1% poudre de miel
1% allantoïne
0.5% gomme xanthane
0.5% silk amino acids
-Troisième phase
1% D Panthenol (adoucissant, hydratant)
1% sea silk (hydratant, toucher soyeux)
1% huiles essentielles choisies surtout pour le parfum
0.5% mixed tocopherols
0.5% aloe vera X 200 (hydratant)
0.5% conservateur
0.2% NFF (hydratant)
Le mélange parfumant (en gouttes) est délicieux à mon goût, assez puissant pendant quelques instants mais peu durable. Je trouve que les mains ne doivent pas trop sentir.
7 bois de rose
6 géranium bourbon
5 mandarine bio
4 absolue de tilleul (approximativement car elle est figée)
3 citron bio
3 litsée cubèbe
2 absolue de miel
2 patchouli
J'avais compté 1% d'huiles essentielles dans la formule mais je me suis laissée emporter au moment de faire le parfum. Il y a donc 32 gouttes pour 100g de crème.
La texture est veloutée et confortable.
Je n'ai pas résisté, j'ai trempé le bout du doigt
Mais on avait dit en tubes, non?
Allez, le voilà!
C'est moins glamour pour le coup!
L'empreinte est malgré tout parfumée et délicate à la fois.
Voulez-vous me serrer la main?
04 février 2008
Lait solaire
Lait solaire
Soleil du Monde
Une invitation au voyage, ça vous dirait ?
Et bien, pour tout de suite ou pour l’été qui va bientôt arriver, j’ai tenté un lait solaire avec le sucrose stéarate, émulsifiant que j’ai adopté d’emblée et in extenso – des mots savants pour dire que j’en suis raide dingue !
Un grand merci à toutes celles qui ont testé et expérimenté pour nous - Michèle a ouvert la voie sur ce blog, Vénézia en parle longuement sur le sien, et toutes celles qui en ont parlé sur leur blog - et je vous souhaite à toutes de pouvoir l’essayer ! C’est une texture très différente de celle qu’on obtient avec la cire émulsifiante, agréable et fraîche et … difficile à rater. Par contre, pour la protection solaire, j’émets des réserves quant à l’efficacité de ce lait et je vous conseille vivement de vous protéger du soleil : chapeaux, parasols, exposition aux heures les moins chaudes et de préférer les crèmes solaires du commerce pour les cas extrêmes et les petites peaux fragiles.
Vous pourrez utiliser ce lait pour vous balader le nez en l’air, flâner sur les marchés, …bref je suis sure que votre imagination galope déjà vers ces prochaines vacances ensoleillées.
Comme le fait très justement remarquer Michèle, nous ne sommes jamais certaines de la dispersion des filtres minéraux dans nos produits maison ni de leur indice de protection. Les ingrédients que j’ai choisis vont dans ce sens mais … prudence !
Le flacon est transparent, la belle couleur orange est celle du lait.
J’ai donc commencé par 100 grammes Émulsionné avec Phase aqueuse : Auxquels j’ai ajouté tout simplement mes ingrédients actifs (en mixant): la Reine
Phase huileuse :
20 g Hv carotte
20 g Hv Sésame macéré avec 2 càc de rocou broyé
5 g de beurre de Karité
10 g d’Hv d Macadamia
5g de beurre de coco*
20 g de glycérine
10 g d’eau
10 g de sucrose stéarate.
Il suffit de mixer à froid (voir explications de Michèle - la crème de mes enfants- je n'ai pas encore appris à mettre des liens)
5 g d’oxyde de zinc
4 g de dioxyde de titane micronisé (Bilby) **
1 g NFF
0,2 g d’Aloé Véra concentré
1 g de bisabolol
2 g d’extrait d’argousier
1,8 g d’allantoïne
et complété jusqu'à 186 g de phase aqueuse (en mixant toujours):
75 g d’HA de lavande
25 g d’Ha de Jasmin
86 g d’eau Rosée de
0,2% de xanthane
0,2% de Germall +.
* l’huile de coco a un gros inconvénient transformé en avantage dans le cas d’un produit solaire : elle n’est pas absorbée par la peau. Mais il faut en mettre peu car elle a un effet desséchant.
** Evitez de respirer les poussières de ces poudres qui peuvent être irritantes pour les poumons.
Et l’odeur, me direz-vous ? et bien pas d’huile essentielle pour aller au soleil mais comme j’aime que ça sente bon, j’ai fait la vilaine : quelques gouttes de fragrance coco-lime (miam, miam !) connue grâce à Tartopom qui avait parfumé un lait après soleil pour un swap.
Premier effet inattendu mais appréciable : le rocou en excès – je pense qu’une c à c suffit largement – colore la peau et j’aurai l’air bronzée dès que je mettrai mes jambes à l’air. Ma fille dit que je risque de ressembler à un « Peaux-Rouges » mais j'ai essayé et non !.
Je teste et je vous reviens là-dessus, mais je ne suis pas un bon sujet d’expérimentation car j’ai une peau solide et mâte. Par contre, si vous essayez des améliorations, merci de nous en faire profiter.
25 janvier 2008
Crème pour les mains Karité/Argan
J'avais promis une crème pour les mains à ma belle-soeur, elle me racontait que sa copine lui ventait les mérites de l'huile d'argan qu'elle appliquait sur ses mains et que ses mains étaient douce grâce à cette huile et tout et tout...Je lui ai dis que je lui ferai mieux: je lui ferai une crème avec l'huile d'argane!
Tu m'en diras des nouvelles S. !!^^
Mon bibou a fait une belle sieste alors j'ai sauté sur l'occasion pour me mettre à la tache! Pour mon plus grand plaisir!!
La Recette: donne environ 100 grammes de crème
Phase Aqueuse:
- 50 gr d'eau minérale
- 10 gr de gel d'aloe vera
- 2 gr de glycérine végétale
- une pointe de cuillère à café d'extrait de soie (adoucissant)
Phase Huileuse:
- 10 gr de Beurre de Karité (celui-ci est verdâtre et je ne sais pas d'où il provient (?Michèle, si tu connais?))
- 10 gr d'hv de Macadamia Bio
- 10 gr de cire émulsifiante (Polawax)
- 8 gr d'huile d'Argane
- 2 gr de cire d'abricot
Phase Ajout:
- 10 gouttes de Bisabolol (apaisant, cicatrisant)
- 4 gouttes d'EPP (extrait de pépins de pamplemousse) pour toutes ses bonnes vertus
- 3 gttes Vitamine E
- HE de bois de rose: 4 gouttes
- HE de bois de Hô: 3 gouttes
- 1 pincée d'arrow root
- 2 gouttes de jus de Betterave (pour le fun)
- 2 gouttes de fragrance "tiaré/coconut
- 2 gouttes de Germall plus
Voilà, j'attendrais son verdict. ^^
20 janvier 2008
Le lait du (voyageur) rêveur
Je me suis approvisionnée, il y a peu de temps, en émulsifiants VE et MF dont on dit qu'ils permettent de jouer sur les textures pour aller de la crème au lait trés fluide.
Vivant en pays chaud, j'apprécie la légèreté et la fluidité du lait et je trouve qu'il peut se décliner à l'infini, pour hydrater, parfumer, traiter, satiner, protéger le corps, selon la formule utilisée, du lait hydratant au lait anti-moustiques, toutes les combinaisons sont intéressantes.
J'ai donc demandé conseil à mon "professeur" Michèle qui m'a gentiment indiqué les proportions à utiliser pour obtenir un lait fluide avec les émulsifiants VE et MF.
Je viens de tester une petite recette de ma composition à visée plutôt hydratante. Elle est perfectible bien sûr mais je suis heureuse d'avoir obtenu un beau lait fluide (qui ne se sépare pas....) avec une proportion si faible de corps gras.
Voici donc la composition de base indiquée par Michèle pour obtenir un joli lait fluide avec VE et MF :
- 6 % d'huiles végétales
- 1,5 % d'émulsifiant VE (à ajouter en phase huileuse)
- 0,5 % d'alcool cétylique ( " " " )
- 2,5 % d'émulsifiant MF (à ajouter en phase aqueuse)
- le reste en eau, hydrolat et ajouts de la 3ème phase, soit 89,5 % au total pour arriver à 100.
Petite précision d'une grande importance :
Il faut peser le bol vide dans lequel on met la phase aqueuse, noter le poids, sachant qu'à la fin de la fabrication, on devrait obtenir en le pesant, un poids égal au poids du bol vide + le poids total du produit qu'on a décidé d'obtenir - le poids de la 3ème phase (qui ne sera ajouté qu'après refroidissement). Donc à la fin du mélange des 2 premières phases, peser le bol, ajouter le poids d'eau chaude qui manque et bien mixer. En effet, l'eau s'évapore beaucoup pendant le chauffage et il faut compenser la déperdition, au risque de ne pas obtenir ce que l'on voulait.
Chauffer les deux phases à 70 °, verser la phase huileuse dans la phase aqueuse et mixer (avec le mixer à hélices, le même que celui utilisé pour la fabrication des savons) pendant 5/10 minutes. Mettre à refroidir dans un bain d'eau froide en continuant à mixer. Quand le mixer commence à peiner, continuer avec un fouet manuel ou une spatule.
Vous obtenez un joli lait pompable. J'ai agrémenté le mien de quelques gouttes d'alkanet root powder infusé dans de l'huile de pépin de raisin pour obtenir un lait rosé ; il aurait pu être plus fluide mais la précision des mesures est trés importante dans ce genre de produit.
On obtient toujours des calculs comme "0,5 gr" et c'est trés difficile de respecter cette précision lorsque l'on n'a, comme moi, qu'une balance qui mesure seulement au gramme mais on y arrive avec un peu d'application. Je compte quand même me procurer une balance de précision car je suis plutôt perfectionniste et, n'ayant pas l'intention d'arrêter de sitôt la fabrication de mes petits produits, je veux pouvoir utiliser tous les actifs aux proportions exactes ; de plus, cela doit aussi vous arriver, parfois je mets mes produits et la balance ne bouge pas puis, d'un coup, elle fait un bond et je me retrouve avec plusieurs grammes de trop, ce n'est pas bien pratique....lol.. parfois je fais un peu de récupération mais ce n'est pas toujours facile.... donc j'estime qu'à ce stade une balance plus précise ne serait pas du luxe (si vous avez des tuyaux à ce sujet, je suis preneuse).
Pour mon prochain lait, je ferai chauffer, ensemble, tous les éléments des phases huiles et eau, pour voir...
La composition de ce lait pour environ 200 gr de produit :
Phase huileuse :
- 3 gr d'HV andiroba
- 4 gr d'HV inca inchi
- 5 gr de macération de fleurs de camomille dans HV pépin de raisin
- 1 gr de vitamine E (acetate BP/USP)
- 3 gr de VE
- 1 gr d'alcool cétylique
Phase aqueuse :
- 150 gr d'eau déminéralisée
- 24 gr HA rose de Damas
- 5 gr de MF
- 1 gr d'extrait de soie (j'ai fait du repêchage mais j'ai bien dû en mettre plusieurs grammes... lol ..)
Phase trois :
- 1 gr d'aloe vera concentré X 40
- 5 gttes extrait CO2 de rose
- 5 gttes extrait CO2 d'argousier
- 3 gttes de germall + (en attendant de trouver mieux et aussi efficace en pays chaud)
- 15 gttes au total d'huiles essentielles ramenées de Mysore lors de mon voyage en Inde
* bois de santal
* jasmin noir
* water lily (une variété de nénuphar)
Je craignais d'avoir mis trop de water lily qui sent trés fort mais, une fois sur la peau, l'ensemble dégage un parfum fleuri et chaud à la fois que j'aime bien.
Ces huiles essentielles, outre leur parfum qui enchantent mes narines, réunissent quelques propriétés intéressantes.
Le jasmin est l'une des huiles les plus utilisées en Inde. L'histoire raconte que Krishna a fait la cour à sa femme en lui offrant de l'huile de jasmin. Cette huile est utilisée dans la plupart des grandes occasions de fête.
Le jasmin noir serait particulièrement efficace contre l'eczema, le sporiasis.
Le water lily est peut-être l'huile la plus importante en Inde. Elle est utilisée comme anti-moustiques : 2 à 3 gouttes frottées sur le corps le protégerait pendant 7 à 8 heures (je l'ai testée pendant mon séjour en Inde, je n'ai pas été piquée). Elle est trés utile en Inde du Sud pour éradiquer la maladie de l'éléphantisme où elle sévit.
Quant au santal, c'est mon chouchou, à cause de son odeur mais aussi de ses multiples propriétés thérapeutiques bien connues :
antispetique, anti-inflammatoire, décongestionnant et régénérateur veineux, calmant, sédatif, équilibrant, régénérateur de la peau, diurétique, mucolytique, aphrodisiaque (réveil l'appétit sexuel de l'homme en stimulant la production de testostérones)...
Dans son livre "L'aromathérapie énergétique" guérir avec l'âme des plantes, Lydia Bosson précise ses propriétés énergétiques :
- apaise le stress, la nervosité, l'impatience, la dispersion mentale, l'épuisement nerveux,
- combat l'agressivité, l'égoïsme,
- purifie l'ensemble des chakras,
- unifie les corps physiques, mental et spirituel,
- aide à trouver équilibre, paix et sérénité intérieurs,
- développe la relation et la compréhension avec autrui,
- ouvre à l'amour universel,
- aide à trouver son chemin spirituel, invite à la méditation.
Et dans l'introduction qu'elle fait pour chaque huile de son livre, elle écrit ceci à propos du bois de santal :
Le bois de santal a une longue histoire dans la vie culturelle et spirituelle en Asie. Exploité pour la sculpture de meubles ou de statuelles, ou pour la construction des lieux saints, il est aussi brûlé sous forme d'encens dans les temples indous et bouddhistes. On l'utilise notamment lors des mariages ainsi que pour embaumer les morts et permettre à leurs âmes d'intégrer une nouvelle vie. Partie prenante des rituels spirituels en Inde, le bois de santal, traditionnellement associé aux méditations, favorise la découverte de son moi intérieur et de son essence divine. Les Hindous ont coutume d'appliquer de la pâte de bois de santal sur le 3ème oeil. Dans le bouddhisme, il est utilisé pour se protéger contre les démons et les parasites de tout genre. Pour les écoles de Tantra, il est relié tant au chakra des racines qu'au chakra coronal et sert à réveiller la Kundalini et à la transformer en sagesse spirituelle. Sa place est aussi prépondérante dans la médecine, qu'elle soit chinoise, tibétaine ou indienne ayurvédique, afin de combattre les troubles liés à un excès de Pitta.
N'avez-vous pas un peu voyagé en imaginant la provenance des huiles végétales d'andiroba, d'inca inchi, des huiles essentielles indiennes ? moi si, comme d'habitude. A défaut de voyager, laissons-nous aller au rêve, c'est si bon.
Un grand MERCI à Michèle pour ses conseils et tout le reste....
09 janvier 2008
Autour du beurre de karité
Inspirée par tous vos essais de karité fouetté et plus particulièrement par "la chantilly de karité" de Venezia , j'ai eu l'idée de me préparer une crème au karité manié et au gel d'aloe, pour obtenir quelque chose de frais et nourrissant en même temps à appliquer sur les jambes, surtout par temps chaud.
J'ai commencé par manier du beurre de karité à la cuillère, puis j'ai progressivement incorporé de l'huile de tamanu, bonne pour la circulation et de l'huile d'inca inchi, huile sèche, légère, mais assouplissante, restructurante et protectrice, excellente pour éviter la déshydratation de la peau, je l'adore...
J'ai donc travaillé mon beurre à la cuillère , puis j'ai progressivement incorporé les huiles :
J'ai ensuite ajouté
le gel d'aloe, la texture est devenue trés légère et trés agréable :
puis de la maïzena (je ne trouve plus d'arrow-root) et de l'huile essentielle de bois de santal.
L'odeur du bois de santal se marie parfaitement bien avec celle de l'huile de tamanu qu'elle couvre agréablement, j'aime beaucoup.
J'ai obtenu un produit trés sympathique qui laisse un effet bien frais aprés application.
A titre indicatif, voici les proportions que j'ai utilisées :
- 40 gr de beurre de karité
- 3 gr d'huile de tamanu
- 6 gr d'huile d'inca inchi
- 50 gr de gel d'aloe vera
- 1 petite cuillère à soupe de maïzena
- 10 gouttes d'huile essentielle de bois de santal
Le produit est resté trés stable, même en dehors du réfrigérateur, et malgré la forte chaleur qui règne chez moi actuellement (plus de 30°)
Je considère que cet essai est une base qui mériterait d'être affinée, enrichie, peut-être avec plus d'huiles, des actifs, des agents hydratants, à peaufiner....
Le karité est vraiment intéressant à utiliser.
11 novembre 2007
"Café crème": crème décadente au café
Un raté qui se tranforme en un plaisir si décadent que je ne résiste pas au plaisir d'en parler ici.
J'ai acheté il y a maintenant quelques mois un extrait CO2 de café (coffea arabica) qui sent vraiment le café mais est piquant au nez.
Un peu comme un vieux café réchauffé que l'on a laissé refroidir.
Mes essais d'incorporation dans un baume n'ont rien donné de palpitant.
J'en étais même vaguement écoeurée quand je humais le flacon pour en apprivoiser la senteur.
Extrait CO2 de coffea arabica produit en agriculture conventionnelle en Inde
J'avais acheté chez Aromantic du beurre de cacao brun contenant un peu de cacao en poudre pour faire des baumes à lèvres cacaotés.
Ce beurre est beaucoup moins gras que le beurre de cacao ordinaire.
Il se présente comme un mélange de morceaux de beurre bruns et de poudre de cacao.
J'avais gardé dans mes tablettes lorsque je hantais le net à la recherche de formules magiques qui marchent, ce lien d'un fournisseur d'ingrédients cosmétiques.
La rubrique "formulary/recipes" était séduisante mais je n'en comprenais pas bien les recettes d'émulsions.
Alors, j'ai décidé de faire l'une d'entre elles qui bousculait les proportions que je connais d'émulsifiants et épaississants.
La formule du ""No Ewax" cocoa-shea whipped cream" comporte beaucoup de phase huileuse.
J'ai remplacé les émulsifiants cités par 3% MF et 8% VE (Bilby) dans ces proportions complètement folles et ça a ... raté.
Evidemment.
Or j'ai du miraculeux polysorbate 80 (merci Catherine) qui sauve les émulsions qui se séparent, n'est ce pas Thomaelle?
Quelques gouttes plus tard, l'émulsion était lisse, belle et curieusement pas grasse du tout mais le mélange de beurre de cacao brun et du CO2 de café était des plus écoeurants.
Ce n'est plus une "no Ewax", pour le coup mais chuuut!
On aurait dit la crème "au chocolat et à la crème" que je sers en petits pots avec de l'orange confite que tout le monde adore chez moi.
Se crémer avec une crème à la senteur et à l'aspect si alimentaire me déplaisait fortement.
Et comme c'était sensé être une "whipped cream", j'ai donc "whippé" avec le fouet électrique, ce qui a permit d'oxygéner la pâte et, agréable surprise, de développer l'arôme du café.
J'ai rajouté un soupçon d'absolue de vanille et le résultat est superbe: fin, nourrissant malgré une pénétration très rapide et d'une délicate odeur gourmande sans être envahissante.
Il m'est difficile de décrire la sensation sur la peau: cela ressemble à un beurre fouetté, bien fouetté sans le côté gras.
C'est donc un "café crème" corporel très honorable dont je vous donne la formule approximative car je n'ai pas compté les gouttes de polysorbate 80, de CO2 de café, d'absolue de vanille, d'HE d'orange douce bio.
Juste après la fabrication
Formule du "café crème du matin"
- Phase huileuse:
6g karité bio
6g beurre de cacao marron
4g beurre de coco bio
10g huile de tournesol bio
6g huile de jojoba
6g huile d'avocat
2g huile de germes de blé bio
8g émulsifiant VE
0.2g antiox-cos
- Phase aqueuse:
30.3 g eau de source
10g silicium organique
3g émulsifiant MF
3g glycérine végétale bio (une merveilleuse trouvaille en bio)
- Troisième phase:
4g aloe vera conc x40
1g arrow-root tamisé
0.5g conservateur
CO2 de café, HE d'orange douce bio, absolue de vanille, HE bay (Pimenta racemosa feuille).
Faire une émulsion à 70°.
Ajouter quelques gouttes de polysorbate 80 si ça se sépare.
Fouetter à l'électrique pour aérer la crème.
Mettre en pots stériles.
C'est un délice!
Une photo bien trompeuse du pot après le prélèvement de ce matin.
***Je pense qu'il suffit de faire une crème grasse (40% d'huiles) avec votre émulsifiant habituel et de la fouetter ensuite pour obtenir cette légèreté.
A mon avis fouetter une crème peu grasse enlèverait de l'onctuosité et serait plus "craquante" sur la peau.***
Une autre version?
- 16g de beurres (6 cacao, 6 karité, 4 coco...)
- 24g huiles fluides grasses et nourrissantes (tournesol pour la vit E, abricot, jojoba, germe de blé pour la vit E, avocat...). J'éviterais l'amande douce qui quoique grasse, est très sensible à l'oxydation.
- 10g cire émulsifiante
- 2g acide stéarique
- 2g alcool cétylique
- 33g eau de source
- 10g gel d'aloe vera
- 3g glycérine végétale
- 3 capsules de vit E (c'est très empirique mais indispensable car on introduira beaucoup d'air)
- 1g d'arrow-root ou d'amidon de votre choix
+ conservateur, HE
Faire votre crème comme d'habitude et au refroidissement, la fouetter à l'électrique pour y incorporer beaucoup d'air et la "monter".
Rectifier les HE si nécessaire car l'incorporation d'oxygène peut modifier votre mélange odorant.
Choisir des HE gourmandes pour accentuer le côté cosméto-culinaire!
Si vous essayez cette version, venez m'en parler. Je l'ai écrite sans l'essayer encore. Bzz.
Je ne sais plus quelle crème choisir après la douche du matin tellement il y a de pots dans ma salle de bains actuellement.
Que c'est dur la vie par moments!
20 octobre 2007
Déodorant de Shrek, par Telmagre
Non non, c'est pas une blague!!
c'est pas pour les enfant non plus!
Je lui ai donné ce nom parce qu'il est vert (pâle), c'est la chlorophylle qui le colore ainsi.
Cela dit j'avais hésité avec "Hulk" aussi;-)
Ca faisait très longtemps que j'avais envie de me faire un déo, j'ai
lu des éloges sur celui de Martine (remanié bien des fois), mais je
préfère les déo bille quand meme....enfin, je n'exclue pas
l'eventualité d'une barre non plus, un de ces jours peut être!!
Alors, j'ai commandé tout ce qui est utile dans un déo sur Aroma-zone (mon nouvel ami!), soit:
-poudre de chlorophylle
-allantoïne
-poudre d'alun
-hydrolat de menthe poivrée (celui là je l'avais deja, de Mandriolu)
J'y
ai ajouté du calendula pour apaiser d'eventuelles rougeurs, du karité
(j'en mets dans tous les produits), de l'EPP (efficace contre les
mycoses, et bacteries responsables des odeurs), une HE
anti-bacteriennes (tea tree+palmarosa), benjoin pour la peau, geranium
pour l'odeur et palmarosa qui aurait des propriétés contre les odeurs
corporelles dû a une transpiration excessive.
Je voulais ajouter de
l'aloé vera et de l'arrow-root en 3éme phase mais finalement j'en ai
pas mis (surtout parce que c'est suffisamment liquide ainsi!)
voici donc:
Déodorant de Shrek!
**phase A (22g)
21g HA menthe poivrée
0.6g chlorophylle (solution à 50 % de chlorophylle poudre dans l'eau)
0.3g allantoïne (1%) à ajouter ds hydrolat chaud
1g glycerine
3g poudre alun
**phase B ( 8g)
4g calendula
3g beurre karité
2g cire emulsifiante polawax (4%)
**phase C
8 gttes EPP
germall+
HE tea tree: 1 gtt
benjoin: 2 gttes
geranium rosat: 2 gttes
palmarosa :6 gttes
Odeur de menthe présente, mais surtout de palmarosa, ce déo est
frais à l'application et a une odeur légèrement citronnée je trouve.
L'émulsion est verte.
Donne 50ml pile-poil!!
L'émulsion est assez liquide et coule bien sur la bille
Et rassurez vous.....je ne me suis pas transformée en Princesse Fiona....mes aisselles ne sont pas vertes, lol!!
23 septembre 2007
"J'ai un petit grain": gommage sucré aux Petits Grains
"Avoir un grain, un petit grain" , c'est être un peu fou, d'après mon dictionnaire.
Malgré mon air sage, j'ai un brin de folie mais seulement quand je fais des savons, des crèmes aussi, des laits et des baumes aussi et ...
Mais revenons à nos moutons, j'aime beaucoup les huiles essentielles de Petit grain.
Je commence à en avoir une collection qui se marie bien aux autres huiles essentielles ou qui se suffit à elle-même.
Elles proviennent de plantes du genre Citrus, famille des Rutacées (orangers, mandariniers, bergamotiers etc.) qui donnent des huiles essentielles différentes selon la partie de la plante utilisée:
- les fruits donnent des HE par expression du zeste (HE de citron, d'orange douce, d'orange amère ou bigarade, de bergamote, de combawa, de mandarine, de pamplemousse, de cédrat etc.)
- les fleurs distillées donnent l'HE de néroli pour l'oranger amer. Le rendement est très faible, ce qui rend cette HE chère. Il n'y a pas à ma connaissance d'autres HE de fleurs de citrus.
Il existe du néroli co-distillé plus abordable que l'HE de fleurs seules.
D'après Michel Sommerard (Le chemin des arômes, Ed. Médicis), " la distillation de la fleur produit aussi l'eau de fleur d'oranger par récupération des eaux d'extraction. C'est une manne qui fait baisser le prix de l'HE qui, sinon, atteindrait le prix de la Rose". Mais on trouve facilement de l'eau de roses... et l'HE reste très, très onéreuse.
- les feuilles et les tiges distillées donnent les HE de Petit grain que l'on qualifie ensuite du nom de l'espèce qui les a produites.
Dans ma collection, il y a:
. Petit grain bigaradier (Citrus aurantium bigaradia): la plus courante, d'odeur suave, douce et très agréable même si j'ai mis du temps à l'apprécier. Je la trouvais un peu étrange au début.
. Petit grain bergamotier (Citrus aur. bergamia): d'odeur acide, presque vinaigrée.
. Petit grain combawa (Citrus hystrix): d'odeur acidulée, très puissante olfactivement parlant comme c'est souvent le cas pour les HE malgaches mais presque sucrée.
. Petit grain mandarinier (Citrus reticulata): une petite merveille de puissance olfactive. Je la trouve assez proche du néroli mais en moins acide.
. Petit grain cédrat (Citrus medica): discrète, proche des zestes pressés. Je l'adore.
Je n'ai pas trouvé où me procurer des HE de petit grain de Pamplemoussier (Citrus grandis, paradisi ou maxima dont j'apprécie beaucoup l'HE de zeste), de citronnier (Citrus limonum) ni d'orange douce (Citrus sinensis). Je ne sais pas si elles existent.
**** On les appelle "Petit grain" car autrefois, on distillait les rameaux feuillus récoltés avec des embryons de fruit que l'on appelait des petits grains.
D'après Michel Sommerard, l'appellation est restée, même si aujourd'hui on distille seulement les feuilles et les tiges.****
Les propriétés de ces HE sont essentiellement dues aux esters qu'elles contiennent.
Ce sont eux qui leur confèrent une action sédative ( insomnies, stress, fatigue mentale, somatisations à composante émotionnelle...) et anti-inflammatoire entre autres ( le P.G. Combawa a une valeur thérapeutique notée +++ dans l'arthrite d'après Franchomme).
Bref, vous comprendrez qu'il faut toujours avoir un Petit Grain près de chez soi!
Et comme j'ai un gros grain, j'ai décidé de les utiliser toutes ensembles dans un soin constitué d'une multitude de petits grains ... de sucre: un gommage sucré aux Petits Grains.
Je ne suis pas adepte des gommages ou des produits de beauté de l'instant, fabriqués au moment de les utiliser avec ce que je trouve dans mon réfrigérateur.
Non pas qu'ils soient inefficaces, au contraire, leur extrême fraîcheur plaide en leur faveur.
C'est juste qu'avoir ces produits à disposition dans la salle de bain me permet de me faire un gommage parce que là, sous la douche, tout d'un coup, j'en ai envie et j'en ai le temps.
Mon gommage est donc émulsifié et conservé pour attendre dans le pot le temps qu'il faudra, pour que je le termine.
J'en fabrique seulement 100g à la fois et ma formule est toujours la même sauf que je varie les parfums, les couleurs et les huiles.
Pour cette fois, j'ai associé les petits grains au santal que j'adore: Celui de Nouvelle Calédonie (merci Catherine!).
La formule de mes grains
- Phase 1
57g de sucre de canne blond bio
5g de poudre de santal
5g d'argile blanche
- Phase 2
8.5g de beurre de karité
5g de macérat de graines de rocou dans du jojoba (plein de bêta-carotènes)
5g d'huile de ricin sulfatée
5g de macérat de camomille matricaire bio dans de l'inca inchi (merci Malegria)
3.5g de cétéaryl glucoside (émulsifiant végétal de Bilby)
2.5g d'alcool cétéarylique
- Phase 3
2g d'eau de source chaude
0.5g de benzoate de sodium
- Phase 4
5 gttes de santal austrocaledonicum
5 gttes de P.G. cédrat
3 gttes de P.G. mandarine
3 gttes de P.G. bigarade
2 gttes de P.G. combawa
2 gttes de P.G. bergamote
Si ce n'était la poudre de santal très odorante, j'aurais monté à 25 à 30 gouttes le total d'HE pour les 100g de gommage.
- Faire fondre les émulsifiants et le beurre de karité de la phase 2 dans un bol au bain-marie puis ajouter les huiles fluides,
- Mélanger les ingrédients de la phase 1 dans un autre bol,
- Peser l'eau chaude pour y faire fondre le benzoate de sodium,
- Verser les gras dans les poudres et ajouter le conservateur.
Bien mélanger avec une petite maryse en écrasant la pâte contre les parois du bol jusqu'au refroidissement.
- Ajouter les HE et mélanger intimement.
- Mettre dans un pot stérile et étiqueter.
Cette formule donne une pâte gourmande à l'allure très douce
mais qui gomme efficacement si l'on l'utilise en plusieurs étapes:
- Mouiller le corps.
- Prélever un peu de pâte gommante et l'émulsionner dans les mains avec un peu d'eau chaude.
- Gommer par mouvements circulaires de petites parties de peau à la fois jusqu'à ce que les grains fondent sous la main.
Vous ne devez plus sentir de particules exfoliantes.
- Recommencer ainsi jusqu'à couvrir tout le corps en 7 fois: 2 jambes, ventre, fesses et bas du dos, 2 bras et épaules, poitrine et cou.
Si votre amoureux est dans les parages, le mobiliser pour le haut du dos.
- Rincer et sécher délicatement.
Si le gommage est fait dans les règles de l'art, le parfum "fond" dans l'épiderme et reste sur la peau. C'est un délice!
Il ne sera pas utile de se parfumer ou de se crèmer ensuite.
Formule de base ( pour environ 100g):
- 57g sucre de canne bio
- 10g argile et/ou poudres de plantes
- 15g huiles végétales fines et/ou huile de ricin sulfatée
- 8.5g beurre de karité
- 6g émusifiant et/ou épaississant (la cire émulsifiante de Zinette seule, marche très bien. L'épaississant n'est alors pas obligatoire)
- 1g huiles essentielles soit 25/30 gouttes pour 100g de pâte gommante
+ conservateur, indispensable à mon avis, surtout que l'on introduit de l'eau dans le pot en prélevant la pâte en plusieurs fois. Rectifier alors la quantité de sucre pour avoir 100g au total.
Je reviens pour mettre les liens qui ne marchaient pas au moment d'écrire ce message.
Vous trouverez le gommage sucré de Catherine ici et celui de Zinette ici
