20 octobre 2009

NAISSANCE !

 

La maison Potions

et chaudron à le plaisir de vous informer de la naissance de Cosmé Kit !

Qui sera présenté au public dans le courant du mois d’octobre.

La maman se porte bien et nous espérons que ce nouveau né sera le premier d’une grande famille !

Michèle, nous profitons de cette occasion pour te remercier de tout ce savoir que tu dispenses avec tant de patience, d’élégance et d’humour.

(MIchèle, je suis la seule coupable de cet article ... mais je suis certaine que tous et toutes seront heureux de sa publication !).

16 juin 2009

EXTRAITS Co2 LOTIONS BI-PHASEES

 

A la suite de l’article de Michèle concernant les différentes couches de produits que nous sommes susceptibles d’utiliser, j’ai envie de faire un petit article sur une préparation dont je ne saurais me passer et dont j’ai toujours un flacon d’avance au réfrigérateur.

 

Il s’agit d’une lotion bi-phasée, composée de trois extraits de Co2.

 

Pour les cosméteuses qui en auraient besoin, voici une explication concernant ces produits

 

 

 

L’idée m’en est venue après avoir lu le livre de Donna Maria  (en anglais)

Making Aromatherapy Creams and Lotions) de Donna Maria.

 

Vous trouverez sur cette page (en bas de page)  d’Aroma Zone :

 

 une traduction des différentes préparations qu’elle propose. Mais rien ne vous empêche de composer la vôtre, selon vos besoins personnels et le type de votre peau, ainsi que les problèmes éventuels pouvant se présenter.

 

Concernant l’utilisation des extraits de Co2, la chose n’est pas toujours facile quand on pense que le pourcentage conseillé pour l’extrait de calendula, par exemple, est de de 0,1 à 0,3 % .

 

Donc, je dilue, dans de l’huile de jojoba, l’extrait de Co2 à hauteur de 10 %, et je prépare un mélange que je garde au réfrigérateur. Ainsi, au lieu (si je compte bien), de mettre 0,1 %, je mets dans une recette 1 %.

 

Passons maintenant aux lotions bi-phasées : je suis totalement infidèle à mes crèmes pour le visage : j’aime faire de nouvelles recettes, je suis heureuse d’essayer celles que l’on m’offre. Ceci pour vous dire que la lotion bi-phasée du moment dépend – concernant l’hydrolat que je vais utiliser – de ma  crème  du moment.

 

Votre lotion doit, évidemment, être réalisée en fonction de votre type de peau. Etant donné que la mienne est très gourmande, j’utilise un mélange 50 % phase aqueuse, 50 % phase huileuse. Et je fais simple car les actifs autres que les extraits de C02 seront dans ma crème.

L' huile utilisée dépend évidemment de vos goûts et de vos besoins. Personnellement, j'en profite pour mettre - par exemple - l'huile de rose musquée ou toute autre huile dont l'odeur ou la couleur pourrait me gêner dans ma crème.

 

L’avantage – pour moi – de ces lotions est que dans le cas où je serais pressée, elle se suffit à elle-même ; de même, si je désire un maquillage qui « tienne » particulièrement, je ne vais pas mettre de crème.

 

Maintenant, j'ajoute une précision :  j’adore l’odeur du néroli, des agrumes en général mais pour le soir. Donc, j’ai une lotion bi-phasée avec un hydrolat assorti. C’est apaisant.

Vous pouvez évidemment, mettre ce que vous désirez dans votre phase aqueuse, pas obligatoirement un hydrolat : du silicium, de l’aloès à boire, du Régulat, de l’eau d’or, etc.

 

 

 

08 avril 2009

"Nilotica, mon amour": baume crémeux au karité

         

          Quoi de plus banal qu'un baume au karité?

Un autre baume au karité, pardi mais avec du beurre de karité nilotica bio que j'ai pu tester avec étonnement et bonheur ces derniers mois.

Mais qu'a t-il donc de plus que les autres beurres de karité?

Noix de karité
Images d'ici    

          Les karités poussent en Afrique dans la zone sub-sahélienne ou plutôt sur une étroite bande de cette zone allant de l'Atlantique à la corne de l'Afrique.

          Il existe 3 variétés botaniques de karités dont la seule qui pousse en Ouganda et au Soudan est la variété nilotica.

Les deux autres variétés ne se rencontrent qu'en Afrique de l'Ouest.

Plongée dans le pot de beurre nilotica

              Les différentes études portant sur le beurre de karité l'ont été sur les variétés ouest-africaines et je ne connaissais le nilotica que de nom.

On le qualifie souvent en anglais de beurre de karité est-africain.

Noix vertes de karité avec l'arbre en arrière plan (Images d'ici)

          Ayant pu me procurer un pot de nilotica, j'ai d'abord été surprise:

- de sa couleur blanche alors qu'il s'agit d'un beurre non raffiné juste protégé de l'oxydation par un mélange de vitamines ACE.

- de son odeur extrêmement discrète mais franche

- de son onctuosité presque comparable aux beurres "artificiels" hydrogénés ou non.

- de la pénétration parfaite sans poisser que j'apprécie dans les bons beurres de karité

Bref, j'étais conquise dès l'ouverture du pot! Et pourtant, je pourrais être une blasée du karité ;-)

          J'ai pu retrouver quelques caractéristiques particulières de la composition du beurre nilotica pouvant expliquer sa texture différente alors que  les procédés de fabrication artisanaux se rapprochent de ceux pratiqués en Afrique de l'Ouest:

- une plus grande quantité d'oléine (fraction liquide du beurre) d'où une moindre quantité d'acides gras saturés évidemment,

- une moindre quantité de stérols et de vitamine A.

Le karité nilotica serait donc moins efficace sur les vergetures par exemple.

Le baume frais coulé

           Afin de le tester autrement que pur ( j'arrive presque au bout de mes 100ml sans l'avoir "travaillé"), je vais profiter d'un conseil que j'ai donné dernièrement pour fabriquer un baume crémeux pour les lèvres et les mains.

           Comme j'aime bien savoir si les formules que je "ponds" fonctionnent, je l'ai testé hier en 15 minutes chrono en abandonnant ma cire d'abeille adorée pour de la cire blanche épurée sensée donner des baumes plus raides.

Je pense que l'on obtiendrait la même chose avec de la cire de l'apiculteur ou les autres cires en feuilles.

  Formule du  "Nilotica, mon amour"

- 10g de beurre de karité nilotica bio et équitable

- 10g huile d'olive extra-vierge bio de Sicile très peu odorante
- 10g huile de noix d'Amazonie bio
-  5g d'huile de tournesol bio
-  5g macérat de jasmin frais sur jojoba bio

- 5g beurre de cacao bio
- 5g de cire d'abeille blanche

- 3 capsules de vitamine E (pour traiter les lèvres)

           Baume chaud

Mode opératoire

- Dans un bécher désinfecté, introduire les beurres et la cire d'abeille à faire fondre au bain-marie.
- Ajouter les huiles fluides et la vitamine E, bien mélanger
- Couler en pots
- Faire prendre au réfrigérateur pendant 15 minutes
Et voilà, c'est tout!

Formule générale

- 30g d'huiles fluides différentes pour un meilleur rendu cosmétique
- 10g de beurre de karité d'excellente qualité
- 5g de beurre de cacao
- 5g de cire d'abeille
- Vitamine E

            On obtient un baume très fin, à la très discrète odeur de jasmin, qui pénètre rapidement les mains et donne sur les lèvres un léger film protecteur et brillant.

                    Baume "Nilotica, mon amour"...

J'ai photographié le pot un peu trop tôt, le baume est plus crémeux que sur l'image.

       Je ne sais pas comment fonctionnerait cette formule avec mon beurre de karité du Bénin mais je vais tester, ça c'est sûr!

Le beurre Nilotica que j'utilise vient d'Ouganda, est issu du commerce équitable et est soutenu par l'association Nilotica Botanicals.

Sur leur site, vous trouverez en bas de page, des liens formidablement instructifs sur le karité.

Une tentative d'introduction de ce beurre en France est en cours et ce serait le bonheur pour toutes les déçues du beurre de karité... mais aussi pour les folles de karité comme moi!

12 janvier 2009

Extraits végétaux sur coco fractionné

         

          L'huile de coco fractionnée encore appelée caprylic/capric triglycerides est une huile fluide, incolore et inodore.

Cocotier: Cocos nucifera Palmiers

         Elle est si stable qu'on lit souvent qu'elle n'a pas de limite de durée de vie.
Son usage pour des macérations huileuses à chaud me semble donc tout aussi raisonnable que celles faites sur de l'huile de jojoba.

Elle ne graisse pas la peau et est généralement utlisée en grande quantité dans certains cosmétiques naturels où sa stabilité et sa légèreté permettent des formulations sans silicones.


          Cette huile est issue de l'huile de coco hydrolysée puis fractionnée (d'où son nom) pour en retirer les longues chaines de triglycérides plus fragiles à l'oxydation.

La fraction restante est constituée des chaines moyennes que sont les "caprylic et les capric triglycérides" qui sont saturés donc très stables et peu sensibles à l'oxydation.
Ces fractions en font aussi une huile qui ne fige pas du tout mais reste liquide.


          Je la trouve  intéressante:

- pour les huiles corporelles quand on veut un effet "huile sèche" au naturel. J'en avais mis dans mon huile fraîche bi-phasée cet été.

- pour les huiles de massage corporel quand encore une fois, on recherche juste un peu de glissabilité sans poisser la peau.

- pour faire des colorants huileux (orcanette, rocou...) à rajouter en faible quantité dans une émulsion sans augmenter la phase grasse.
J'en fais aussi avec le jojoba qui est stable mais plus cher.

- pour certains baumes quand l'on recherche une vraie légèreté comme avec les baumes à l'acide stéarique.


L'huile de coco fractionnée ne remplace bien évidemment pas l'huile vierge de coco qui apporte encore plus d'émollience et quelques acides gras insaturés.
J'en fais donc un usage raisonné et très précis.


          Cet été, j'ai fabriqué un macérat huileux de pétales de roses fraîches sur un mélange de coco fractionné et de coco vierge à chaud car nous avions manqué de soleil.
Avec le froid, cette huile fige et je dois fréquemment la faire tiédir au bain-marie, ce qui me semble un peu dommage et peu pratique.

          Venezia utilise un extrait d'orchidée sur coco fractionné dans certains de ses cosmétiques et j'ai trouvé sur le site de The Herbarie, un extrait de calendula "OS = oil soluble" réalisé aussi sur coco fractionné (regardez dans la rubrique "botanical extracts" puis dans "botanical extracts- oil soluble").

         
          Il va sans dire encore une fois que cela ne remplace pas un macérat huileux dont on veut profiter des propriétés de l'huile de support.

Je garde donc mon macérat de calendula sur soja bio pressé à froid qui est excellent pour les peaux atopiques ou les dermatoses mais qui sent très fort.

Mes macérations sont des triples macérats où je change les fleurs toutes les semaines trois fois.

Elles sont extrêmement odorantes et c'est quelquefois un peu gênant quand on veut offrir un soin traitant parfumé parasité par l'odeur du soja et du calendula.

          J'ai donc réalisé un extrait de calendula sur coco fractionné à chaud avec de grandes fleurs de souci offertes par une amie.
Elles ne sont pas certifiées bio mais ne sont pas traitées.

Le séchage est réalisé par cette amie qui me donne aussi des roses et de la lavande manipulées dans d'excellentes conditions.
Ses pétales de calendula sont souples, odorants et d'un jaune soutenu.

Première macération des pétales

Extrait de calendula OS maison

- Dans un bocal en verre propre, tasser les fleurs sèches
- Remplir d'huile de coco fractionné et d'anti-oxydant, Boucher.
- Mettre au bain-marie à feu doux pendant 30 minutes. Filtrer et laver le bocal, bien le sécher en le passant à l'alcool à 90°.

- Remettre l'huile filtrée dans le bocal sec et remplir avec de nouvelles fleurs. Compléter jusqu'à ras bord avec de l'huile de coco fractionnée et chauffer au bain-marie doux pendant encore 30mn.

- Recommencer une nouvelle fois pour obtenir un extrait très concentré, d'un jaune d'or soutenu et très odorant.

Conserver en flacon brun bien bouché.

 

     Couleur jaune d'or du macérat alors que l'huile de coco fractionnée est aussi transparente que l'eau. J'en ai été très surprise car mes autres macérations de calendula sont faites sur des huiles pressées à froid généralement jaunes donc ce changement radical de couleur est peu perceptible.

Cet extrait peut s'utiliser pur ou remplacer une partie des huiles dans les crèmes, les laits, les beurres ou les baumes.

Je préfère fabriquer de petites quantités de macérats (50ml environ à la fois) car on en utilise vraiment peu et je les renouvèle à la saison suivante.

Au cas où j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je les recycle en savon des restes.

          Il serait très intéressant de faire d'autres extraits botaniques complexes comme chez The Herbarie avec plusieurs plantes pour avoir des extraits lipidiques sur coco fractionné:

- pour le parfum (menthe, rose)
- pour toutes peaux (calendula, matricaire, rose, trèfle rouge ou trèfle des prés, saule blanc, sureau noir)
- pour cheveux (ortie, achillée, sauge, lavande, prêle)

La liste peut être longue.


          Si vous n'avez pas toutes les plantes mais quelques extraits CO2, pourquoi ne pas faire un extrait lipidique  pour peaux sèches matures avec:

- une macération sur coco fractionné de pétales secs de rose, lavande, calendula, camomille matricaire
- quelques gouttes de CO2 de cassis, onagre...



Autre macérat de calendula ici.
Autres idées de macérats huileux ici.


          Quand à mon extrait de calendula OS, je viens d'en faire des baumes pour les lèvres dont la formule viendra un peu plus tard.

Il était temps, nous n'en avons plus un seul et il fait encore bien froid!

19 janvier 2008

Trois crèmes gourmandes. Esters de sucre

          Tout le monde est au rugby, je suis tranquille donc voici l'une des expérimentations que j'ai réalisées avec les esters de sucre en procédant à une émulsification classique à chaud.

Je l'ai déclinée un certain nombre de fois avec des phases huileuses plus ou moins importantes (25% maximum) et j'aime beaucoup plus le rendu final qui me semble plus confortable en hiver pour les crèmes au sucrose stéarate.

Il y avait un rayon de soleil ce matin...

 

          J'ai tenté une réduction maximale de la quantité d'émulsifiant (1% d'ester de sucre seulement) et l'incorporation d'un épaississant (J'utilise presque toujours de l'alcool cétéarylique mais je pense qu'il est possible de mettre un mélange d'acide stéarique et d'alcool cétylique à 50/50 pour obtenir le même effet).

          C'est cette méthode qui donne à mon avis la meilleure texture pour les crèmes en jouant sur les épaississants alors que l'utilisation de la phase aqueuse à froid me semble donner de meilleurs laits.

         

          Pour cette fois, mes huiles végétales sont tout à fait courantes et il n'y a presque pas d'actifs.
Je me suis concentrée sur les colorations et les parfums que je voulais délicats et gourmands à l'instar de la crème au café (l'une de mes soeurs l'adore!) mais comme je me refuse à utiliser des colorants et des parfums synthétiques, tout est à base d'ingrédients "naturels".

Formule des crèmes gourmandes

- Phase aqueuse
72% eau de source
3%  glycérine végétale bio
1% sucrose stéarate
0.3% gomme xanthane
0.2% silk amino-acids

- Phase huileuse
12% huile de tournesol bio
5% beurre de karité du Bénin
3% huile de noyau d'abricot bio
2.5% alcool cétéarylique
0.3% antioxydant antiox-cos

- Troisième phase
0.5% conservateur
Acide lactique pour ajuster le pH
Le total ne fait pas 100% pour pouvoir mettre les ingrédients actifs de chaque crème


- Peser la phase aqueuse contenant le sucrose stéarate dans un bécher stérile et mixer.

- Porter à 70° au bain marie en mixant.


les bulles disparaissent à l'émulsification

- Peser la phase huileuse dans un autre bécher stérile et la mener à 70°



- Verser la phase huileuse dans la phase aqueuse et mixer à l'électrique pendant 5 mn jusqu'à former l'émulsion tout  en maintenant la température constante.


Jolie crème blanche

- Refroidir dans un bain d'eau froide en mélangeant régulièrement tout en ramenant les bords de la crème au centre.
- Rajouter la troisième phase à froid.

 

          J'ai enfin utilisé de nombreuses huiles essentielles (HE) offertes par Venezia depuis un moment mais qui sont si précieuses que je n'arrivais pas à les toucher autrement que pour les sentir et les faire sentir à mon entourage.
La comparaison avec d'autres HE est souvent terrifiante...

          Je suis partie des 300g de crème neutre très blanche (une caractéristique des émulsions au sucrose stéarate) qui ont été séparés en trois portions colorées et parfumées différemment:

- Crème gourmande au thé vert
. Actif: extrait HG de thé vert bio anti-oxydant
. Couleur verte: poudre de chlorophylle
. Parfum: HE de lime bio (Akamuti), fragonia (offert par Venezia), néroli d'Afghanistan

- Crème gourmande aux agrumes
. Actif: macérat de rocou dans du jojoba pour les bêta carotènes
. Couleur jaune pâle: extraits CO2 de calendula et carotte (peu), macérat de rocou/jojoba
. Parfum: HE de Petit grain citron bio, petit grain clémentine bio, fragonia, néroli de Tunisie (Venezia, jadore ce mélange piqué sur ton blog)

- Crème gourmande à la vanille
. Actif: extrait HG de bois de santal
. Couleur crème: HE de vanille de Madagascar très foncée et épaisse, HV de nigelle (très peu suffit!)
. Parfum: HE de vanille de Madagascar, santal de Mysore (un luxe offert par Venezia), girofle de Nosy Bè (un autre luxe encore de Venezia!), néroli d'Afghanistan.

 

         Voici un récapitulatif de mes expériences avec les esters de sucre:

- à froid (parfait pour les laits): "la crème de mes enfants"
- en une seule phase (méthode très perfectible): "Immortelle olive"
- à chaud (parfait pour les crèmes): "Trois crèmes gourmandes"

Venez nous parler des vôtres!

10 janvier 2008

Baume au karité… et à l'acide stéarique.

Pour continuer avec le karité, j'indique ici une découverte faite assez récemment sur un site américain voué aux beurres végétaux: la fabrication de baumes au karité particulièrement moelleux grâce à l'utilisation de l'acide stéarique.

La formule de base

karité 46%
huiles végétales: 19%
beurres:30%
parfum: 3%
acide stéarique:2%

*Quand on utilise en quantité du karité chauffé dans un baume à base de cire d'abeille, le résultat a tendance à être un peu raide. En revanche, ce qui me fascine dans cette recette à l'acide stéarique, c'est la souplesse du baume obtenu, avec pourtant 46% de karité.   
J'ai déjà donné deux exemples d'essais sur mon blog mais j'en ai fait d'autres depuis qui ont confirmé mes premières observations.

* Pour les beurres, j'ai utilisé en majorité de l'huile de coco, car d'expérience, je sais qu'elle apporte une rondeur cosmétique fort agréable.

-avec 30% d'huile de coco: on obtient une consistance particulièrement souple, comme un miel. Parfait pour un beurre corporel.

-avec 25% huile de coco+5% beurre (de coco par exemple): on obtient un résultat à peine moins souple, intéressant pour faire des baumes pieds-mains

-avec 20% huile de coco+10% beurre, la consistance est un peu plus ferme (bien que très souple), j'utilise ces proportions pour les baumes thérapeutiques par exemple.

Pour les 3% de parfums, je mélange huiles essentielles et extraits CO2. Mais  pour un cadeau de naissance, j'ai refait très récemment cette recette… en supprimant tout simplement ces 3% et en gardant le reste (ce qui fait donc changer les proportions générales). Le résultat a été très satisfaisant.

Baume apaisant pour bébé

46g karité brut
13g huile de jojoba
2g macérat huileux de calendula
4g macérat huileux de lavande
25g huile de coco bio
5g beurre de coco bio
3gtes antiox

comment procéder? c'est très simple.

Faire fondre ensemble au bain marie dans un récipient stérilisé, le karité, l'huile de coco bio, le beurre, l'huile la moins oxydable (ici le jojoba)  et l'anti oxydant. Quand tout est fondu, rajouter le reste des huiles et bien remuer avec un petit fouet pour homogénéiser le mélange. Verser le tout dans des pots stérilisés et refroidir rapidement. Je mets les pots au congélateur. Le mélange en effet prend très lentement.

C'est un plus quand on veut ajouter des huiles essentielles, car on peut les incorporer sans souci quand le mélange est à peine tiède, (mais toujours liquide) ce qui préserve leur efficacité.

Comme surprise de Noël pour une jeune amoureuse du parfum des roses, j'ai préparé un baume  délicieusement odorant, privilégiant le plaisir olfactif aux vertus thérapeutiques (ce baume est néanmoins très apaisant)

Baume à la rose

46g karité
25g huile coco
5g beurre coco
12g huile sésame
7g macérats huileux de rose (j'ai mélangé deux préparations maison à base de rose)
2g acide stéarique
5gtes Anti ox
20gtes huile essentielle (HE) de rose bulgare diluée
7gtes He de néroli
10gtes HE santal
10gtes HE petit grain citronnier
5gtes He géranium
1gte HE girofle

Ce sont des baumes que j'ai déjà offerts, je n'ai pas pensé à les photographier…

.

24 décembre 2007

"The" deep cold!

Ici, les personnes âgées d'une certaine génération font souvent référence au "deep cold" lorsqu'elles parlent de douleurs. Elles disent que ce produit fait des miracles. J'entendais donc parler de ce "deep cold" depuis quelques temps déjà, lorsque de passage, chez une amie d'un âge respectable,  à Québec city, j'ai  eu une crise d'arthrite... Mon amie m'a offert un beau flacon de ... Deep cold! 

L'étiquette :

Deep cold Gold  - Formule pour l'arthrite - Gel menthol analgésique extra fort

Je vous fait grâce de la mauvaise  traduction de l'anglais en français...

La composition:

Menthol 3% P/P, alcool isopropylique, carbomer 940, eau, méthylparaben, mica, oxyde de titane (et) oxydes de fer, propylparaben, triethanolamine.

Qu'en pensez-vous??? Plutôt fastoche à refaire, non?

Cristaux de menthol, j'en ai! Alcool isopropylique idem. Le carbomer 940 se remplace facilement, n'est-ce pas Michèle? De l'eau, ben voyons, il n'y a rien là! Pour le mica et l'oxyde de fer, une chance j'en ai car je voulais me faire un peu de maquillage (et oui, je suis coquette, moi!). Les parabens seront remplacés par un agent de conservation. Je fais l'impasse sur le triéthanolamine, qui dans ce cas, je pense doit jouer le rôle de neutraliseur pour le carbomer mais comme je n'utilise pas de carbomer...

Ma recette trafiquée améliorée :

200 ml d'eau de source

12 g  cristaux de menthol

4 c. à table d'aloe vera

2 c. table de glycérine

1 c. table d'huile végétale

4 g gomme de Xhantan

2 g gomme de guar

Mica et oxyde de fer jaune

Conservateur (Germall Plus)

Mes commentaires :

L'aspect visuel de "mon" deep cold est le même que celui du commerce. Pas pire, non?

La concentration de menthol est de 5% au lieu de 3%. Au diable l'avarice, j'en ai un bon stock (je voulais qu'il soit trèèèèèèèèès efficace)!!!

Le mélange de gomme de xhantan et de guar (pour essayer d'obtenir un gel qui tienne à long terme). A l'époque je n'avais pas l'assurance du Grimoire et pourtant j'avais ses recettes.  Maintenant, avec les articles des derniers jours de qui vous savez... Je n'ai vraiment plus d'excuses pour dire que j'hésite pour faire un gel, un vrai de vrai!

J'ai omis l'alcool isopropylique car je n'aime pas la sensation d'alcool (et l'odeur) que laisse le produit commercial sur la peau. C'est pour cela que j'ai ajouté trois agents hydratants et pénètrants. je me dis que c'est peut-être une erreur car l'effet recherché du produit est un effet analgésique local mais pas forcément pénétrant...

En conclusion :

mon produit fini à le même aspect que le produit commercial et il est tout aussi efficace et moins toxique!!! Si vous avez, dans votre entourage, des personnes d'un certain âge qui ont des douleurs arthritiques, vous savez quoi leur offrir!

01 décembre 2007

Cérat olive-miel-citron. L'huile d'olive (1)

          L'hiver est là, il fait froid et j'ai tellement envie de soleil...
Je me suis acheté une huile d'olive extra vierge biologique de Sicile avec laquelle je voudrais fabriquer toute une ligne de cosmétiques.

          Aussi bonne pour le palais que pour la santé, l'huile d'olive est extraite des fruits de l'olivier (Olea europea L. Oleaceae).
L'olive est constituée de peau, de pulpe et d'un noyau. Elle est verte puis noire lorsqu'elle est mûre.

A maturation, les fruits sont ramassés, lavés et broyés avec leur noyau car il contient un anti-oxydant participant à la conservation de l'huile.
La pâte obtenue est malaxée pour séparer les solides (pulpe, noyau) du liquide (eau et huile).

L'huile est ensuite obtenue par décantation ou centrifugation de la partie liquide.

    

          Une huile est dite "vierge" lorsqu'elle a été obtenue par des procédés mécaniques qui n'altèrent pas ses qualités et qu'elle n'a pas reçu de traitement chimique.
Son acidité est impérativement inférieure à 2%.
Elle est plutôt réservée à la cuisson.

          Une huile est dite "extra" si son acidité est inférieure à 0.8%. Elle aura de meilleures qualités gustatives.
Une huile peut donc être vierge extra.

La "première pression à froid" doit être une évidence et la deuxième pression à chaud qui donne une huile d'olive industrielle est préconisée dans certains manuels de savonnerie car elle se comporterait mieux au cours de la saponification.
En France on a la chance de pouvoir obtenir d'excellentes huiles d'olives partout et provenant de nombreux pays de l'Union Européenne.

Aujourd'hui, on trouve également des huiles d'olives biologiques pour des montants très abordables dans toutes les grandes surfaces. Alors pourquoi se priver?

Merci Malegria pour ces petits pots ramenés d'Iquitos


          L'huile d'olive contient des acides gras essentiels, des vitamines, des polyphénols anti-oxydants.

D'après C. & L. Clergeaud, elle est nourrissante, pénétrante, émolliente, adoucissante, calmante, cicatrisante et rafraîchissante.
On peut l'utiliser pour les dartres, les irritations de l'épiderme, les gerçures, les mains sèches, les ongles cassants et les cheveux fragiles et secs.
Elle est donc bonne pour tout, comme le karité!

La ligne "Olive chez Michèle" (clin d'oeil à Popeye) commence par un cérat sans borax pour les pieds secs selon le procédé donné ici. Les cérats sont surtout intéressants pour des usages ponctuels, sur des zones sèches (pieds, lèvres, pointes de cheveux) ou comme soin de secours quand rien ne va plus pour une peau intolérante.

Voici la formule de mon Olive-cérat miel-citron:

30g huile d'olive vierge extra bio
6g huile de graines de brocolis
15g eau de feuilles de verveine bio
9g cire d'abeille bio en feuilles
10 gouttes d'HE de citron bio
10 gouttes d'absolue de miel (rayon)



Olive-cérat coulé à chaud.
J'ai oublié d'y mettre un soupçon de chlorophylle pour obtenir une couleur plus verte comme prévu sur mon papier. Dommage!



 *L'huile de graines de brocolis*
est une merveilleuse alternative aux dérivés siliconés trouvée Outre-Manche.
Elle est très intéressante pour les produits capillaires pour cheveux secs mais peut servir aussi dans les émulsions pour la peau si l'on veut un toucher glissant et peu gras.
Elle sent malheureusement extrêmement fort le chou et doit donc être masquée par des huiles essentielles.
J'en ai donc volontairement mis 20 gouttes pour 60g de cérat.

*L'eau de feuilles de Verveine bio (Lippia citriodora)*
est une eau "florale" de Florame choisie pour ses propriétés émollientes, tonifiantes et rafraîchissantes.
Elle est très discrète olfactivement parlant pour laisser la place aux HE de citron bio (Florame) et à l'absolue de miel (Myrtéa) qui vous emportent vers des rivages plus ensoleillés que les bords de Seine.

Je ne voulais pas utiliser d'eau car ce cérat ne comporte pas de conservateur et l'HA me semble plus sûr.
Je n'ai pas utilisé d'anti-oxydant non plus car les deux huiles sont très stables à la chaleur et ces 60g seront très vite utilisés.
L'HE de citron est photosensibilisante. Le cérat est réservé aux pieds massés le soir au coucher.


          J'aimerais faire autour de l'olivier et ses dérivés (huile, feuilles):

- un joli savon,
- un lait/crème pour le corps,
- un sérum anti-oxydant,
- une crème pour le visage
- une gelée nettoyante visage,
- un masque visage exfoliant
- un gommage corporel salé qui ne pique pas trop
- un...
si je trouve l'énergie pendant l'hiver.
Alors dès ce soir, massage obligatoire à l'olive-cérat tonifiant et rafraîchissant afin de partir d'un bon pied!

Voir ici une gamme de cosmétiques à base d'une huile d'olive biologique. Je ne la connais pas mais elle semble intéressante. Les listes INCI complètes manquent sur le site.

30 octobre 2007

Chantilly de karité

 

 

J'ai donné sur mon blog une recette trouvée sur le site internet  de Donna Maria, l'auteur de Making aromatherapy creams and lotions (Storey books). Je la trouve si simple et si efficace que je l'indique ici aussi. Elle permet de faire un baume à la texture très agréable avec un minimum d'ingrédients… et juste un peu de patience…

Sur son site, Donna Maria explique qu'il suffit de fouetter longuement du beurre de karité -sans autre ajout si ce n'est celui d'huiles essentielles pour leur parfum- pour obtenir un produit d'une consistance très agréable.  Seule condition pour sauvegarder la texture aérée: ne pas conserver au froid le baume obtenu.
Ne pas chauffer le karité est intéressant. On préserve mieux ses vitamines (A, E, K et F), ce qui renforce l'efficacité thérapeutique.



 

 J'ai employé un batteur électrique. Je conseille vivement de l'armer de ses fouets à mayonnaise plutôt que ceux à blancs d'œuf pour limiter les projections hors du saladier. Mieux vaut également prévoir une tenue   adéquate: tablier bien couvrant et manches retroussées, sinon, gare aux projections…

Dans un saladier à bords hauts, émietter le karité en morceaux pas trop gros pour faciliter le démarrage. Faire le vide tout autour (pour limiter le nettoyage ultérieur… ) et commencer à fouetter au batteur électrique. On arrive assez vite à réduire les morceaux en une pâte qui va devenir de plus en plus crémeuse. S'arrêter de temps en temps (pour reposer le poignet et le batteur… et pour prendre le temps de racler les parois du saladier). Donna Maria préconise de fouetter pendant une demi heure… J'ai tenu bon, mais j'ai remarqué qu'au bout de 20mn, on obtenait déjà une belle consistance. En partant d'une matière beige compacte, on obtient une crème qui se métamorphose petit à petit en une chantilly immaculée. Ça reste néanmoins du gras pur… 
Si on veut ajouter des huiles essentielles, procéder en battant entre chaque ajout. La texture très aérée augmente les risques d'oxydation. J'ai donc ajouté un anti oxydant et un léger conservateur, mais ce n'est pas obligatoire.
Remplir de cette chantilly des pots propres à la petite cuillère. Pour éviter limiter les bulles d'air, bien tasser au fond et le long des parois. Je trouve que la structure de ce mélange reste assez stable au fil des jours.

J'ai choisi des huiles essentielles simples, douces et cicatrisantes pour obtenir un baume à tout faire. J'avais rapporté l'huile essentielle de camomille du cap d'Afrique du sud (elle est diluée, ce qui fait qu'elle n'a pas teinté le baume). On peut lui substituer bien sûr une autre huile essentielle anti inflammatoire.

Je me sers de cette Chantilly pour me masser les pieds ou les mains (le baume est vite absorbé) et en voyage, même comme baume à lèvres.

Chantilly de karité anti-bobos

-120g beurre de karité non raffiné (merci Michèle)
-10 gouttes AOX COS (anti oxydant)
-10 gouttes extrait de pépins de pamplemousse (conservateur)
-40 gouttes huile essentielle de lavande d'altitude (cicatrisante, antiseptique)
-10 gouttes huile essentielle de géranium bourbon (cicatrisant, anti-infectieux)
-10 gouttes huile essentielle de camomille du Cap diluée (anti-inflammatoire, apaisante)

                                           





 

27 septembre 2007

L'amande du karité

          Voici une recette faite ce matin à la cuisine, au lieu de faire le repas de midi!

Hier, j'ai reçu de la part d'un copain (l'un des deux garçons de mon entourage qui fabriquent des cosmétiques), du beurre de karité certifié bio ramené du Burkina Faso.
Il a été extrait il y a peu de temps et a la fraîcheur, l'odeur et la couleur que j'aime dans le karité frais.

Dans le colis, il y avait aussi une merveille: un flacon d'huile pressée de graines de figuier de Barbarie achetée directement au producteur au Maroc!
C'est une huile si précieuse que je me suis sentie bête émue avec le flacon à la main, tournant autour depuis hier matin ...

         

          Voici ce que j'en ai fait aujourd'hui:

C'est un beurre fouetté, plus simple que celui-là que j'avais baptisé crème soufflée.
Le beurre fouetté est moins aérien et ne contient pas d'agents hydratants.

Il pénètre très bien la peau surtout si elle est humidifiée au préalable en la laissant douce et souple.

 

          J'ai utilisé comme huile végétale complémentaire, de l'huile vierge d'amandons de pruneaux pressée à froid, en espérant garder la délicieuse odeur d'amandes.
Je ne souhaite pas utiliser d'huiles essentielles pour garder l'odeur naturelle de ces lipides rares.

Ce beurre va me servir pour les mains et le corps car l'automne a mit sa robe rouge et l'hiver ne va pas tarder. Il faut donc des soins plus nourrissants.

Son odeur qui occille entre karité et amande, est bien présente dans le pot mais malheureusement pas sur la peau.

Formule de l'amande du karité:               

- 90g beurre de karité bio du pays des Hommes Intègres
- 55g huile vierge d'amandons de pruneaux
- 5g huile pressée de figuier de Barbarie
- 0.3g anti-oxydant Aox-cos
Arrow-root selon l'envie (maximum 10%)

Le mode opératoire est simple:

- Faire fondre le karité avec l'anti-oxydant au bain marie.
- Faire prendre au congélateur pour que les bords du beurre durcisse. Fouetter au fouet électrique pour l'alléger.
- Ajouter les huiles fluides en 5 fois en congelant et fouettant entre les rajouts.
- Ajouter l'arrow-root en tamisant à la fin quand vous êtes satisfaits de la texture.
- Mettre en pot stérile et étiqueter.

Formule générale des "whipped shea butters":

- 60%  de beurre de karité d'excellente qualité (je trouve qu'il vaut mieux un bon beurre raffiné qu'un beurre brut rance)
- 40% d'huile végétale fluide
Anti-oxydant: Vitamine E
Amidon pour limiter le toucher gras

On peut tout à fait faire varier la proportion de beurre de karité de 60 à 100%.