17 septembre 2007
Les huiles essentielles et la peau
Les huiles essentielles et la peau
Effets indésirables des huiles essentielles. (Mise en garde trouvée sur plusieurs livres d’aromathérapie)
Le bon usage des huiles nécessite la connaissance des effets indésirables et des précautions d'emploi. Effet allergisant : il est dû à certaines molécules de la térébenthine (formés pendant le stockage) ou à l'usage immodéré d'une huile essentielle non diluée et sur une longue durée. Si l'on est allergique, s'abstenir de toute application d'huiles essentielles contenant des terpènes. Effet photo sensibilisant : il est dû aux furocoumarines contenues dans les essences d'agrumes. Jamais d'emploi pur ou concentré avant de s'exposer au soleil (bergamote, citron, orange, pamplemousse...) sous peine de voir apparaître des taches foncées indélébiles. Pas de massage à base d'huiles essentielles pures de cannelle, girofle, origan, sarriette, thym. Futures mamans et jeunes enfants s’abstenir.
Les critères incontournables : HE adaptées aux soins de la peau
- Non dermo-toxiques, pas ou peu irritantes
- Bois de rose
- Carotte
- Géranium rosat
- Lavande officinale
- Oliban (encens)
- Tea tree
· Adaptées aux soins de la peau mais en tenant compte des contre-indications, des risques de photosensibilisation (citrus…), d’allergies (furocoumarines…), de la quantité et la dilution.
- Achillée Millefeuille
- Basilic
- Camomille romaine
- Cèdre de l’Atlas
- Ciste
- Genévrier
- Hélichryse
- Lentique pistachier
- Litsea cubeba
- Manuka
- Menthe poivrée
- Myrte
- Néroli
- Niaouli
- Palmarosa
- Petit grain bigarade
- Patchouli
- Pin sylvestre
- Ravintsara
- Romarin ct verbenone
- Sauge sclarée
- Thym ct linalol
- Vétiver
- Ylang Ylang
- Tous les citrus : orange, citron, pamplemousse, mandarine, limette,
Les critères d’opportunité :
- HE qui peuvent être photo sensibilisantes mais utilisées dans des soins du soir, des soins ponctuels.
- HE contrindiquées en cas de grossesse, d’allaitement, d’allergies
- HE mettant en cause le système écologique : bois de santal, bois de rose…
Toutes le HE ci-dessous ne sont pas dans la liste ci-dessus mais elles peuvent être prescrites et utilisées dans des soins spéciaux et ponctuels. En cas de doute il vaut mieux prendre conseil.
Les critères spécifiques : nature de la peau.
- Peau normale : Cèdre de l’atlas, Géranium, Jasmin, Lavande, néroli, camomille romaine, rose, bois de rose, Ylang Ylang…
- Peau sèche : Carotte, cèdre de l’atlas, sauge sclarée, jasmin, géranium, orange, palmarosa, rose, camomille romaine, bois de rose, néroli, petit grain, mandarine, vétiver, romarin ct verbenone, bois de santal, Ylang Ylang, lavande…
- Peau grasse : Camomille, cèdre de l’atlas, géranium, sauge sclarée, lavande officinale, Ylang Ylang, citron, menthe poivrée, niaouli, cajeput, cyprès (feuille), encens, patchouli, santal, genévrier, achillée millefeuille, petit grain, limette, pamplemousse (zeste), thym ct linalol, citron, lavandin, rose…..
· Peau mixte : Ylang Ylang, Bois de rose...
- Peau mature, ridée : Carotte, ciste, encens, géranium, myrrhe, patchouli, rose, romarin verbenone, sauge sclarée, myrte rouge, bois de rose...
- Peau sensible, couperosée : Camomille, néroli, bois de rose, carotte, rose...
- Peau dévitalisée, congestionnée : Cyprès, citron, géranium, lemon-grass, patchouli, myrte, menthe poivrée, néroli, pin sylvestre, orange, pamplemousse...
- Peau acnéique : Niaouli, lavande aspic, genévrier, vétiver, bois de santal, cèdre de l’atlas, menthe poivrée, romarin verbenone, ravinsara...
· Autres :
- HE purifiantes : Tea tree, genévrier, citron, lemongrass, menthe poivrée
- HE astringentes : Pamplemousse, romarin
- HE toniques : Lavande officinale, lemongrass, romarin verbenone, encens, petit grain
- HE pour couperose : Hélichryse, cyprès, lavande, camomille
Les critères subjectifs : odeur, couleur, souvenir.....
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DILUTIONS
Huile pour le visage, les peaux sensibles et les enfants : dilution 0,5 à 2 %. Huile pour le corps (grand massage) de 2 à 3 %. Huile pour traiter une partie du corps : 5 à 10 %. Ou plus suivant le cas (voir aromathérapeute). Deux petites recettes : "CARPE DIEM", que vous pouvez traduire par "cueille l'instant" ! Pour un massage relaxant : HE = 0,25 ml de néroli co-distillé, 0,5 ml de Cèdre de l'Atlas, 1 ml de Lavande sauvage, 0,5 ml de citron, 0,5 ml d'Ylang Ylang complète, 1 ml de Backhousia citriodora, 1 ml d'orange douce + 92,25 ml dHV de Jojoba.
Mélange peaux matures qui sent très bon : pour 100 g de crème ou 100 ml d'Huile Végétale : 0,25 ml HE Bois de rose, 0,5 ml HE Géranium, 0,5 ml HE Ylang extra, 0,5 ml HE Cèdre de l'Atlas, 0,25 ml HE lavande.
S'il y a des synergies que vous avez aimées, des expériences que vous avez réussies ou ratées, vous pouvez les partager ici !
03 avril 2007
Petites précisions suplémentaires concernant la sécurité (Lutin)
Le Stearate de Magnésium peut être
dangereux pendant la manipulation car potentiellement combustible, et bien
entendu comme toute autre poudre ne doit pas être inhalée ni ingérée.
L'acide citrique est lui aussi combustible et présente un danger d'explosion avéré. Son inhalation, son ingestion, présentent également un risque non négligeable. Il irrite muqueuses. En cas d'ingestion à forte dose, possibilité d'irritation locale et érosion des dents.
La glycérine est combustible et ne doit pas être soumise au contact d'une flamme nue elle non plus... Elle présente également des risques d'explosion...
La Soude et la Potasse Caustiques ne sont pas combustibles par elles-mêmes, mais le dégagement de chaleur peut suffire pour enflammer des matières qui le sont. L'inhalation est bien sûr dangereuse et les dégats sur la peau en cas de contact sont graves, puisqu'elles provoquent de sérieuses brulûres...
Le Borax qui est parfois aux mélanges
à base de cire d'abeille présente un danger en inhalation et en ingestion
(Saignements de nez, vomissements, diarrhées et j'en passe...) (voir aussi ici)
Classé comme agent tampon par la Directive
Cosmétique, il est soumis à restriction:
-concentration maximale 5% pour
les talcs, 0,1% pour les produits pour l'hygiène buccale, 18% pour les produits
pour le bain, 8% pour les produits pour l'ondulation des cheveux et 3% pour les
autres produits
- interdiction pour les produits destinés aux enfants de
moins de 3 ans et ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la
concentration dépasse 1,5%. C'est valable pour tous les pays de l'Union
Européenne. Ne pas appliquer sur la peau à vif.
Le Dioxyde de Titane peut provoquer des rougeurs sur la peau et les yeux.
L'Oxyde
de Zinc, celui même que l'on utilise dans les pommades
pour les fesses de nos bébés 
,
est également potentiellement dangereux: par inhalation il peut provoquer
nausées, vomissements, maux de tête, fièvre et encore d'autres...
Le Bicarbonate
de Soude donne des rougeurs aux yeux.
Le
Talc peut provoquer des irritations cutanées ainsi que
des gênes respiratoires en cas d'inhalation pendant de longues périodes.
Suspecté de cancers ovariens en utilisation prolongée sur nos attributs
féminins...
La Lanoline peut être allergisante chez certains sujets: toujours procéder à un test cutané avant emploi généralisé sur une plus grande partie du corps. Les personnes souffrant déjà d allergies ou d'eczéma peuvent être plus sensibles aux effets de cette substance. La Lanoline hydrogénée semble plus allergisante que la lanoline anhydre.
Les Cristaux de
Menthe sont irritants pour les yeux. ils semblent
contre-indiqués en cas de grossesse.
Le Carbonate de Calcium peut engendrer des irritations des yeux et peut nuire au système respiratoire s'il est inhalé.
Les plantes en général, bien
que naturelles peuvent présenter un risque certain. Toujours se renseigner sur
les plantes que l'on va utiliser et sur leurs (contre) indications. 
Les Huiles Essentielles sont dans le même
panier que les plantes: elles sont toutes potentiellement dangereuses si les
dosages ne sont pas respectés ou tout simplement en cas de pathologie connue
(certaines sont contre-indiquées si l'on souffre de telle ou telle maladie)
Certaines peuvent brûler la peau (canelle, pin maritime, pin sylvertres,
thérébentine, thym thymol, origan compact etc...), certaines autres ne
sont pas compatibles avec l'exposition au soleil (angélique, bergamote, citron,
orange, pamplemousse etc...), certaines sont abortives (sauge, armoise, camphre,
aneth, cyprès bleu, bois de cèdre, persil, romarin verbénone, menthe poivrée
etc...), d'autres encore sont neurotoxiques (aneth, hélichryse, achillée de
Ligurie, achillea ligustica, camphreeucalyptus dives, hysope, lavande stoechas,
les menthes etc) ... Bref, toujours se renseigner sur les HE que l'on va
utiliser et sur leurs (contre) indications. 
Les
Micas sont irritants des voies respiratoires si inhalés.
Le Henné pour cheveux ou tatouages doit être utilisé avec précaution et bien selectionné avant utilisation: toujours demander du henné naturel, et vérifier qu´il n´y ait aucun autre ingredient présent dans la compo. La seule teinte naturelle est rougeâtre, et pas blond, noir ou n´importe quoi d'autre. Le problème sont les hennés chimiques de couleurs ( en gros ceux qui sont pas rouges!) pour l'usage des cheveux. Ils peuvent provoquer des brûlures au cuir chevelu, et même des allergies pour les personnes sensibles. Si l´on veut faire des tattoos au henné, on doit utiliser aussi du henné naturel, pas NOIR, car dans le henné noir il y a une substance appellé PPD (paraphénylène diamine - fixateur de la couleur) très dangereuse pour la santé. Cette substance a même tué une jeune fille au Canada et en Espagne et a également blessé beaucoup d´ados sur les plages. (Voir aussi ici) (Si vous parlez espagnol visitez aussi cet excellent site d'une de mes copines espagnole dédié au Henné) Si vous voulez plus d'infos posez lui vos questions sur le sujet par mail (simran.henna@gmail.com).
Merci d'être vigilantes!
20 février 2007
les conservateurs et anti-oxydants...
Les produits naturels se conservent en général assez mal , mis à part les huiles ,les mélanges d'huiles et huiles essentielles qui ont une durée de vie assez convenable et qui sont plutôt concernées par le rancissement et oxydation des huiles végétales , il n'en va pas de même des crèmes ,lait ,lotions....Dés lors que nous introduisons une phase aqueuse donc liquide, eau ,hydrolat etc... la prolifération des bactéries a alors déjà commencé..il faut donc être irréprochable quant à l'hygiène lors de leur préparation, (plan de travail désinfecté, mains lavées, contenants et ustensiles stérilisés , conservation au frigo des crèmes et laits..Et pas de "trempage" intempestif de doigts dans les pots de crème......)
L'action peut etre renforcée si on ajoute à nos préparations des conservateurs et anti-oxydants ...nous avons 2 sortes de conservateurs qui s'offrent alors à nous ...des entièrement naturels , et des un peu plus "synthétiques"...pour ne pas dire chimique....
Les conservateurs et anti-oxydants
- Extrait de pepins de pamplemousse (inci : citrus grandis)
Connu pour ses propriétés fongicide et microbicide, cet extrait s'utilise entre autres notamment comme conservateur naturel pour les cosmétiques : ajoutez 0,1 à 1% d'extrait dans la phase aqueuse.
- Vitamine E ou tocopherol :
La vitamine E appartient à la famille des vitamines liposolubles. L'appellation vitamine E regroupe la famille des tocophérols, la vitamine E est employé dans les cosmétiques naturels comme anti-oxydant, pour repousser le rancissement des huiles végétales ..
- L'extrait de romarin (inci rosmarinus off.):
l'extrait de romarin est un anti-oxydant de la nouvelle génération, plus stable que la vitamine E pour les produits tel que huile végétales et crèmes, employé de 0.02% à 0.1% dans les gras saturés et de 0.2 à 0.4 % dans les poly insaturés pour empêcher le rancissement ...(bilby&co)
- Soduim benzoate (inci : sodium benzoate)
Trouvé à l'état naturel dans les canneberges, certaines prunes, pruneaux, canelle et clou de girofle, il est largement employé comme additif et conservateur dans l'industrie agro-alimentaire. A employer de 0.1% à 0.5% .Le faire dissoudre d'abord dans un peu d'eau chaude(+ ou - 60°), efficace quand utilisé en conjonction avec l'EPP..à 0.5%.(bilby&co)
- Conservateur K : (benzyl alcohol, phenoxyethanol,potassium sorbate)
l'un des conservateur les plus naturel sur le marché et largement utilisé dans les cosmétiques naturels, efficace seulement pour les produits aec un ph de moins de 5.5.I introduire dans la 3éme phase à0.5% jusqu'à 1.5% au moment d'ajouter les huiles essentielles ....(bilby&co)
- Borax (borate de sodium)
On lui prête aussi des vertus de conservateur naturel.... Le borax est employé dans les produits de soins comme conservateur normal, neutralisant et comme émulsifiant une fois utilisé en combinaison avec la cire d'abeille. Il est habituellement employé dans un rapport 18/1 de cire d'abeille au borax pour créer une émulsion stable d'eau/huile.
- Pour finir ,certaines huiles essentielles ont un pouvoir conservateur incontesté, elles sont fongicides et anti-bactériennes...mais il faudrai pour qu'elles soient efficaces les employer dans une concentration à moins de 5 % ..un dosage trop fort pour la plupart des peaux ce qui entrainerai des irritations...
Produits que l'on trouvent facilement (magasin bio, pharmacie, Bilby&co, aroma-zone etc....)
Plus Chimique ,mais peut-etre plus "sécuritaire"pour certaines... si destiné à personnes vraiment non initiées au naturel , et qui ne joueraient pas le jeu du "mettre au frigo", "prendre à la spatule" et "jeter dés modification quelconque du produit...."
- Germall + (Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Iodopropynyl Butylcarbamate)
Il a un Large spectre anti-microbien , sans paraben ,il lutte efficacement contre les bactéries, les levures , aucun autre conservateur n'a besoin d'être ajouter , il s'utilise de l'ordre de 0.1%-0.5% du poids total de la recette.. Ajoutez en phase 3, au produit fini...(kangaroo blue)
- Germaben II : Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben)
Germaben II est un conservateur anti-microbien à large spectre, pour les produits de soin tels que shampooings, lotions, crèmes, laits pour le corps .... , très efficace contre les bactéries et les levures, et n'a pas besoin d’être associé à d’autres conservateurs. C'est un liquide clair et visqueux soluble dans les émulsions d’huile/eau et des formules aqueuses jusqu'à un niveau de 1,0%. Germaben II contient 0,30% de Germall II, 0.11% de methylparaben, 0,03% de propylparaben et 0.56% deglycol de propylène.(brandleberry)
Produits que l'on trouve, outre atlantique....(il doit en manquer mais j'ai mis ceux que je connaissais..)
18 février 2007
Emulsifiants, texturisant...
Quand ,on commence à faire des cosmétiques naturels, au début on fait simple.... quelques huiles agrémentées, d'huiles essentielles, des baumes à lèvres ,des gommages, des bombes de bain,des laits de bains...et puis l'envie de faire ses premières crèmes arrive vite et là pour faire un crème il faut la magie d'une émulsion et tout le monde sait que eau et huile ,ne se mélange pas vraiment ...il faut donc l'aide d'un agent émulsifiant ..comme pour monter une belle mayonnaise en cuisine ...
Voilà un petit condensé simple des agents émulsifiant ...mais aussi texturisant et épaississants qui contribuent à faire de belles crèmes bien onctueuses...
Les émulsifiants , texturisants et épaississants :
- Cire Emulsifiante ( aroma-zone ):(INCI : Cetearyl alcohol and polysorbate 60 (emulsifying wax) )
Appelée polawax ,outre atlantique La cire émulsifiante est une cire d'origine végétale très simple d'emploi. Elle est idéale pour réussir et stabiliser de belles émulsions : lotions, crèmes, laits.
Elle présente l'avantage d'être auto-émulsionable (très peu d'agitation mécanique nécessaire), constitue un émulsionnant doux huile-dans-eau (phase aqueuse majoritaire) ;Les émulsions obtenues sont dotées d'une excellente texture et d'une grande stabilité sur une large gamme de pH et de température.
Le champ d'applications de cette cire est très large. Ainsi, on peut réaliser aussi bien des laits, des crèmes, des produits dépilatoires, des anti-perspirants et déodorants que des produits capillaires.(source cf aroma-zone)
Alcool Cétylique : (inci : Cetyl alcohol)
Un excellent émulsifiant et épaississant d'origine végétale qui remplace heureusement le blanc de baleine ou spermacetiextrait du cachalot, actionstabilisante dans les émulsions, on l'emploie généralement entre 1et 3% ..(cf.bilby&co)
- Acide stearique : L'acide stéarique est un acide gras organique qui vient des graisses végétales. Il
contribue à faire monter et épaissir les émulsions ,il s'emploie de l'ordre de 5 % et s'introduit à la phase
huileuse.
- Palm stéaric acid :
tout comme l'acide stéarique ,le palm acide stearique (extrait des palmiers )est utilisé pour stabiliser et épaissir les émulsions , combiné avec des gommes ils donnent des texture crémeuses et nacrées.Par contre ne pas trop en abuser car une crème qui contiendrai trop de Palm stearique acide, deviendrai vite trop dure et opaque...phase huileuse de l'émulsion.
Emulsifiant de base (Glyceryl monostearate)
Emulsifiant d’origine végétale à base d’acides stéariques et d’acides palmitiques. Il s’utilise comme l’émulsifiant végétal dans les crèmes légères.
3% pour les lotions et 5% pour les crèmes. et s'introduit en phase huileuse. (bilby & co)
Emulsifiant L (C14-22 Alkyl Alcohol, C12-20 Alkyl Glycoside)
L'émulsifiant L est un émulsifiant très naturel et écologique qui convient tout particulièrement aux pulvérisateurs et aux lotions pour la le corps. 1% dans les pulvérisateurs rend la pulvérisation laiteuse.
proportions de 1% et s'introduit en phase huileuse ( Bilby & co )
Emulsifiant MF (Sodium stéaroyl lactylate)
Employé dans la phase aqueuse en conjonction avec l'émulsifiant VE dans la phase huileuse.
Proportion de l'ordre de 2,5% - 12% dans la phase acqueuse ( bilby & co )
Emulsifiant VE (Glyceryl stearate)
Employé dans la phase huileuse en conjonction avec l'émulsifiant MF dans la phase aqueuse.
Proportion de l'ordre de 1% - 3% dans la phase Huileuse ..( Bilby & co)
Emulsifiant Olivem (Olive oil)
Emulsifiant naturel à base d’huile d’olive, dépourvue de PEG et biodégradable à plus à plus de 90%. Il s’emploie pour les crèmes et les lotions.
Proportion de l'ordre de 2 - 4% pour les lotions et 5 - 8% pour les crèmes et fait parie de la phase huileuse (bilby & co )
- cire d'abeille :
la cire d'abeille est employée dans une foule de produits de cosmétique , mais si elle est un excellent agent épaississant, elle est imprévisible et donne des émulsions très instables, ce n'est pas un bon émulsifiant .Mais combinée avec du borax, ils forment de belles émulsions très homogènes...fait bien sur partie de la phase huileuse de l'émulsion...
- Borax ou borate de sodium , (ne pas confondre avec acide borique )
le borax, quand il est combiné à la cire d'abeille accentue le coté émulsifiant de celle-ci pour créer une émulsion stable d'eau/huile. il est assez controversé et malgré ses qualités adoucissantes, conservatrices et désodorisantes ... il vaut mieux en user avec modération...ajouter à la phase aqueuse de l'émulsion.
- Lanoline :
Matière grasse, extraite de la laine du mouton et purifiée, Trés facilement absorbée par la peau , elle sert d'excipient (L'excipient est le vecteur ou véhicule du principe actif. Il permet au principe actif de parvenir là ou il est censé agir.)et émulsifiant dans les crèmes...Certains n'aime pas son coté poisseux et collant , et certains y sont allergiques, faire un test auparavant ..(sa présence est automatiquement signalée sur les emballages)ajouter à la phase huileuse de l'émulsion.
- Lecithine :
la Lécithine est une substance grasse que l'on trouve dans les oeufs et les légumes ,notamment dans le soja,la forme liquide de celle ci sert d'émulsifiant et de stabilisant dans l'alimentation, mais aussi dans les produits cosmétiques, elle a aussi des vertus hydratante...elle est ajoutée à la phase huileuse de l'émulsion.
- La gomme de guar :
Cet agent épaississant, extrait de graines d'une légumineuse, permet de donner de la consistance aux crèmes et laits. Il permet aussi en concentration plus forte d'obtenir des textures gels.
Les solutions réalisées avec cette gomme sont stables .....elle est utilisée en pharmacie pour la fabrication de gels et, en cosmétique,pour la préparation de gels, de crème onctueuses, c'est aussi un agent épaississant pour les laits ..
La gomme d'adraganthe :
la Gomme d'adraganthe, ou adragante (tragacanthe) ,est la gomme naturelle la plus efficace comme gélifiant
Propriétés :
- Excellent pouvoir gélifiant
- Grande stabilité même à des pH très bas
- Résiste très bien à la chaleur
- Stabilité du gel dans le temps
Utilisations :
- Cosmétique : émulsifiant, gélifiant et épaississant pour lotions, crèmes et pâtes à dentifrice
- Industrie alimentaire : les gelées, les vinaigrettes, les sirops, la mayonnaise, les crèmes, les liqueurs, les bonbons, les sorbets...(cf : aromazone) On l'ajoute à la phase acqueuse de l'emulsion..
Gomme d'acacia ou gomme Arabic :
c'est une des plus connue des gommes naturelles ,Elle est utilisée surtout dans le domaine alimentaire pour émulsionner des produits comme le caramel et le Toffee anglais ..Mais mélangée avec de l'eau ,elle produit un gel qui peut être utilisé pour donner de la texture et stabiliser les crèmes , lotions , laits....on l'ajoute à la phase aqueuse de l'émulsion.
- Gomme de Xanthane :
Elle est utilisée comme stabilisateur, épaississeur et émulsifiant dans l’industrie alimentaire. . Elle est produite grâce à la fermentation du glucose ou du sucrose par la bactérie. Xanthomonas campestris. Sa plus grande propriété est d'augmenter la viscosité de l'eau. Elle est stabilisante et épaississante. Pour former une émulsion, on la dilue dans la phase aqueuse.
- Agar-agar
Produit gélifiant obtenu à partir d'algues rouges, il est très largement employé dans l'industrie alimentaire :confitures , gelée ,flans...mais on peut aussi l'employé pour des cosmétiques en le mélangeant avec l'eau il reproduit exactement la texture de la gelée...il suffit de l'ajouter à un liquide chaud et de le faire bouillir 2 mn..Par contre, il en faut très peu , et comme le dit hooly, il est très difficile de le doser pour de petites quantités...
A venir, les conservateurs et anti-oxydants...
